Принтер на рельсах от 3D-SPrinter

[Alex Post]

От него самого. Что удивительно - работает и даже не потеет. Но SSR правильный, DD. По факту тот же мосфет, но с опторазвязкой. Управляю им с ноги дуни прям по пяти вольтам.

[falanger]

Привинтил на транзистор радиатор в пару см2. Если не поможет - есть у меня твердотельное реле на 40 А. У меня DMWD SSR-40 DA, управление - -3-21 VDC коммутироемуе - -24-380 VAC.

[Shaman]

Нафик, нафик, эти транзисторы. Поставьте обычное наше реле от авто на нагрев стола обычное реле 12V 30A в любом автомаге стоит 50р. и четыре клемника по 5 р. У меня стояло 3 года на прошлом принтере и стоит сейчас и далее на том что сейчас собрал, полет нормальный. Если есть подозрения что клачать будет, так да клацает ток вот его еле еле слышно, и не мешает.

Это у вас детское, любите трещотки.

[Shaman]

Привинтил на транзистор радиатор в пару см2. Если не поможет - есть у меня твердотельное реле на 40 А. У меня DMWD SSR-40 DA, управление - -3-21 VDC коммутироемуе - -24-380 VAC.

Какой именно транзистор то? И где его брали?

[Alex Post]

У меня DMWD SSR-40 DA, управление - -3-21 VDC коммутироемуе - -24-380 VAC.

Это не годится. Там симистор, а не мосфет, оно под АС, т.е. переменку, и начинает работать от 24в. От 12в постоянки скорее всего даже не вздрогнет. А если и заработает вдруг, то умрет очень быстро.

Для постоянки нужно с DD на конце реле.

[falanger]

В Китае, P55NF06L

[falanger]

Это не годится. Там симистор, а не мосфет, оно под АС, т.е. переменку, и начинает работать от 24в. От 12в постоянки скорее всего даже не вздрогнет. А если и заработает вдруг, то умрет очень быстро.

Для постоянки нужно с DD на конце реле.

Не страшно, пойдет на включение шпинделя на CNC-фрезере, там как раз 220 переменку надо коммутировать.

[falanger]

Переложил провода так чтобы не создавали "тени" для обдува драйверов и радиатора транзистора стола рампса. Заодно подключил оптический концевик, останется его пристроить исправив снова прошивку, и поставил отдельный вентилятор на обдув именно рампса, который прямо на него будет дуть. Соответственно придется заказывать еще 2 дельты на общую вентиляцию "подвала" и запитывать их напрямую от БП. И менять надо кулер блока питания, он самый шумный зараза.

[3D-SPrinter]

Во первых просьба к автору - сфоткать как установлен концевик оптический на Z и как крепится его "флажок" к столу.

И второе - я бы рекомендовал внести в конструкцию два улучшения незначительных но крайне полезных
1. - 4 дополнительных отверстия для крепления за углы большой платы дисплея 2004. А то при нажатии на энкодер или SD-карту если большая плата за углы не закреплена - гнетя, пришлось самому намечать отверстия и сверлить, вставлять длинные винты на М3х30 и фиксировать.
2 - 2 отверстия для крепления Ардуины к боковой стенке. тоже пришлось сверлить, откололо щепки от стенки... мелочь а неприятно.

И странное наблюдение - сейчас решил упорядочить провода над RAMPS чтобы когда наклею радиаторы не мешали обдуву... и обнаружил что ярлычок из изоленты от шлейфа экструдера прижимавшийся к транзистору питания стола - обгорел. Причем транзистор то заменен по рекомендации на тот который греться не должен.

Z-концевик старый viewtopic.php?f=25&t=46&p=3857#p3857 , новый http://images.vfl.ru/ii/1503763848/f74e ... 380079.jpg , http://images.vfl.ru/ii/1503763718/cc1e ... 380061.jpg (отсюда viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 ). Там же крепление LCD2004 https://images.vfl.ru/ii/1505646647/dbb ... 634053.jpg . Там же viewtopic.php?f=25&t=373&p=9689#p9688 написано, что Ардуину лучше крепить на мелкие шурупы (на старых корпусах дырки под шурупы накалываются шилом, на новых отверстия вырезаны лазером диаметром 1.5 мм).
На транзистор стола в любом случае лучше привинтить радиатор (фотки есть в той же теме по сборке).

[Shaman]

В Китае, P55NF06L

То есть вы стоковый заменили на точно такой же?
Читайте тут https://3deshnik.ru/wiki/index.php/RAMPS_1.4

[sailanser]

Нафик, нафик, эти транзисторы. Поставьте обычное наше реле от авто на нагрев стола обычное реле 12V 30A в любом автомаге стоит 50р. и четыре клемника по 5 р. У меня стояло 3 года на прошлом принтере и стоит сейчас и далее на том что сейчас собрал, полет нормальный. Если есть подозрения что клачать будет, так да клацает ток вот его еле еле слышно, и не мешает.

Это у вас детское, любите трещотки.

Да какие нафик трещетки. если шимом то да если в прошивке меняется одна строчка то просто клац врубился нагрев, клац вырубился, потом столик упал скажем на два три градуса опять клац врубился. То реле что у меня стоит его и не слышно то толком так еле еле еле, и то если пришлушиваться специально, совсем не мешает и не отвлекает.

[3D-SPrinter]

У реле есть одна проблемка - высоковольтный выброс (индуктивная нагрузка) при выключении. От этого Ардуина может подвисать.

[sailanser]

Да не, сколько гонял вроде такго прикола не было. Реле стоит наше а не фиг пойми какое с города Кита-ю Когда покупал спросил у продавца точно наши делают, или китайцы для наших сказал (продаваец) что да делают наши у нас, а не где то еще.

[3D-SPrinter]

Да при чём тут где делают? Физика-то "бобины" везде одинаковая (в 9 классе школы самоиндукцию катушки изучают).
Видимо, встроенный защитный диод (супрессор) в ключе в какой-то мере спасает. https://lib.chipdip.ru/021/DOC001021094.pdf

[Alex Post]

Физика бобины убирается одним единственным диодом, включенным непосредственно около реле (если провода длинные)
А супрессор если кого и спасает, то только сам себя, но он включен не там. Диод должен быть на самОй индуктивной нагрузке включен против основного движения тока.