Вариация "SmartrapCore" на рельсах [Lenivo]
Добавлено: 05 июн 2017, 16:55
Самодельный 3D-принтер на рельсах MGN12 (12mm) RAMPS1.4+ Mega2560+LCD12864+CD -card rider.
Корпус собран из ЛДСП. На начальном этапе можно обойтись без пластиковых деталей, напечатанных на 3D-принтере. А после сборки допечатать , то, что нужно и пересобрать узлы.
Бюджет:
Итого считаем:
Курс примем - 15 06 2017 - 60 руб за 1 USD (ЦБ РФ 57руб 44 коп за 1 USD ). На текущий момент курс может быть другой, а компоненты подешеветь или подорожать. Так, что цены ориентировочные.
1. Электроника (плата управления Mega2560, плата для установки драйверов двигателей -RAMPS 1.4, драйверы двигателя DVR8825, кард-ридер SD-card rider, экран - LCD12864, энкодер, оптические концевые выключатели на оси) - 2400 рублей.
2. Блок питания 12А , 12 вольт - 1350 руб.
3.Шаговые двигатели - 4 штуки - 2400 рублей.
4.Насадка подавателя прутка(экструдер) - 200 рублей.
5. Печатающая головка (J-head hotend E3D V6 экструдер+вентилятор+тефлоновая трубка) - 10 usd - 600 рублей
6. Подогреваемый столик (Hot Bed)- 500 рублей.
Итого: - это набор для принтера любой конструкции - 7 450 руб.
7. Рельсы 12 мм - 40 см -3 штуки - 3000 руб.
8. Рельсы 12 мм -30 см - 2 штуки- 1800 руб.
9. Ролики (4 шт) и шпули (2 шт) на шаговые двигатели -600 руб.
10. Ремень 3 метра - 300 рублей.
11. Корпус ЛДСП, уголки, саморезы, 8мм шпилька, подшипники (2 штуки) - 1000 рублей.
Итого всего: 14 150 рублей.
+ Возможно нужен БП или трансформатор для подогреваемого столика на 12/24 вольта -1350 -2500 руб.
+ Электронное реле -250-450 рублей (нужно, если используется силиконовый нагреватель для предметного столика на 220 вольт , но в этом случае пункт выше не нужен).
+ Пластик - 500 гр. или 1 кг. 600 руб-2000 руб в зависимости от производителя.
+ Кусок стекла на столик(22*22 см, у меня такой готовый есть для старта) - 200 - 400 рублей в стеклорезке.
+ Провода, припой, разъемы, сетевой выключатель, сетевая вилка, винты+ гайки - 500 -1000 рублей (это обычно, есть в наличии дома).
Рельсы 12 - на 400 мм. - Этот принтер был собран из ходя из того, что было в наличии. Были в наличии такие рельсы - на них и сделал.
Для оси Z- рельсы длиной 300 мм. Можно поставить и 9 мм рельсы - ничего особо и не изменится. Может даже и лучше будет. У меня то, рельсы были изначально для фрезера куплены. Можно и Н-бот кинематику собрать - но тогда нужно поперечину , наверное, на лицевой панели делать. А с ХУ-коре кинематикой и так жесткости хватает - если изначально все углы правильно выставить, когда рельсы прикручиваешь. ЛДСП лучше в крупном магазине распиливать - там очень точно пилят , в 0,5 мм спокойно попадают. Заказывать надо пиление с опцией "ПОДРАВНИВАНИЕ КОНЦОВ" - это когда две детали кладут друг на друга и ещё раз проходят пилой. Получаются абсолютно одинаковые элементы корпуса.
Боковые панели из ЛДСП - 400 мм*400 мм*16мм
Нижняя - 412мм *400 мм*16мм
Задняя панель - 412 мм*384мм*16мм.
Все уголки куплены в магазине стройматериалов - скобяные изделия для деревянных конструкций.
Подогревающий столик силиконовый на 220 вольт. Электронное реле на 2,5 А на 250 вольт.
Примеры качества печати. Модели маленькие - самая высокая - 3,5 см в высоту.
Слой 0,2 мм, сопло 0,4 мм. Пластик АБС от Грега. Температура печати 253 градуса. Температура стола 100 градусов.
Фигурки без доп. обработки, сразу после печати. Обдув 90%.
________________________________________________________________________________________________________________
(Если можно, администраторы, пожалуйста, текст ниже перенесите во второй пост)
________________________________________________________________________________________________________________
А начиналось всё так:
Народ! Подскажите концептуально в строении принтера.
Новичок в этом деле. Собираю первый свой 3d принтер. Сперва нацелился на Н-бот ХУ-cоre закупил полный комплект на рельсах. Но начал делать и тормознулся -вылези непонятные теоретические трудности. Быстро переделал свой фрезер- переделал за два дня настраивал - прошивку больше недели. И вот вон начал печатать в автономном режиме - но очень медленно. И сейчас стоит вопрос продолжения сборки Н-бот ХУ-cоre , но на переделку фрезера ушли закупленные для первоначального проекта детали. И сейчас в раздумьях - если использовать первоначальные детали, то работающий первый принтер сразу превращается в ненужный хлам и опять остаешься без принтера. А если заново заказывать детали - это , во первых долго. Во вторых риски, (пролетел с китайцами с 5 движками , экраном, 3 ардуины мега, комплектом фрез - это всё разные лоты у разных продавцов -Из Китая, Гонконга, Малайзии, то есть в прошлом году не потерялось ни одной посылки и лота, а этот год начался с не получения просто огромного количества посылок). Тут в городе искать это в два раза переплачивать и того, что нужно не всегда найдешь.
Вот и сижу и раздумываю -но что надо делать и как делать - это теперь понятно. Но ломать этот первый прототип или заказывать другие комплектующие?
Большинство же постоянно совершенствует свои принтеры - как народ поступает в этом случае? Разбирать или всё таки сперва запускать второй принтер, а потом уже решать, что делать с первым. Я обычно, в радио хобби - если делал аналог, ни когда не разбирал предыдущее устройство -пока их в лоб в лоб не сравнивал. Так как часто бывало - сделаешь вроде бы из лучших комплектующих, с учетом предыдущего опыта, а оно хуже работает и всё тут. Но с другой стороны , тоже часто бывало -пока дождешься комплектующих интерес к этому делу уже угас и занят уже чем-то другим или вообще не стало свободного времени на хобби. Понятно , что сейчас внутри АЖИОТАЖ на постройку принтера кучу адреналина генерит, и хочется по быстрому заделать Н-бот , но мозги говорят - если реально то быстро не получиться и могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, и в итоге вообще останешься без ничего. .
Вот такой вот прототип из ЛДСП и мебельных направляющих, чтоб понятно было о чём речь - как фрезер он тоже мог работать только на очень тихой скорости снимать за проход 1-0,05 мм по фанере. Мог брать и больше , но уже фрезу уводило с траектории. То есть пока работает - что то из себя представляет, снимаешь детали и остается куча дырявых досок.
Вот первые детальки , ну и куча косяков, от которых надо избавляться.
Так, что думаю или с этим прототипом время тратить или делать другой вариант и пытаться довести его уже.
Корпус собран из ЛДСП. На начальном этапе можно обойтись без пластиковых деталей, напечатанных на 3D-принтере. А после сборки допечатать , то, что нужно и пересобрать узлы.
Бюджет:
Итого считаем:
Курс примем - 15 06 2017 - 60 руб за 1 USD (ЦБ РФ 57руб 44 коп за 1 USD ). На текущий момент курс может быть другой, а компоненты подешеветь или подорожать. Так, что цены ориентировочные.
1. Электроника (плата управления Mega2560, плата для установки драйверов двигателей -RAMPS 1.4, драйверы двигателя DVR8825, кард-ридер SD-card rider, экран - LCD12864, энкодер, оптические концевые выключатели на оси) - 2400 рублей.
2. Блок питания 12А , 12 вольт - 1350 руб.
3.Шаговые двигатели - 4 штуки - 2400 рублей.
4.Насадка подавателя прутка(экструдер) - 200 рублей.
5. Печатающая головка (J-head hotend E3D V6 экструдер+вентилятор+тефлоновая трубка) - 10 usd - 600 рублей
6. Подогреваемый столик (Hot Bed)- 500 рублей.
Итого: - это набор для принтера любой конструкции - 7 450 руб.
7. Рельсы 12 мм - 40 см -3 штуки - 3000 руб.
8. Рельсы 12 мм -30 см - 2 штуки- 1800 руб.
9. Ролики (4 шт) и шпули (2 шт) на шаговые двигатели -600 руб.
10. Ремень 3 метра - 300 рублей.
11. Корпус ЛДСП, уголки, саморезы, 8мм шпилька, подшипники (2 штуки) - 1000 рублей.
Итого всего: 14 150 рублей.
+ Возможно нужен БП или трансформатор для подогреваемого столика на 12/24 вольта -1350 -2500 руб.
+ Электронное реле -250-450 рублей (нужно, если используется силиконовый нагреватель для предметного столика на 220 вольт , но в этом случае пункт выше не нужен).
+ Пластик - 500 гр. или 1 кг. 600 руб-2000 руб в зависимости от производителя.
+ Кусок стекла на столик(22*22 см, у меня такой готовый есть для старта) - 200 - 400 рублей в стеклорезке.
+ Провода, припой, разъемы, сетевой выключатель, сетевая вилка, винты+ гайки - 500 -1000 рублей (это обычно, есть в наличии дома).
Рельсы 12 - на 400 мм. - Этот принтер был собран из ходя из того, что было в наличии. Были в наличии такие рельсы - на них и сделал.
Для оси Z- рельсы длиной 300 мм. Можно поставить и 9 мм рельсы - ничего особо и не изменится. Может даже и лучше будет. У меня то, рельсы были изначально для фрезера куплены. Можно и Н-бот кинематику собрать - но тогда нужно поперечину , наверное, на лицевой панели делать. А с ХУ-коре кинематикой и так жесткости хватает - если изначально все углы правильно выставить, когда рельсы прикручиваешь. ЛДСП лучше в крупном магазине распиливать - там очень точно пилят , в 0,5 мм спокойно попадают. Заказывать надо пиление с опцией "ПОДРАВНИВАНИЕ КОНЦОВ" - это когда две детали кладут друг на друга и ещё раз проходят пилой. Получаются абсолютно одинаковые элементы корпуса.
Боковые панели из ЛДСП - 400 мм*400 мм*16мм
Нижняя - 412мм *400 мм*16мм
Задняя панель - 412 мм*384мм*16мм.
Все уголки куплены в магазине стройматериалов - скобяные изделия для деревянных конструкций.
Подогревающий столик силиконовый на 220 вольт. Электронное реле на 2,5 А на 250 вольт.
Примеры качества печати. Модели маленькие - самая высокая - 3,5 см в высоту.
Слой 0,2 мм, сопло 0,4 мм. Пластик АБС от Грега. Температура печати 253 градуса. Температура стола 100 градусов.
Фигурки без доп. обработки, сразу после печати. Обдув 90%.
________________________________________________________________________________________________________________
(Если можно, администраторы, пожалуйста, текст ниже перенесите во второй пост)
________________________________________________________________________________________________________________
А начиналось всё так:
Народ! Подскажите концептуально в строении принтера.
Новичок в этом деле. Собираю первый свой 3d принтер. Сперва нацелился на Н-бот ХУ-cоre закупил полный комплект на рельсах. Но начал делать и тормознулся -вылези непонятные теоретические трудности. Быстро переделал свой фрезер- переделал за два дня настраивал - прошивку больше недели. И вот вон начал печатать в автономном режиме - но очень медленно. И сейчас стоит вопрос продолжения сборки Н-бот ХУ-cоre , но на переделку фрезера ушли закупленные для первоначального проекта детали. И сейчас в раздумьях - если использовать первоначальные детали, то работающий первый принтер сразу превращается в ненужный хлам и опять остаешься без принтера. А если заново заказывать детали - это , во первых долго. Во вторых риски, (пролетел с китайцами с 5 движками , экраном, 3 ардуины мега, комплектом фрез - это всё разные лоты у разных продавцов -Из Китая, Гонконга, Малайзии, то есть в прошлом году не потерялось ни одной посылки и лота, а этот год начался с не получения просто огромного количества посылок). Тут в городе искать это в два раза переплачивать и того, что нужно не всегда найдешь.
Вот и сижу и раздумываю -но что надо делать и как делать - это теперь понятно. Но ломать этот первый прототип или заказывать другие комплектующие?
Большинство же постоянно совершенствует свои принтеры - как народ поступает в этом случае? Разбирать или всё таки сперва запускать второй принтер, а потом уже решать, что делать с первым. Я обычно, в радио хобби - если делал аналог, ни когда не разбирал предыдущее устройство -пока их в лоб в лоб не сравнивал. Так как часто бывало - сделаешь вроде бы из лучших комплектующих, с учетом предыдущего опыта, а оно хуже работает и всё тут. Но с другой стороны , тоже часто бывало -пока дождешься комплектующих интерес к этому делу уже угас и занят уже чем-то другим или вообще не стало свободного времени на хобби. Понятно , что сейчас внутри АЖИОТАЖ на постройку принтера кучу адреналина генерит, и хочется по быстрому заделать Н-бот , но мозги говорят - если реально то быстро не получиться и могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, и в итоге вообще останешься без ничего. .
Вот такой вот прототип из ЛДСП и мебельных направляющих, чтоб понятно было о чём речь - как фрезер он тоже мог работать только на очень тихой скорости снимать за проход 1-0,05 мм по фанере. Мог брать и больше , но уже фрезу уводило с траектории. То есть пока работает - что то из себя представляет, снимаешь детали и остается куча дырявых досок.
Вот первые детальки , ну и куча косяков, от которых надо избавляться.
Так, что думаю или с этим прототипом время тратить или делать другой вариант и пытаться довести его уже.