Инструкция по сборке СПринтера

[Lakki]

А отверстия под крепёж оси Х в балке по месту сверлить у меня балка не накернена и последние отверстия крепления балки к каретке если рассверлить 3,5мм то отверстие с одной стороны не замкнутым получается. Сейчас на 3 мм рассверлил

[3D-SPrinter]

у меня балка не накернена

Так и должно быть. Проведите линию штангелем 4.5 мм от верхней кромки уголка, приложите рельс, отметьте 4 отверстия маркером. Кстати, китайцы научились рельсы правильно резать. Наверно, пора мне и под рельсы кернить.

если рассверлить 3,5мм то отверстие с одной стороны не замкнутым получается.

В том, что отверстия будут незамкнутыми, нет ничего страшного. Но лучше пока оставить 3 мм, а рассверливать по мере надобности.

_____________________________

Многие ругают меня за применение уголка на X-балке. Я пробовал нарезать эту планку из стали лазером, загнуть на гибочном станке и покрасить (благо, есть у нас соответствующая контора http://araks-nn.ru/ ). С практической точки зрения это проще, дешевле и удобнее (хотя, рельс снизу приходится ставить, потому что сгиб металла не острый, как на "фирменном" уголке). Но с эстетической и инженерной точки зрения анодированный "фирменный" уголок гораздо лучше и прямее получается. Вот я и подумал, что лучше один раз полчаса "потрахаться" с красивым и прямым анодированным уголком, чтобы потом он годами глаз радовал, чем сэкономить эти полчаса, а потом годами смотреть и плеваться на железно-гнуто-крашеный.

[Shaman]

железно-гнуто-крашеный

Дык он еще и тяжелее небось...

[3D-SPrinter]

Дык он еще и тяжелее небось...

Конечно. А стол железный вообще тяжеленный получается. Да ещё и кривой, если резать плазмой из толстого металла (его от нагрева при резке коробит). Прикидывал я всё это, но пока железо не вдохновило. С хорошей фанерой и алюминием работать приятнее.

[MisleGon]

С хорошей фанерой и алюминием работать приятнее.

Вот с этим трудно не согласиться.

[3D-SPrinter]

Вот с этим трудно не согласиться.

Так и весь кайф при сборке от того, что красиво получается.

[lopuh]

Многие ругают меня за применение уголка на X-балке

Я тоже это собирался сделать с самого начала... Уголок-это открытое сечение, кручение воспринимает плохо, а инерционные силы от навешанного на него проходят не через центр его жесткости. Обязаны быть заметные закрутки при ускорениях. Можно покрутить пальцами на принтере этот уголок и невооруженным глазом заметить перемещения сопла. Короче, ничто не мешает поставить туда алюминиевую прямоугольную трубу 15*30, 15*25 из той же ИКЕИ/ОБИ, без изменений конструкции остального. Только резьб побольше резать придется.
В общем все это подумал, решил для начала собрать в авторском варианте- и оставил все как есть... С какого-то момента очень изменилось отношение к принтеру- стало потребительским- печатает- и хорошо. Что-то нужно-взял-отпечатал. А тюнинговать- расхотелось...
Но труба -грамотнее, особенно, если разгонять.

[Shaman]

Но труба -грамотнее, особенно, если разгонять.

Я полагаю, что если поставить трубу, и покрутить ее, то будет все то же самое. Не забываем, что там стоит 9я стальная рельса, нехилый такой стальной прут. Так вот вполне возможно все сделать вообще без уголков и труб, но с ними просто удобнее и красивее. И замена уголка на трубу не даст ровным счетом ничего, кроме изменения внешнего вида.

[3D-SPrinter]

Обязаны быть заметные закрутки при ускорениях.

Шутите? В принтере настолько мизерные усилия, что этот уголок в плане жёсткости можно рассматривать, как железнодорожный рельс в вакууме.
А вот на лазерном станке 12-й рельс длиной 800 мм оказался очень сопливым. Привинтил его к уголку 20х40, и жёсткость в разы увеличилась.

[lopuh]

Шутите? В принтере настолько мизерные усилия

Ничуть. Не фрезер, конечно, но открытые тонкостенные профили тем и "прелестны", что при мизерных нагрузках могут дать вполне настоящие закрутки из-за мизерной собственной крутильной жесткости. С точки зрения сопромата открытый тонкостенный контур- механизм, геометрически изменяемая весчь

[lopuh]

Я полагаю, что если поставить трубу, и покрутить ее, то будет все то же самое

Думаю (практически уверен), что вы ошибаетесь Момент инерции при кручении уголка 15*25*2 примерно в 60 раз меньше, чем у трубы 15*30*2.
Соответственно, при прочих равных, в 60 раз больше углы закручивания.

[3D-SPrinter]

Соответственно, при прочих равных, в 60 раз больше углы закручивания.

Это всё так. Но на качестве печати ваааще никак не скажется.
Я тут писал недавно, что довольно таки тщательно сравнивал свой боевой 222 с совершенно раздолбаными рельсами со свежесобранным MINI. Так вот при явном люфте, стуке и дребезге всех кареток (хотенд рукой на миллиметр на конце болтается) разница в качестве печати мизерная. Хотел поменять рельсы на 222 (уже лежит комплект в запасе), но после этих тестов передумал. Буду добивать 222, чтобы узнать его полный ресурс.

[Alex Post]

А если оперировать не разами, а абсолютными величинами? Одна угловая секунда или 1/60 угловой секунды - в технологии FDM они будут неразличимы на конечной модели, поскольку имеется большое количество гораздо бОльших погрешностей.

[lopuh]

А если оперировать не разами, а абсолютными величинами

Сделал грубую инженерную оценку, из предположений ускорения по Y в 0.5 g (5000 мм/с2) и того, что ЦТ хотэнда с вентиляторами (весь узел) на 40 мм от оси жесткости уголка и весит 150 грамм (не взвешивал, на глаз).
На 300-х принтерах, при положении хотэнда в середине балки (самый неблагоприятный случай) угол закрутки составит около 0.001 радиан, перемещение сопла от этого закручивания- примерно 0.075 мм, то есть почти десятка. В общем, немного, меньше чем влияние люфта рельса-каретка, но погрешность уже того порядка, чтобы сказать, что она не "0".
Насколько реальной величиной ускорения заложился-не знаю...

[3D-SPrinter]

хотэнда с вентиляторами (весь узел) на 40 мм от оси жесткости уголка и весит 150 грамм (не взвешивал, на глаз).

Взвесил. 77 грамм получилось. Но в общем расчёт правильный. Суммарно там где-то в районе 0.1 мм всё и болтается.