3d Принтер из волгограда (h-bot)

Здесь каждый может завести свою тему-блог по сборке 3D принтера
_Mikka
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 25 май 2017, 11:37
Имя: Михаил
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 5 раз

3d Принтер из волгограда (h-bot)

Непрочитанное сообщение _Mikka » 24 апр 2018, 15:37

Добрый день форумчане, просто хочу описать еще одну историю создания 3д принтера...
Писанины будет много, постараюсь расписать все нюансы и грабли на которые наступил подробно..
Итак начну, разобью все описание по пунктам:
Спойлер 1. Техническое задание самому себе ;)
А) общее описание
- 3д принтер с 1 экструдером и областью печати 200х200х200;
- Должна присутствовать возможность печати с флешки;
- Вебкамера и управление через wi- fi;

б) механика
- Кинематика H-bot на рельсах;
- Размер рабочего поля 200х200х200;
- подъемная платформа на ходовом винте;

в) Электроника;
- Дисплей - Reprap Smart Controller Ramps 1.4 2004LCD ;
- Контроллер – arduino due;
- Силовая плата – RAMPS 1.4 или 1.5;
- Управление через wifi – orange pi zero;
- Вебкамера
- Блок питания – ATX 250 вт (усилена линия -12 В)
- Собственная плата расширения;
Спойлер 2. Реализация
Спойлер Общий вид принтера
Общий вид.PNG
Общий вид принтера
Общий вид.PNG (69.33 КБ) 5441 просмотр
2. Реализация
Изначально выбор пал на ZAV и 3d Sprinter, не долго думая, решил повторить 3d Sprinter.
Искать легких путей не хотелось, КИТ набор я не покупал. Чертежи корпуса и механических частей были начерчены в Компас 3D с нуля(глядя на фотографии 3d Sprinter)

2.1 Корпус:
Все элементы корпуса, сделанные из фанеры покрыл лаком Белинка в 1 слой и ошкурил тонкой шкуркой.
В остальном корпус очень похож на корпус 3d Sprinter, но в отличие от Sprinter есть сплошная крышка снизу принтера (деталь 1013 по спецификации).

2.2 Механика:
Механическая часть принтера основана на рельсах (перемещение печатной головки) и ходовом винте (подъем рабочей платформы).

2.3 Эелекрика/электроника:
Спойлер Силовая часть
Электронику сделал на ramps1.4 и arduino due, руководствуясь статьями 1 и 2 решил пойти своим путем :D
RAMPS я переделал по следующим схемам:

Схема 1 -Выпаиваем указанные красным штырьки
Изображение

Схема 2 - Обрезаем дорожки
Изображение

Схема 3 - П
Изображение

А также не забываем выпаять диод D1 (чтобы развязать питание RAMPS и ARDUINO)

Силовую часть RAMPS решил не трогать а изготовить отдельно, причин такого решения несколько:
- не хотелось возится с силовой частью в самой RAMPS,
- разные напряжения питания сопла(12в) и стола(24в).
- в наличие были обычные полевики, которые я и приспособил в дело (сгодятся любые подходящие по мощности полевики серии IRL)

Итак, приняв -12 в блока питания за общий контакт (землю) я накидал на коленке такую схему:
Изображение

Эта схема работает так, TLP521-4 это 4 оптрона, резисторы R9-R12 ограничивают максимальный ток на выводах Arduino, резисторы R2, R4, R6, R8 ограничивают ток на выводах оптрона, R1, R3, R5, R7 делители напряжения (обратите внимания на R7, R8), а также способствуют стеканию заряда емкости затвор-исток и способствуют быстрому закрытию транзистора.

Питание ARDUINO осуществлял от orangepi zero, а питание orangepi zero через dс-dс преобразователь LM2596 и подается на разьем microusb. На преобразователе выставил +5,5 в, чтобы не перегружать встроенный регулятор напряжения ARDUINO (очень важно, отрицательный вывод LM2596 необходимо соединить с выводом -12 в блока питания, т.к. вывод бп -12 является общим минусом) Соединение ARDUINO и LM2596 проверяется следующим образом: вывод gnd ARDUINO и отрицательный выводы LM2596 должны "звонится" между собой.
На этом силовую часть можно считать законченной.
Спойлер Подключение дисплея, sd карты и eeprom
- EEPROM я подключил так, как показано в этой статье
В кратце берем микросхему памяти 24LC256 и подключаем ее следующим образом:
1, 2, 3, 4 и 7 выводы на землю;
8 на +3,3В
5 SDA (20-й вывод RAMPS)
6 SCL (21-й вывод RAMPS)

- RepRapDiscount Smart Controller подключил почти штатно, сразу после включения дисплей отказался работать, пришлось продублировать питание +5в с разъема aux3.
- sd карточка RepRapDiscount Smart Controller по умолчанию работать не будет, придется соединить выводы из разъема для программирования с соответствующими выводами на переходнике RepRapDiscount Smart Controller
Изображение

Штырьки из переходника соответствующие выводам 50-52 нужно выпаять, и соединить их с разъемом на ARDUINO следующим образом miso - d50, mosi - d51, sck - d52.

Подключение дополнительных компонентов на этом можно считать оконченным )))
Спойлер Настройка прошивки repetier под переделанную электронику (ч.1 Онлайн конфигуратор)

По пунктам (буду описывать только те параметры, которые касаются настройки переделанной электроники)
Первым делом я воспользовался онлайн конфигуратором
а) На вкладке GENERAL
Configuration level - EXPERT
Processor - ARDUINO DUE BASED BOARD
Motherboard - SMART RAMPS for DUE
EEPROM usage - EEPROM set 1 (не знаю чем отличается set1 от set2)

б) На вкладке MEHANICS
Раздел Endstops

PinX_MIN_PIN = X min Endstop
PinY_MIN_PIN = Y min Endstop
PinZ_MAX_PIN = Z min Endstop (разъем Z max Endstop не работал корректно, концевик программно переключался как хочет :D !!!)

в)На вкладке TOOLS
Раздел Heated bed
Heater pin - D66 (смотри схему из раздела 2 )

Раздел Extruder
Heater pin - D59
Extruder cooler pin - D65

г) На вкладке User interfase
Display Controller - Smartcontroller from REPRAP Discount On a RAMPS or RUMBA Board
Display Languages - english (если вы не заказывали дисплей с поддержкой кирилицы, то руский язык работать не будет)
Encoder Speed - slowest

На этом настройку прошивки через конфигуратор (в части электроники) можно считать законченной...
И мы становимся обладателями электроники с неработающей cdCard и EEPROM.... :D
Спойлер Настройка прошивки repetier под переделанную электронику (ч.2 Доработка прошивки)
Дальнейшая настройка прошивки проводится через среду разработки программ arduino:
а) открываем прошивку в среде разработки
б) в файле configuration.h ищем строчку

Код: Выделить всё

#define MOTHERBOARD 408
(у меня это строка номер 40)
Обращаем внимание на цифру 408 это тип материнской платы (если все сделали по моей инструкции должно быть так)
в) открываем вкладку pins.h (можно открыть в отдельном редакторе файл pins.h)
Находим строчку

Код: Выделить всё

#if MOTHERBOARD == 408
у меня эта строчка номер 546 и меняем весь раздел,на приведенный здесь:

Код: Выделить всё

#if MOTHERBOARD == 408
#ifndef __SAM3X8E__
#erro oops! Be sure to have 'due Arduino' selected from the 'tools-> Boards menu'.
#endif
 
#define KNOWN_BOARD
#define CPU_ARCH ARCH_ARM
/*****************************************************************
* Arduino Due pin assignments
******************************************************************/
 
#define ORIG_X_STEP_PIN 54
#define ORIG_X_DIR_PIN 55
#define ORIG_X_MIN_PIN 3
#define ORIG_X_MAX_PIN 2
#define ORIG_X_ENABLE_PIN 38
 
#define ORIG_Y_STEP_PIN 60 
#define ORIG_Y_DIR_PIN 61
#define ORIG_Y_MIN_PIN 14
#define ORIG_Y_MAX_PIN 15
#define ORIG_Y_ENABLE_PIN 56
 
#define ORIG_Z_STEP_PIN 46
#define ORIG_Z_DIR_PIN 48
#define ORIG_Z_MIN_PIN 18
#define ORIG_Z_MAX_PIN 19
#define ORIG_Z_ENABLE_PIN 62
 
//Note that in due A0 pins on the board is channel 2 on the ARM chip
#define HEATER_0_PIN 10
// Because analog pin #
#define TEMP_0_PIN 11 
#define HEATER_1_PIN 8
// Because analog pin #
#define TEMP_1_PIN 12 
#define HEATER_2_PIN 9
// Because analog pin #
#define TEMP_2_PIN 13 
 
#define ORIG_E0_STEP_PIN 26
#define ORIG_E0_DIR_PIN 28
#define ORIG_E0_ENABLE_PIN 24
 
#define ORIG_E1_STEP_PIN 36
#define ORIG_E1_DIR_PIN 34
#define ORIG_E1_ENABLE_PIN 30
 
#define SDPOWER   -1
// 10 if using HW spi. 53 if using SW SPI
#define SDSS 53 
#define LED_PIN   13
#define ORIG_FAN_PIN   9
#define ORIG_PS_ON_PIN 12
#define KILL_PIN   -1
#define SUICIDE_PIN -1// Pin that has to be turned right after the start, to keep the power flowing.

#define E0_PINS ORIG_E0_STEP_PIN,ORIG_E0_DIR_PIN,ORIG_E0_ENABLE_PIN,
#define E1_PINS ORIG_E1_STEP_PIN,ORIG_E1_DIR_PIN,ORIG_E1_ENABLE_PIN,

#define TWI_CLOCK_FREQ          100000
//	20 or 70
#define SDA_PIN 			20
// 21 or 71
#define SCL_PIN 			21 
#define EEPROM_AVAILABLE EEPROM_NONE

#define MISO_PIN          74
#define MOSI_PIN          75
#define SCK_PIN           76

#endif
Если EEP не заработает, то можно попробовать заменить параметр

Код: Выделить всё

#define TWI_CLOCK_FREQ          100000
на

Код: Выделить всё

#define TWI_CLOCK_FREQ          400000
В общем на этом все....
Спойлер Orange pi и Octoprint
Позже..
Спойлер Спецификация
Спойлер Перечень деталей для заказа
Механика
- Шаговые двигатели 17HS4401 HS4401 - 4 шт.
- Рельсовые направляющие MGN9 250 mm с кареткам MGN9H - 3 шт.
- Ремень GT2 - 2м. + Зубчатый шкив 20 зубьев для GT2 с отверстием 5 мм - 1 шт.
- Подшипники с фланцем F623ZZ - 10 шт (8 на ролики балки + 2 на датчик филамента)
- Подшипник 684 - 10 шт. (по 4-5 штук на один натяжной ролик)
- Подшипник 608 - 1 шт. ( по желанию, крепит верхнюю часть ходового винта, см. деталь 1205)
- Подшипник линейный LM10LUU - 2 шт
- Трапецеидальный винт диаметром 8 мм длиной 300 мм с гайкой – 1 шт
- Гибкая муфта 5 мм * 8 мм * 25 мм - 1 шт [wiki]
- Цилиндрические направляющие диаметром 10 мм длиной 330 мм - 2 шт (лучше покупать в России, из Китая приходят прямые)
- Уголок 30х30 (я взял кусок карниза)

Электроника
- Orange Pi Zero -1 Шт( по желанию)
- Arduino due - 1 шт
- Ramps 1.4 или 1.5 - 1 шт
- Дисплей LCD2004 под RAMPS 1.4 - 1 шт
- Драйверы шаговых двигателей с радиаторами на выбор - 4 шт
- Стол с подогревом MK2B с напаянным резистором и светодиодами - 1 шт.
- Стекло на стол 3х200х200 (сделать самому, заказать у стекольщика, купить зеркало)
- Механические концевые выключатели - 3 шт
- Оптический концевик - 2 шт (1 на ось Z, второй на датчик филамента)
- Блок питания - 1 шт
- Вентиляторы 60х60 - 2 шт.
- Светодиодная лента 1 м
- dc-dc преобразователь, например LM2596( для питания arduino и orangepi) - 1 шт.
- EEP ROM - 1 шт.
- пружинки 1.2 на 20 мм - 4 шт.

Для платы расширения

- TLP521-4 - 1 Шт.
- Транзисторы серии IRL - 4 шт.
- Резисторы
- Провода, разъёмы

Печатающая головка и механизм подачи

- Хотэнд E3D v6 1,75 мм - 1 шт.
- 1м тефлоновой трубки - 1 шт.
- Пневмофитинг проходной с диаметром резьбы 9 мм - 2 шт.
- Volcano - 1 шт. (по желанию)
- термобарьер с отв. 4.1 мм - 1 шт.
- Шестерня для экструдера МК8 стальная - 1 шт.
- Кит набор экструдера - 1 шт.
Спецификация к чертежам
Спойлер Доработки
Спойлер Замена драйверов
Все драйвера работали с моторами 4401
Изначально установил в принтер ad4988, работали они не плохо, но громко... Пробовал и DRV8825, на слух разница почти не заметна. Ну т.е. вроде и не громко но телевизор при работающем принтере смотреть не удобно...
В итоге выбор пал на TMC2208 (вроде как более мощные, чем TMC2100), драйвера брал вместе с диодными мостами, по этому было место и для радиатора снизу (наклеил штатный от ad4988 радиатор снизу на чип) и родной сверху платы драйвера. По ощущениям греются не силиьно ( рука еле терпит, примерно 60-70 градусов).

Но с tmc2208 отказался работать механизм подачи, движок просто останавливался через 1-2 минуты печати, а с обычным ad4988 стал раздражать шум движка подачи. Прошлось поставить на движок подачи LV8729 (128 микро шагов). И уже в такой конфигурации на первое место по шуму вышел 30 мм вентилятор охлаждения сопла, заменил 12 вольтовый на 24...

В итоге получил очень тихий принтер
П.С. по поводу LV8729 на движок подачи - смотри раздел ГРАБЛИ )))
Спойлер Стол
Спойлер Доработка стола из фанеры
Где то через месяц работы принтера (печатал часов 20 за это время) заметил, что низ кровати стола выгнуло пропеллером (Деталь 1024). Причины данного явления до конца не ясны, возможно изменив форму вырезов внутреннего контура, можно избежать коробления этой детали. Но в тоже время основание стола (деталь 1028) осталась ровным, т.о отрегулировать нормально плоскость стола стало невозможно.

И т.к. я не стал проклеивать стол, т.к. хотелось оставить его разборным, то пришлось взять уголки от старого металлического конструктора и прикрутить основание стола (деталь 1028) к боковинам кровати (детали 1025 - 1027)
Стол2.jpg
Доработка фанерного стола
Стол1.jpg
Доработка фанерного стола
Спойлер Новый стол из дюралюминия
Заменил стол из фанеры на такую конструкцию:
Стол дюраль.PNG
Конструкция стола из дюралюминия
Стол дюраль.PNG (49.94 КБ) 5468 просмотров
Спойлер Фото
IMG_20180430_115245.jpg
Новая конструкция стола
IMG_20180430_115252.jpg
Новая конструкция стола
В результате замены, конструкция стола существенно упростилась, а рабочая высота увеличилась на 2 см.
Спойлер Механизм и датчик подачи
Спойлер Доработка механизма подачи
Устарело, смотри "Механизм подачи филамента В3"
Изначально выбрал механизм подачи прутка MK8 (3D-Printer-MK8-extrude), но вместо штатной шестеренки и прижимного ролика поставил свои (шестерня mk8, а вместо ролика 624 подшипник). Родной прижимной ролик с канавкой а шестеренка ровная, и ось родного ролика сосна с отверстиями подачи прутка. С шестеренкой mk8 все наоборот, канавка проточена в шестерне, а ролик пришлось взять ровный (624 подшипник). У данного решения обнаружились недостатки, т.к шестерня mk8 крепится 1 винтом, и может частично проскальзывать, а пруток иногда клинит между рычагом экструдера и прижимным роликом (подшипник 624).

Решал проблему поэтапно:
1. Чтобы исключить сползание прутка - сдвинул шестерню так, чтобы пруток попадал по центру ролика, но канавка в которую ложится пруток стала не соосна с отверстиями подачи прутка и шестерня стала сползать вдоль оси при длительной печати.
2. Напечатал проставку из АБС пластика, которая упиралась с одной стороны в мотор, с другой в шестрню.
3. Для лучшей работы механизма подачи, спилил часть рычага примерно на 1 мм(на изображении обведено синей рамкой), и положил между рычагом и корпусом тонкую латунню шайбу.

Теперь механизм подачи работает как часы...
3D-MK8-DIY-Kit-Makerbot.jpg_50x50.jpg
KIT Механизм подачи
3D-MK8-DIY-Kit-Makerbot.jpg_50x50.jpg (152.29 КБ) 5475 просмотров
шестерня МК8.jpg
Шестерня mk8
шестерня МК8.jpg (86.24 КБ) 5475 просмотров
Спойлер Датчик подачи филамента
Конструкция устарела, смотри "Механизм подачи филамента В3"
Долго думал о простой реализации датчика подачи филамента, в итоге родилась такая конструкция (см. изображения ниже).
В основе конструкции лежит оптический концевик, который я подключил к разъему x_max на плате RAMPS.
Чертежи датчика есть в архиве (сборка_сенсор подачи и детали 10001 - 10003, подшипник F623ZZ и винты M3 разной длины)
Спойлер Фото
Корпус + направляющие.PNG
Корпус + направляющие
Корпус + направляющие.PNG (37.79 КБ) 5468 просмотров
Сенсор в сборе.PNG
Сенсор в сборе
Сенсор в сборе.PNG (43.6 КБ) 5468 просмотров
Ролик.PNG
Ролик
Ролик.PNG (26.25 КБ) 5468 просмотров
Теперь про калибровку датчика и настройку прошивки:
1. На вкладке "Tools" в разделе Extruder ищем параметр Jam detection pin и указываем разъем ramps к которому подключен концевик датчика, у меня это X max endstop/

Все последующие настройки проводятся на влкладке "Mehanics" онлайн конфигуратора:
2. Ищем подраздел "Park Position" и указываем координаты парковки, в случае прекращения подачи/ зажевывания прутка принтер прекратит печать и отведет головку по заданным координатам...
3. Ищем раздел "Jam detection and out of filament detection"

Jam method = Steps between signal changes
Jam action = Show jam/out of filament dialog and block communication (reguires LCD)

Остальное пока не трогаем
4. Прошиваем контроллер.
5. Запускаем принтер и вводим в консоль M602 S1 P0 (включаем отладку датчика, выключаем контроль подачи филамента)
6. Запускаем печать и смотрим вывод консоли, там будут периодически выводится показания датчика замятия например: "jam signal steps: 3000 /250%"
7. Находим примерно среднее значение вывода, это и будет наше значение
"Regular steps for a cycle" в разделе "Jam detection and out of filament detection"
Важно, разброс показаний обычно находится в пределах 5-10%, если разброс существенно больше, необходимо отладить механизм подачи или повысить температура сопла.

Slowdown steps = примерно 140% от "Regular steps for a cycle"
Slowdown to = 70% - скорость печати в случае затрудненной подачи (те самые Slowdown steps)
Steps for jam detection = примерно 230% от "Regular steps for a cycle"
Min. steps for signal change = примерно 4.5% от "Regular steps for a cycle"
8. Прошиваем, включаем принтер и вводим команду M602 S1 P0 (включает отладку сенсора подачи), запускаем печать и смотрим вывод, чтобы избежать ложных срабатываний пришлось увеличить Min. steps for signal change до 8,5% от "Regular steps for a cycle"

На этом все, можно тестировать...
Спойлер Еще фото готового агрегата
Датчик.jpg
Готовый датчик
Спойлер Механизм подачи филамента В3
Настройка датчика подачи описана в разделе "Датчик подачи филамента"
Пришел к выводу о необходимости переделки всей системы подачи принтера:
Краткая предыстория:
Система подачи версии 2 включала в себя все тот-же 3D-Printer-MK8-extrude и отличалась от штатной следующими особенностями:
1) Усилие от двигателя на механизм подачи передавалось через ременную передачу с соотношением зубьев ведущей шестерни к ведомой - 16/40.
2) Также механизм подачи располагался с датчиком подачи филамента на одном корпусе.
В итоге я имел все тот-же экструдер но уже с гораздо большим усилием на колесе подачи. Работала система более менее, но ряд концептуальных недостатков, заложенных мной :D на стадии проектирования не давал мне покоя...

Версию 3 механизма подачи сделал на основе этих чертежей .
В конструкцию добавил ременную передачу и датчик подачи филамента. Также для предотвращения замятия прутка, в канал подачи пластика вставил тефлоновую трубку...
Спойлер Список основных компонентов
1. Подшипник 685 - 6 шт
2. Подшипник 608 - 1 шт
3. Подшипник 624 - 1 шт
4. Пружины - 3 шт.
5. Ремень GT2 110 мм - 1 шт
6. Ролик под ремень GT2 40 Зубьев - 1 шт
7. Ролик под ремень GT2 16 Зубьев - 1 шт
8. Колесо MK8 - 1 шт.
9. Колесо MK7 - 1 шт.
10. Оптический датчик - 1 шт.
Спойлер Картинки
механизм_подачи_4.JPG
Механизм подачи
механизм_подачи_4.JPG (46.77 КБ) 4188 просмотров
механизм_подачи_3.JPG
Механизм подачи
механизм_подачи_3.JPG (68.96 КБ) 4188 просмотров
механизм_подачи_2.JPG
Механизм подачи
механизм_подачи_2.JPG (68.31 КБ) 4188 просмотров
механизм_подачи_1.JPG
Механизм подачи
механизм_подачи_1.JPG (70.48 КБ) 4188 просмотров
IMG_20190310_183049.jpg
Механизм подачи в работе
Чертежи в формате stp прилагаю, если кому интересно могу выложить и в формате Компас 17.
Сборка_механизм подачи _ 4100.zip
Чертежи в формате stp
(395.59 КБ) 74 скачивания
Спойлер Грабли
П.с. Теперь расскажу о граблях, на которые я наступил:
1) Разъем Z max Endstop не работал корректно, концевик переключался случайным образом. Решил проблему перелкючив концевик в разьем Z min Endstop.

2) китайская arduino due не всегда запускалась, решать проблему не стал, т.к поставил в принтер orangepi zero с octoprint, который при подключении к ардуине ее и перезагружает...
Питанется ARDUINO у меня через USB от orangepi zero

3) примерно месяц искал причину внезапного сдвига слоев, решал проблему следующим образом:
а) свил провода, тщательно, неспешно с любовью )))
Провода от шаговиков вил попарно, а потом скрутил полученные витые пары в жгуты (в жгуте получилось 4 првода), скрутил достаточно плотно, получились как заводские.
б) развёл Силовые и сигнальные провода там где это возможно.
- силовые провода (вентиляторы, нагреватели, шаговики) пустил пучком через правый колодец;
- сигнальные провода (термисторы, концевики) пустил пучком отдельно от силовых через левый колодец;

4) На плате RAMPS 1.5 расположение диода d1 и перерезаемых дороже отличается от ramps 1.4, юзайте тестер ;)
- к ramps соответственно силовые и сигнальные провода проложены разными пучками;

5) Драйверы Tmc2208 и LV8829 не сомгли нормально работать с мотором экструдера
- Tmc2208 вырубал мотор через 20-30 секунд от начала работы;
- LV8829 (128 микрошагов) пропускал шаги;
Пришлось вернуться на старый добрый DVR8825

6) Недавно спалил контроллер принтера,а дело вот в чем:
- Нагревательный элемент у меня подключен к +12 В, и +12 попало на корпус нагревательного блока;
- Термистор в какой то момент, по «счастливому совпадению», тоже закоротил на корпус положительным выводом (+3.3 В);
- в итоге получил +12 В на вход ARDUINO DUE, принтер аварийно остановил работу, и через несколько минут благополучно издох… )))
Дабы избежать повторения столь неприятного казуса, предлагаю ставить супрессор(стабилитрон) параллельно термистору по следующей схеме (у себя впаял параллельно выводам термистора прямо на плате RAMPS):
tvs-work.png
Схема включения термистора
tvs-work.png (11.45 КБ) 4188 просмотров
7) Очередные грабли настигли меня на ровном месте...
3 раза пересобирал узел сопла, пока не понял, что новая китайская фторопластовая трубка тупо не пролезает через термобарьер ;)


Спойлер прочее
Спойлер Рецепт клея для печати
Рецепт клея для печати.
Для данного клея понадобится Энтеродецз(повидон) , спирт ~100 мл. и вода 100мм, мешаем спирт с водой, добавляем 0,5 пакета повидона,
наливаем в удобный флакон с распылитилем.

Я распыляю клей на горячий стол, предварительно удалив со стола пыль.. Испытано на ABS печатаю на 100 градусах, пластик держится очень хорошо, при остывании стола отстает сам. Поверхность стола остается ровной, клея хватает на несколко раз (обычно 4-6), расход очень маленький.
П.С. текст этого сообщения будет дополнятся и расширятся...
П.П.С. Чертежи принтера и спецификация

Спойлер Последние изменения
24.04.18 - добавил ссылку на чертежи.
25.04.18 - доработки стола, доработки механизма подачи, замена драйверов, датчик филамента, мелкие правки.
30.04.18 - добавлены фото нового стола, дополнена инструкция настройки сенсора подачи.
08.05.18 - мелкие правки...
12.03.19 - обновил раздел грабли, добавил краткое описание и чертежи нового механизма подачи.
01.04.19 - обновил размер грабли...
11.02.21 - добавил раздел прочее и рецепт клея для печати
Последний раз редактировалось _Mikka 11 фев 2021, 12:01, всего редактировалось 39 раз.

Аватара пользователя
kasper
Сообщения: 259
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 16:13
Имя: Oleg
Откуда: Минск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 18 раз

Re: 3d Принтер из волгограда (h-bot)

Непрочитанное сообщение kasper » 24 апр 2018, 21:56

ждемс продолжения))
Печатаю на Kubicoid. MKS SBase . TFT32. Anet e12. Space Monkey. Anycubic Photon.

Аватара пользователя
antobel
Сообщения: 1312
Зарегистрирован: 06 июл 2017, 20:36
Имя: Антон
Откуда: з Владимирщины
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 83 раза
Контактная информация:

Re: 3d Принтер из волгограда (h-bot)

Непрочитанное сообщение antobel » 25 апр 2018, 06:12

Спойлер Датчик подачи филамента
- пусто внутри :(
Собрал три Sprinter"а, и один разобрал, FriBot-Max-Pro так и не собрал, собираю 2626 техно...

Аватара пользователя
Alex Post
Сообщения: 6993
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 17:22
Имя: Александр
Откуда: Брест, РБ
Благодарил (а): 330 раз
Поблагодарили: 817 раз
Контактная информация:

Re: 3d Принтер из волгограда (h-bot)

Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 апр 2018, 12:05

antobel писал(а):
25 апр 2018, 06:12
- пусто внутри :(
Ну автор то честно предупредил, что
_Mikka писал(а):
24 апр 2018, 15:37
текст этого сообщения будет дополнятся и расширятся...
И вот, уже дополнил :)
Prusa i3 rework - трудится с 2015 года
Черно-оранжевый 3D-SPrinter 232 - https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=393

Аватара пользователя
Alex Post
Сообщения: 6993
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 17:22
Имя: Александр
Откуда: Брест, РБ
Благодарил (а): 330 раз
Поблагодарили: 817 раз
Контактная информация:

Re: 3d Принтер из волгограда (h-bot)

Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 апр 2018, 12:06

А фото этого принтера можно увидеть, с разных ракурсов? Можно и не в первом сообщении.
Prusa i3 rework - трудится с 2015 года
Черно-оранжевый 3D-SPrinter 232 - https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=393

_Mikka
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 25 май 2017, 11:37
Имя: Михаил
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: 3d Принтер из волгограда (h-bot)

Непрочитанное сообщение _Mikka » 25 апр 2018, 12:16

Можно, если этих фоток не достаточно, могу что то сфоткать крупным планом....
Спойлер
IMG_20170813_191044.jpg
Корпус, свеже нарезанный )))
IMG_20170813_191107.jpg
Корпус, свеже нарезанный )))
IMG_20170926_063046.jpg
Уже работает (в последствии связал трубку подачи и провода)
IMG_20171126_135843.jpg
Потрошка
IMG_20180422_205339.jpg
Вид сзади с первой версией датчика подачи
IMG_20180424_195458.jpg
Печатающая головка
IMG_20180424_195506.jpg
Печатающая головка
IMG_20180424_195515.jpg
Крепление направляющих сверху и вебка
IMG_20180424_195533.jpg
Принтер крупным планом
IMG_20180425_064901.jpg
Крепление ремня к каретке (склеен и зажат винтом)
IMG_20180425_064916.jpg
Ролики балки и длинный винт для концевика головки

Аватара пользователя
Alex Post
Сообщения: 6993
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 17:22
Имя: Александр
Откуда: Брест, РБ
Благодарил (а): 330 раз
Поблагодарили: 817 раз
Контактная информация:

Re: 3d Принтер из волгограда (h-bot)

Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 апр 2018, 08:03

Боуден не длинноват? Да и провода тоже? Боуден желательно минимально возможной длины делать. Провода то пофиг :) лишь бы не вкрутило в механизм. Блок питания комповый? Нормально хватает?
Prusa i3 rework - трудится с 2015 года
Черно-оранжевый 3D-SPrinter 232 - https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=393

_Mikka
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 25 май 2017, 11:37
Имя: Михаил
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: 3d Принтер из волгограда (h-bot)

Непрочитанное сообщение _Mikka » 26 апр 2018, 08:22

Alex Post писал(а):
26 апр 2018, 08:03
Боуден не длинноват? Да и провода тоже? Боуден желательно минимально возможной длины делать. Провода то пофиг :) лишь бы не вкрутило в механизм. Блок питания комповый? Нормально хватает?
- Боуден наверное длинноват, буду укорачивать при следующей модернизации... Давно задумывался, но руки не доходили...
- Провода, были с ними проблемы, описал решение в разделе грабли (случайный сдвиг слоев)...
- Блок питания от компа, с усиленным плечом -12в, мощность где-то 250 Ватт, нагрев стола до 90 градусов - минут 8-10 (меня не напрягает, т.к. стекло на столе 4 мм долго прогревается), на все остальное его тоже хватает. Питание стола +12 и -12, т.е 24 вольта, стол подключен по схеме 24 в.

Аватара пользователя
Alex Post
Сообщения: 6993
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 17:22
Имя: Александр
Откуда: Брест, РБ
Благодарил (а): 330 раз
Поблагодарили: 817 раз
Контактная информация:

Re: 3d Принтер из волгограда (h-bot)

Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 апр 2018, 16:58

А, блок переделанный, так то да, может быть ;) У меня на пруше тоже комповый, тоже его переделывал: поднимал напругу и обманывал контроль по 5 вольтам. Потому как в оригинале он ровнялся по 5В и просаживал 12В до 11.5 где то под нагрузкой.
Prusa i3 rework - трудится с 2015 года
Черно-оранжевый 3D-SPrinter 232 - https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=393

_Mikka
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 25 май 2017, 11:37
Имя: Михаил
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: 3d Принтер из волгограда (h-bot)

Непрочитанное сообщение _Mikka » 12 мар 2019, 15:12

Обновил шапку темы:
- в раздел грабли добавил новые грабли :lol: ;
- в раздел доработки добавил краткое описание и чертежи нового механизма подачи.

_Mikka
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 25 май 2017, 11:37
Имя: Михаил
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: 3d Принтер из волгограда (h-bot)

Непрочитанное сообщение _Mikka » 30 июн 2021, 20:57

Сделал новую конструкцию печатной головки, с концевиком по оси Z.
Спойлер Картинки
Сборка_каретка.PNG
Сборочный чертеж каретки
Сборка_каретка.PNG (157.77 КБ) 2624 просмотра
Сборка_каретка2.PNG
Сборочный чертеж каретки
Сборка_каретка2.PNG (180.05 КБ) 2624 просмотра
Сборка_каретка3.PNG
Сборочный чертеж каретки
Сборка_каретка3.PNG (161.76 КБ) 2624 просмотра
Показанная конструкция каретки позволяет свободно заменить хотенд, при этом не сбивая калибровку стола.
Спойлер Описание конструкции и принципа работы
Каретка состоит из 3 основных частей:
1. Основная часть (фиолетовая) - крепится к рельсовой направляющей;
2. Кронштейн для платы с разъёмами, он же крепится к ремню (оранжевый);
3. Подвижная часть каретки, на которую крепится сопло (зеленая);

Принцип работы очень простой, подвижная (зеленая) часть каретки при парковке стола перемещается относительно неподвижной (фиолетовой), вместе с ней двигается красный флажок концевика Zmin.

Подвижная часть каретки (зеленая) имеет ход ~2 мм, на ней закреплен флажок оптического концевика (красный), сам концевкик находится ниже (серый), подвижная часть двигается по 2 кускам полированного вала Диаметром 3 мм (голубой) от железного конструктора.

Красный флажек установлен так, чтобы концевик срабатывал не сразу, а при перемещении подвижной части примерно на 1-1.5 мм, чтобы исключить спонтанное срабатывание концевика при печати.




Модель сборки в формате STP прилагаю.
Печатная головка.zip
Чертежи в формате STP
(1.08 МБ) 45 скачиваний

Аватара пользователя
Alex Post
Сообщения: 6993
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 17:22
Имя: Александр
Откуда: Брест, РБ
Благодарил (а): 330 раз
Поблагодарили: 817 раз
Контактная информация:

Re: 3d Принтер из волгограда (h-bot)

Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 июн 2021, 23:27

Спонтанное срабатывание концевика при печати - это мелочи, которые кстати можно пофиксить программно. А вот люфт на направляющих - совсем не мелочь, которая может сильно отразиться на качестве печати.
Вообще в такой конструкции головы грабли давно уже собраны. Лучший результат дает цельная деталь, в которой есть пружинящая часть с закрепленным хотэндом и место, где установлены нормально замкнутые контакты (концевик, датчик нажима или просто две пластины) Хотэнд упирается в стол, контакты размыкаются. Просто, элегантно, работоспособно.
Prusa i3 rework - трудится с 2015 года
Черно-оранжевый 3D-SPrinter 232 - https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=393

_Mikka
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 25 май 2017, 11:37
Имя: Михаил
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: 3d Принтер из волгограда (h-bot)

Непрочитанное сообщение _Mikka » 01 июл 2021, 08:05

Пока ничего плохого не заметил, конструкцию удалось собрать так, что поперек направляющих люфт руками не чувствуется....
Собрал из подручных материалов, чтобы попробовать, так как не очень хотелось вешать блтач и его аналоги на головку, попробовал, работает, очевидных недостатков нет...
Alex Post писал(а):
30 июн 2021, 23:27
Лучший результат дает цельная деталь, в которой есть пружинящая часть с закрепленным хотэндом и место, где установлены нормально замкнутые контакты (концевик, датчик нажима или просто две пластины) Хотэнд упирается в стол, контакты размыкаются. Просто, элегантно, работоспособно.
Могли бы вы выложить чертежи или дать ссылку?

Аватара пользователя
Alex Post
Сообщения: 6993
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 17:22
Имя: Александр
Откуда: Брест, РБ
Благодарил (а): 330 раз
Поблагодарили: 817 раз
Контактная информация:

Re: 3d Принтер из волгограда (h-bot)

Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 июл 2021, 08:29

На робофоруме в разделе 3д печати обсуждалось... Года два-три назад, если не больше. Ну и на тудэйке тоже периодически всплывают такие конструкции. Искать долго и лень, в закладки не ложил, принцип запомнил и сообщил :)
Схематичный эскиз набросал. Конструктивно может быть устроено как угодно по другому (можно добавить пружинку, поставить концевик и т.п).
Вложения
photo_2021-07-01_08-28-51.jpg
photo_2021-07-01_08-28-51.jpg (46.75 КБ) 2607 просмотров
Prusa i3 rework - трудится с 2015 года
Черно-оранжевый 3D-SPrinter 232 - https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=393

_Mikka
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 25 май 2017, 11:37
Имя: Михаил
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: 3d Принтер из волгограда (h-bot)

Непрочитанное сообщение _Mikka » 01 июл 2021, 08:40

Предложенный Вами вариант хорош, и если бы в моем принтере рельс поперченной балки был бы направлен в низ, наверно это был бы лучший вариант...
А я рассматривал несколько другой вариант, с самодельным тензодатчиком, но у меня нормально компоновка узла каретки не выходила...

Ответить
Яндекс.Метрика