Путь в 3D печать своими руками

Чиффа писал(а): ↑

25 июн 2017, 10:21

Гм, у меня изолентой только маркировка разъемов от шаговиков сделана у рампса, на ней вполне хорошо видно ручку. Все жгуты белым ЛЭТСАРом скручены.

Те же яйца, только в профиль
Z-ось интересно получилась. Шпули прямо на резьбу винтов сажали? У меня аналогичная конструкция в ящике из профиля, только винта два и движок с натяжным роликом отдельно, всё одним кольцевым ремнём охвачено.

Чиффа писал(а): ↑

25 июн 2017, 10:21

[

Lenivo писал(а): ↑

25 июн 2017, 05:49

2. Ревизия электрики - поставил провод до двигателя 2,5 кв.мм.. обычно стоит 0,75 кв.мм

Прости, но я вот сейчас не верю в такие числа. 2,5 кв.мм - таким проводом у меня дома проводка под розетки зафигачена. 2,5 кв.мм медный провод судя по табличкам должен выдерживать 30А ток в открытой проводке. Перебор, не?
У меня 0,2 кв.мм провод, правда серебряный - хватает за глаза.
[

Вот ещё расшифруйте материал стола "ГКЛ" - это что такое? У меня сейчас временный вариант из ЛДСП, в запасе лежит асбоцементная 8 мм плита на эти цели. Но она тяжелая, может что-то лучше присмотрю.

На теме проводов плотно сижу в Аудио. Медь 0,75 кв.м.. лучше серебра 0,4 кв.мм.... Но это ваш выбор. Устраивает, ну и здорово.
Только вот какой это провод - чисто из серебра, медный с тонким покрытием серебра, медный с толстым покрытием серебра? Да и изоляция какая? Если у вас провод - для ракетной и авиа промышленности - тогда да, это достаточно классный провод. Но все равно для целей питания шаговых двигателей лучше поставить медны провод потолще.

По поводу толщин проводов почитайте аудио темы про автомобильную акустику -там достаточно толково объясняют, почему для усилителя толстые провода хорошо. В Драйвере -там считай четыре усилителя стоят. Так что темы близкие и понятия можно использовать из автомобильного аудио.
Хотя был у меня деревообрабатывающий четырёхсторонний станок - там движки по 4 кВт крутились по алюминевой лапше 2,5 кв.мм с пусковыми токами до 20А. И хватало.

Чиффа писал(а): ↑

25 июн 2017, 10:21

STM32 пытаются сделать под arduinoIDE, но по мне, так это все костыли, которые замедляют возможности контроллеров. Все запары в прошивке. Под arduino-STM нет готовых прошивок. А по уму их нужно писать в не в arduinoIDE, для работы с STM32 есть свои среды разработки.

Но есть Smoothieware на LPC1769 - вот это перспективно, в эту сторону нужно двигаться.

Нет готовых прошивок -То есть надо самому самому номера пинов определять? Или имелось что-то другое? Прошивка ведь Марлин - самое главное чтобы по ресурсам запустилась. Компилятор для STM32 под Ардуино есть. Потом переписать номера пинов и все. Но переписывать надо - это, конечно не воткнул, готовую плату, залил готовую прошивку и поехал печатать. Пока для меня эта тема интересна только в познавательном плане. Мне пока то, что есть освоить бы.

"LPC1769 - вот это перспективно." - перспектива то в чём?

Diffid писал(а): ↑

25 июн 2017, 12:02

Шпули прямо на резьбу винтов сажали? У меня аналогичная конструкция в ящике из профиля, только винта два и движок с натяжным роликом отдельно, всё одним кольцевым ремнём охвачено.

Прям на резьбу, все верно. Тут важно как можно ближе к опорному подшипнику шпулю поставить иначе выгибать винт будет. Натяг осуществляется перемещением винта.

Lenivo писал(а): ↑

25 июн 2017, 13:00

...

ГКЛ - гипсокартонный лист. Ремонт у меня
0.2 провода там хватает, он же авиационный с фторопластовой изоляцией

Боюсь, что там не только номера пинов переопределить нужно будет. Еще количество ног смотреть надо. А как возьмешься переделывать, то куча подводных камней найдется - как пить дать! Микроконтроллеры - не моя специальность. У самого дома валяется отладочная платка на STM32F103 для arduinoIDE, но если уж и делать, то точно не в arduinoIDE.
Под LPC1769 есть прошивка Smoothieware с платами, другие люди уже все придумали. Я про перспективу освоения.

Я шаговый движок когда разбирал так, там провода внутренней намотки явно больше, чем 0,2 мм - подводящие провода должны быть чуть толще чем провода внутренней намотки у двигателей. Иначе - всю двигатель мощность выдавать не будет. Но каждый сам выбирает себе параметры комплектующих.
Кстати как люфты на осях Z "выбираете"? Гравитационным способом ? - за счет веса конструкции подвижного стола? Или какие ухищрения используете?

Lenivo писал(а): ↑

25 июн 2017, 19:14

Кстати как люфты на осях Z "выбираете"? Гравитационным способом ? - за счет веса конструкции подвижного стола? Или какие ухищрения используете?

Да люфтов и не замечал. оно как-то само под собственным весом. У меня стол - 1.8 м профиля 20х40 с погонной массой 0.865 кг/м + столешница из гипсокартона и стекло. Все это тянет килограмма на 3.

Вести с полей:
Пошло нарушение геометрии модели. Оказалось - ремни ослабли. Натянул. Попечатало. Опять какая-то фигня с ремнями. Натянул. Попечатало. Так раз пять подтягивал и перетягивал. Геометрию так не хило ведет, если ремни неправильно натянуты. Надоели мне эти пляски, стал выяснять что не так. Как оказалось, частично порвался корд в ремнях, в результате чего они стали хорошо тянуться. Так что белые ремни со "стальным" кордом - та еще бадяга!

Да, была статья что на пикасах первоначально стояли белые и от них отказались в пользу обычных черных. У меня тоже белый лежит - даже не пробовал ставить.

Чиффа писал(а): ↑

28 июн 2017, 20:24

Вести с полей:
Пошло нарушение геометрии модели. Оказалось - ремни ослабли. Натянул. Попечатало. Опять какая-то фигня с ремнями. Натянул. Попечатало. Так раз пять подтягивал и перетягивал. Геометрию так не хило ведет, если ремни неправильно натянуты. Надоели мне эти пляски, стал выяснять что не так. Как оказалось, частично порвался корд в ремнях, в результате чего они стали хорошо тянуться. Так что белые ремни со "стальным" кордом - та еще бадяга!

Да, неоднократно читал, что белые ремни со стальным кордом к принтерам не очень - не любят резких изгибов, а в принтерах их гнет не по разу. Так что лучше простой, черный ремень.
У меня тоже лежит ремень, со стальным кордом с зари моего принтеростроения, белый. Оставил на черный день...

Наконец-то добрались руки до фотоаппарата - сделать пару снимков. Заодно расскажу про апгрейды. Ибо появляются даже тут люди, готовые пройтись по этим граблям.

Начну с очевидного: я переехал на рельсы! С самого начала затея была авантюрной, но вкладываться в рельсы душила жаба (хотя китайские не так уж и сильно дороже вышли бы), да и попробовать на своей шкуре хотелось эти ролики. К слову скажу, что рельсы только на X и Y поставил, по Z живем пока без потерь. Больше всего бесила черная пыль от непонятного пластика роликов, ну и их разбалтывание. После какого-то времени качество печати снизилось до уровня "ну совсем никак".
Заказал рельсы CHTR TRHG15 на duxe'е, к магазину претензий вроде нет, давным-давно брал там валы для первого принтера. Почему именно эти и там, а не шеньженьско-гаражные? Ну во-первых, на 20 профиль V-слот меньше 12 не поставишь, там паз 9,5 мм, у рельса есть фаска, которая уменьшает поперечную установочную длину, плюс надо учитывать возможную непараллельность установочных профилей в плоскости XY, короче, для установки сильно меньшего рельса (девятки) точно понадобится проставка, к которой будет крепиться рельс и которая будет крепиться к профилю, а для двенашки она понадобится скорее всего. Во-вторых, по цене встало 4500 с доставкой, плюс минус как и на али аналогичные. Заказывал два рельса по 340, один 580, ну и каретки к ним. Пришли рельсы - все супер, за исключением одного "но": когда ставил первую каретку, посыпались шарики. То ли я так неудачно ухитрился, то ли каретка не совсем нормальная была, но на ней я решил потренироваться в полной сборке-разборке. Разобрал, собрал. Другие две встали без потерь и с ними ничего не делал, причем я так и не понял как там шарики выпасть могли, специально смотрел. Рельсы все катаются со слабо ощутимыми "закусами" на малых скоростях 0,5-1 мм/с, при нормальном движении неощутимо совсем. Все каретки ходят одинаково по рельсам, сальник сидит плотно и не дает каретке съезжать под собственным весом. Смазку не менял. От качества рельс в восторге! Минус один - вес! 580 рельс весит ооочень хорошо. Пока он шел я раздумывал как балку делать буду, хотел к куску профиля прикрутить. Ага, как в руки взял, так все вопросы отпали сами собой: нафига к куску профиля прикручивать что-то более жесткое?))) В упаковке рельсы были примотаны к толстой фанерке, видимо, чтобы фанера при транспортировке не погнулась (извиняюсь перед владельцами Спринтеров за использование слов "фанера" и "погнулась" в одном предложении без частицы "не" ). Меньше слов, больше фото: Да, пластиковые крепления рельс и шпуль массивные, угловатые но дело свое делают и без вылизывания внешнего вида. Трэшь, соглашусь.

Теперь про перемещение мотора экструдера: все просто, - перенес наверх, так меньше изгиб у боудена, да и пластик удобней менять. Ну нет у меня профиля алюминиевого больше, не продают в нашей деревне, пришлось брусом колхозить.

Поменял экструдер на вот этот. Ухужшалась подача пластика после часа печати. ХЗ насколько помогло, время покажет.

И еще совсем на днях понадобилось напечатать большую деталь тонкостенку 211х128х24 мм. Нужна была по быстрому термокамера. Как смог (осторожно, если вы имеете проблемы с психикой и или у вас слабое сердце, не открывайте споллер!): Ну и бонусом деталька, которую печатал: Слой 0,2 сопло 0,4, скорость 70 мм/с, обдув выключен, поддержки. Пластик не особо настроен, но с этим борюсь.

Нашел багу, может кому поможет в выявлении своих: повторяющиеся полосы по Z на тонкой детали. Два целиндра разного диаметра спиральной вазой: Складываем вместе: Вывод: косяк экструдера, полосы из-за плохой подачи пластика. А я думал чего иногда пластика не хватает?! Был бы воблинг по z, полосы бы повторялись одинаково.
Открыл экструдер, на ощупь проверил гуляет ли пластик за оборот. Да, ведет себя "эксцентрично"!
Сменил мотор, может ось бьет, не помогло, значит нужна новая шестерня. Вообще с ней не повезло: то винт плохой, то вообще кривая оказалась! Заказал три новых МК8. Такую мелочовку лучше всегда держать под рукой.

У вас полосы скорее всего, вернее 100%, из-за нагрева стола. Скорей всего он работает в режиме bing-bang, т.е. включается на полную мощность и выключается. При включении стол нагревается и изгибается, отсюда и полосы. Нужно активировать в прошивке регулировку температуры с использованием PID и подобрать коэфициенты

Ну и насколько ж он изогнется, остыв на один (!!!!) градус? Бывают косяки от нагрева стола, не спорю, но они обычно связаны с плохим БП и сильной просадкой напряжения при включении подогрева. С шестерней, кстати, гораздо больше косяков бывает: и канавка глубокая, и эксцентриситет, и зубья тупые, и стопорный винт развинчивается сам. StanislavI, возможно и твои полоски, кстати, от кривой подающей шестерни, а не от остальной механики. Проверил бы.

StanislavI писал(а): ↑

27 дек 2017, 12:38

У вас полосы скорее всего, вернее 100%, из-за нагрева стола.

Нет.

Чиффа писал(а): ↑

27 дек 2017, 18:36

Нет

Откуда такая уверенность? Проверить можно без перепрошивка, во время печати цилиндра после высоты 1см выставить температуру стола на ноль.

На шестерню не похоже, если это из-за шестерни то увеличив скорость печати в два раза периодичность волн должна остаться такой же, а если это стол - то периодичность волн увеличится, т.е они растянутся

StanislavI писал(а): ↑

27 дек 2017, 21:27

Откуда такая уверенность?

trust me i'm an engineer))
я соглашусь, что вышенаписанное может быть причиной каких-то неравномерностей при печати, но... не объяснить всего через форум, фотографиями всего не передать, да и принтер мой у меня под боком стоит.
Бессмысленно проводить какие-либо эксперименты пока шестерня кривая. Нужно учитывать все факторы, опираясь на опыт