Проблема с печатью дна на первом слое

[Arcticman]

Добрый день коллеги, столкнулся с неприятной проблемой при печати, не знаю на что "грешить"
При печати дна, в какой-то момент сопло как будто опускается, и потом плавно поднимается до нормального уровня. На самой модели на ощупь как ступенька. При перемещении модели по столу эффект то более выражен, то менее, на небольших моделях такого эффекта нет.
Грешил на неровность стола и/или стальную пластину, но периметры в "кривой" области печатаются нормально. Если в момент появления проблемы нажать на стол, то пока держишь стол проблема исчезает, но только в этой области, если удерживать стол дальше, то в "нормальной" области пластик просто начинает падать на модель и появляются "сопли", проблема явно не в подаче пластика.

problem.jpg (153.72 КБ) 869 просмотров

Принтер: Prusa MK2,5S Bear (Рама, стол)
Мозги: BTT SKR 1.4 Turbo
Драйвера: TMC2209
Голова: BearExxa 1.0
Двигатели Z-оси: Minebea K142 (двигатели менял, ставил от анета, ставил NMB J342)
Прошивка: Marlin 2.0.55 от Codiac2600 (Z-ось на разных драйверах, Dual Z)
Работает через Raspberry PI3 B+ - Octoprint
Слайсер: PrusaSlicer

Что делал:
Перепрошивал
Сбрасывал EEPROM командой M502
Отключал сетку стола, удалял сетку стола.
Менял двигатели оси Z.
Менял провода на двигателях.
Выравнивал ось-Z в ручную.

Подскажите, что я упускаю?

[Vikent]

проблема явно не в подаче пластика

И в ней тоже. По фото видно дикую переэкструзию в сочетании с завышенным зазором по первому слою. Надо для начала эти базовые настройки отладить. Периметры везде колбаской лежат, а должны размазываться в тонкие плоские полоски, склеенные между собой, но без гребней выдавленных излишков пластика между ними.
Заполнение тоже должно быть без гребней излишков пластика, как это выглядит сейчас. Примерный образец как должно быть - левый нижний угол заполнения (как лежат соседние линии - как ровный плоский лист, и как они выглядят по краям на разворотах сопла - ровные петельки без заползантя поверх соседнего ряда). Примерный потому, что сейчас оно выглядит так только благодаря большому зазору между соплом и столом в этой области. После приведения зазора в норму здесь тоже всё будет в гребнях от излишков пластика. Возможно, ширина линий первого слоя в слайсере неверно выставлена. Но стол-то точно криво стоит. Слева внизу самый большой зазор, а справа вверху самый маленький (но тоже больше нормы).
Так что для начала разбирайтесь с этими азами. Заодно и отлипание уйдёт (верхний левый угол на фото).

[Arcticman]

Спасибо за ответ.
Модель была уже мной откреплена от стола, она просто лежит и верхний правый угол (за него тянул) так погнулся.
Возможно проблема в том, что качество печати 0,2, а первый слой 0,3 (это дефолтные настройки слайсера)
По поводу высоты сопла и стола, если сопло загнать в ноль, то между столом и соплом зазора нет, лист бумаги не проходит.
Кривизна стола конечно есть, без нее никуда, но не такая сильная, при создании сетки стола принтер печатает около 100 кругов на всей поверхности стола - тоже все нормально. Если в то место где есть проблема поместить для печати например тестовый кубик, то он его напечатает без проблем.

[Vikent]

Arcticman,
Вот так примерно печать первых слоёв должна выглядеть. Половина детали один слой 0,2, вторая половина два слоя, итого 0,4. Обратите внимание на рамку вокруг детали, на периметры детали, и на заполнение на поворотах у периметров, особенно с нижней (глянцевой) стороны. А потом сравните со своей деталью.
То, что в нуле между соплом и столом лист не проходит, ещё не говорит о том, что сопло действительно в нуле. По тому, как выглядит Ваша печать, это скорее говорит о том, что лист слишком толстый.
Создате модель маленького прямоугольника, включите кайму, линий эдак 20, и запустите печать. Пока будет печататься кайма, регулируйте стол. Прямо на ходу. Добейтесь того, чтобы кайма была похожа на мою. Отладьье это на слое 0,2. Кстати, если есть штангель, измерьте свою кайму. Вы увидите, насколько она толще, чем должна быть.

Спойлер

[Arcticman]

Дело в том, что у столы MK2 и MK3 не регулируются, они намертво прикручиваются к каретке. Регулировка происходит датчиком P.I.N.D.A. (датчик приближения). У меня есть два способа калибровки, первый, простой, это наклоны оси X - Auto Z align - голова выезжает в центр измеряет расстояние до стола, потом уезжает в левый край (по оси Y - в центре) - измеряет там, потом голова уезжает вправо и измеряет там, регулируя моторами оси Z наклон/перекос стола. И второй способ, это сетка, датчик ездит по всему столу и в 100 точках измеряет высоту, потом в этих точках печатает круги и сохраняет сетку. Но, во время печати, насколько мне известно, датчик приближения не работает.
Завтра попробую уменьшить подачу и уменьшить высоту первого слоя. Отпишусь

[Vikent]

Принтер: Prusa MK2,5S Bea

столы MK2 и MK3 не регулируются, они намертво прикручиваются к каретке. Регулировка происходит датчиком P.I.N.D.A.

Мда. Заменили простой и понятный механизм электронной свистоперделкой, которая мозги любит вместо того, чтобы работать. Куда катится этот мир?
Регулировкой только оси Х не обойтись, поскольку судя по показанной печати, перекос стола там идёт по диагонали. То есть по оси У тоже проблема.
Похоже, принтер по какой-то причине теряет координаты сетки, и опускает голову не там, где это нужно делать. Чудной зверь. Форума его владельцев нет в сети?
А как на нём вообще физический ноль по Z задаётся? Датчик двигать физически? Или оффсет в слайсере менять? На первых-то Прюшах обычный концевик был, и электронный ноль совмещался с физическим при помощи регулировочного винтика, который на рычажок концевика давил.

... периметры в "кривой" области печатаются нормально...

Кстати, да. Чудно.

[Arcticman]

На самом деле механизм очень даже, до этого был принтер с регулируемым алюминиевым столом, ох я с ним и намучился из тепло расширений всяких. С этим столом проблем не знал, но кажется нашел в чем проблема.
Сам стол алюминиевый с магнитами, на него устанавливается стальная пластина с PEI покрытием. Поставил в октопринт плагин Bed Visualizer и был неприятно удивлён, что перекос стола в центральной части, чуть смещаясь вправо - как раз там где и проблема - имеет перекос от нулевого уровня аж 0,4 с небольшим миллиметра. Снял пластину, нагрел стол, проверил поверхность торцом стальной линейки - ровно. Поставил обратно пластину - неровно. Сейчас вот сижу, грею пластину, и гну ее =))) вроде ситуация лучше становится.

[vladimirV]

Вырежьте и положите на стол зеркало и забудьте про кривой стол.

[Arcticman]

Вырежьте и положите на стол зеркало и забудьте про кривой стол.

С радостью бы так сделал, но датчик реагирует только на металл.

[Arcticman]

Всё равно ничего не понимаю.
Стол перебрал, был косяк в одном из винтов который держит крепления ремня к столу, перебрал, стол выровнялся, перекос не более 0,2, в проблемной точке стал 0,16.
Запускаю печать, слой 0,3, первый слой 0,35 - опять в этом месте проблема вылезла. Двигатели по оси Z - не опускаются, специально следил за ними. Зато обратил внимание на экструдер - он не может подать пластик, шестерня подачи тупо дергается, рукой пластик тоже не подать, даже с усилием, как будто он застрял внутри. но буквально через 10-20 секунд начинает работать как ни в чем не бывало, и эта проблема только в одном месте.
Увеличивал офсет датчика приближения +0.100, +0.200 - проблемное пятно становится немного меньше, но зато по другим сторонам пластик не прилипает к столу. при этом периметры в этом месте печатаются абсолютно без проблем, второй слой также печатается без проблем. Проверял гладкие валы по оси Z - ровные, стоят ровно.
Например, специально взял две модели одного размера, круг диаметром 40мм, один в виде диска, т.е. сплошное дно, второй в виде пчелиных сот, второй напечатался нормально, у первого проблемы заполнением.

[Vikent]

С радостью бы так сделал, но датчик реагирует только на металл

Вот и недостаток такой конструкции. А я полтора года назад положил на стол зеркало 200х300 из Леруа, отрегулировал вручную угловыми крутилками, и забыл про эту проблему. Печатаю себе и печатаю, не паря себе мозг кривыми полимерными пластинами и глючащими датчиками.
Меняйте пластину. Эта умерла. Или печатать надо размещая деталь за пределами "пузыря", образовавшегося на ней.

[Vikent]

перекос не более 0,2, в проблемной точке стал 0,16.

. Много.

Запускаю печать, слой 0,3, первый слой 0,35

. Сопло какое (диаметр отверстия)?

Двигатели по оси Z - не опускаются, специально следил за ними

На "пузыре" им наоборот подниматься надо. Но если пузырь образован только полимерным покрытием, а металл под ним ровный, то датчик приближения такой дефект определить не сможет. Или металл кривой, а датчик этого не видит, поскольку на ровное магнитное основание реагирует.

экструдер - он не может подать пластик, шестерня подачи тупо дергается, рукой пластик тоже не подать, даже с усилием, как будто он застрял внутри. но буквально через 10-20 секунд начинает работать как ни в чем не бывало, и эта проблема только в одном месте

Правильно. Сопло "затыкается" кривым столом, пластику некуда выходить, и мотор под перегрузкой начинает пропускать шаги. А когда голова уезжает с проблемного участка стола, сопло открывается и выход пластика нормализуется. На этом пятне даже визуально видно, что зазора между соплом и столом нет, такой там слой пластика тонюсенький, размазанный в ноль.

Увеличивал офсет датчика приближения +0.100, +0.200 - проблемное пятно становится немного меньше, но зато по другим сторонам пластик не прилипает к столу

тоже всё верно. Пятно ведь не ступенькой, как бетонная плита, лежащая на асфальте. Оно округлым бугорком. Подняли сопло оффсетом - в зоне неправильного зазора сопло/стол уже не весь бугорок, а только его верхушка. Попробуйте представить это в разрезе при виде сбоку. А по краям перестаёт прилипать - там зазор и так запредельный, да ещё и оффсет добавили. Слой должен быть в половину диаметра сопла. И если у Вас сопло 0,4, то нечего морочить голову слоями больше чем 0,2. Край 0,3, но только после замены накладки стола, с увеличением потока, и без увеличения оффсета.

второй слой также печатается без проблем

А чего бы ему не печататься, если первым слоем все крупные косяки стола уже выровняны - "ямы" заполнены, "бугры" облизаны.

взял две модели одного размера, круг диаметром 40мм, один в виде диска, т.е. сплошное дно, второй в виде пчелиных сот, второй напечатался нормально

Правильно. Заполнения нет, и "лишнему" пластику есть куда расползаться по сторонам.

Мне непонятно одно. Неужели видя всё это своими глазами, до сих пор нет понимания происходящего? Ведь это всё элементарно.
Посмотрите на Ютубе ролики Дмитрия Соркина (не СорОкина). Он достаточно доходчиво всё объясняет. Думаю, половина вопросов сразу отпадёт сама собой.

[Arcticman]

Vikent, большое спасибо за разъяснения!

Вот и недостаток такой конструкции. А я полтора года назад положил на стол зеркало 200х300 из Леруа, отрегулировал вручную угловыми крутилками, и забыл про эту проблему. Печатаю себе и печатаю, не паря себе мозг кривыми полимерными пластинами и глючащими датчиками. Меняйте пластину. Эта умерла.

Был у меня принтер на оптических концевиках, и со стеклом на столе - намучился с адгезией к стеклу, плюс на больших скоростях (80мм/сек и выше), крепление стола потихоньку само раскручивалось, меняя на ходу геометрию стола, даже гайки с нейлоном не помогали, но может я такой "счастливый".

Сопло какое (диаметр отверстия)?

0,4

Слой должен быть в половину диаметра сопла. И если у Вас сопло 0,4, то нечего морочить голову слоями больше чем 0,2. Край 0,3

Ну вот странно, на Prusa MK2 (2.5S) - в профилях слайсера - ограничение по соплу 0,4 - 0,2, а на MK3(S) в профилях уже 0,3

Мне непонятно одно. Неужели видя всё это своими глазами, до сих пор нет понимания происходящего? Ведь это всё элементарно.

Так оно вроде понятно, но не понятно было почему периметры печатаются в проблемной зоне без косяков.

Косяк именно в кривизне стола. Сам виноват, причем два раза =)))
1. Установил на крепление ремня (y belt holder) деталь не от своего стола, там смещение по отверстиям примерно 2мм (разница столов MK2 и MK3), но мы же люди упорные и сильные, винты с трудом, но в крутил, при этом одна из шестигранных гаек встала под небольшим углом и выгнула стол, совсем чуть-чуть, на глаз не заметно.
(чтоб понятнее было, к столу прикручиваются шестигранные гайки м3 высотой 5мм, винтами м3 4мм потай головкой - со стороны стола, точек крепления стола: 6, 4 по краям, две в центре. Каретка стола прикручивается винтами м3 в эти самые гайки, соответственно одна из центральных гаек, под давлением винта встала криво и гнула стол).
Каретка у меня из композита (легче).
2. Решив, что проблема в кривых гайках, заменил их на втулки, взял длинные м3 с потай головкой, вставил их в стол, одел на них втулки, и накрыл все это кареткой, и с низу затянул гайками с нейлоном. Кто ж знал, что гайки могут промять композит =))). Ну и получил, что получил =)

Жду новые гайки =), каретку переверну ровной стороной, так как родную уже не найти.

[Vikent]

намучился с адгезией к стеклу

Специальный клей для 3д-печаьи решает проблему. Беру вместе с пластиком на ФД-пласте.
Но обратил внимание, что на зеркале адгезия всё же лучше чем на обычном стекле. Видимо это связано с тем, что зеркало имеет гораздо более ровную поверхность, чем оконное стекло.

на Prusa MK2 (2.5S) - в профилях слайсера - ограничение по соплу 0,4 - 0,2, а на MK3(S) в профилях уже 0,3

Верно для сопла 0,4 потолок толщины слоя - 0,3. А Вы пытаетесь 0,35 ставить. И это при кривом столе. В принципе, если очень хочется, то можно, но надо уметь управлять настройками. Кто-то на форуме такое делал. У Вас опыта пока маловато.

Посмотрите видео: https://www.youtube.com/watch?v=s3_f9ruzNpQ
Это поможет понять, как формируются слои, и что происходит в Вашем случае в зоне выпирающего бугра, где зазор сопло/стол уменьшен.
Ну и по другим роликам канала пробегитесь. Есть весьма полезные для начинающих. А потом смотреть/наблюдать и сопоставлять.

[borskiy]

на зеркале адгезия всё же лучше чем на обычном стекле

ИМХО - самовнушение.
Зеркальная амальгама напыляется на то же самое стекло.