Принтер на рельсах от 3D-SPrinter

[qqklan]

Ну в порядке бреда.

[3D-SPrinter]

так ничего с ним не будет, если нагревать до 100?

Да хоть до 200-т! Любой фольгированный текстолит допускает пайку при температуре 300 градусов. При том не паяльником, а в печке, или ванне.

Я вот 4 термистора в запас брал . По-моему 20 насчитал в посылке,

Ну и хорошо. Если что, поделитесь с земляками.
Кстати, надо бы специальный раздел форума выделить для обмена и продажи лишней комплектухи в крупных городах. Иногда очень помочь может, если пришло не то, а у кого-то рядом лишнее имеется.

[qqklan]

Ну и хорошо. Если что, поделитесь с земляками.

Всегда готов!

[3D-SPrinter]

замыкается ли контакт на выходе, куда подключается питание стола. если есть 12в на входе, то на силовых контактах должно быть нулевое сопротивление.

Слушайте-ка, товарищи "электронщики", что значит замыкается? Нулевое сопротивление в какую сторону??? Подозреваю, что там обычный мосфет (транзистор полевой) стоит. Нужно посмотреть маркировку, найти даташит на него и разобраться в работе схемы. На выходе цепь заземляется мосфетом на землю, и полярность подключения имеет принципиальное значение. Звонить выход мультиметром без соблюдения полярности в общем-то бесполезно. Да и с соблюдением полярности может быть тоже бесполезно, если на щупах мультиметра низкое напряжение (меньше 1В).
Управление мосфетом тоже может быть сильно разным. Если там установлена оптопара, то управляющий светодид в ней вполне можно зажечь через ключ стола рампса. А если там прямое управление через резистор уровнем "1" (ТТЛ), то схема подключения будет совсем другой - прямо от ноги проца ардуины. Либо там стоит буферный ключ на биполярном транзисторе с подтяжкой, либо специализированный драйвер мосфета с инвертирующим и неинвертирующим входом... Короче, сначала надо в схеме разобраться, а потом подключать. Потому я и не рекомендую начинающим связываться со всей этой навесной фигнёй, если нет чёткого понимания, что и как работает. А как работает ключ в рампсе - всем более-менее понятно, и об этом на форуме есть несколько толковых статей со схемами подключения.

[Roman]

Вход 1, выход 0.08. Может из-за перемычек на +сах рампса глюки?

проверь так. одна пара клемм скорее всего будет замкнута, а вторая управляться по входу 12в с рампса

[Roman]

Управление мосфетом тоже может быть сильно разным.

задача проверить не мосфет, а всю плату) полярность обозначена. да и на форуме не так просто объяснить, как вживую)

кстати про полярность. не пытайся давать сам 12в на белую клемму, если не уверен, что знаешь где + а где -

[Alias]

Докладываю: спор по нагревателю выиграл, деньги вернул, стол починил.
Написал я продавцу вопрос по нагревательному элементу и приложил фото с тепловизора. Все, что он мне смог ответить, это что у меня провода плохие. Предупредил, что открою спор. Не ответил. Открыл. Автоматом выиграл. Видимо, просто не захотел спорить, тем более я не всю сумму запросил, купил по цене материала.
Поскольку теперь можно было курочить, покурочил. Смысл в том, чтобы подогнать длину печатных проводников каждой секции и примерно равному значению. Проконтролировать можно по падению напряжения на каждой из них при последовательном соединении, я уже об этом говорил ранее.
Подгоняется простым переносом точек подпайки и заужением в нужных местах широких дорожек. На фото все очевидно, надеюсь. Развернуто объяснять некогда - ждет пенное и трансляция.

Спойлер

IR000470.JPG (146.99 КБ) 588 просмотров

IR000471.JPG (149.17 КБ) 588 просмотров

IR000472.JPG (144.25 КБ) 588 просмотров

IR000473.JPG (132 КБ) 588 просмотров

IR000474.JPG (128.7 КБ) 588 просмотров

IR000476.JPG (117.13 КБ) 588 просмотров

IR000478.JPG (120.1 КБ) 588 просмотров

[3D-SPrinter]

Подгоняется простым переносом точек подпайки и заужением в нужных местах широких дорожек.

Ну и как теперь на это стекло класть? Стол дорожками вниз? Так вниз дорожками температура и так "размазалась" бы по всей площади.

[Alias]

Зато нет перекоса между половинками в 20С
Если интересно, детали позже

[Roman]

Смысл в том, чтобы подогнать длину печатных проводников каждой секции и примерно равному значению. Проконтролировать можно по падению напряжения на каждой из них при последовательном соединении, я уже об этом говорил ранее.
Подгоняется простым переносом точек подпайки и заужением в нужных местах широких дорожек.

с заужением - это ты лихо придумал. Возьму на вооружение. размерами поделишься?
странный провал по температуре около контактов - это их теплопотеря? (знаю - под стеклом не влияет)

[Shaman]

странный провал по температуре около контактов - это их теплопотеря?

Контакты служат прекрасным радиатором.
Большая часть деталей только так и охлаждается.

[beeper]

Хосспаде, почему я такой невнимательный)))

Я точно так же "попал", но только с соплами.

[Alias]

размерами поделишься?

Так там особенно то и нечем делиться. Вся проблема сводится к тому, что секции конкретно моего стола имеют разное сопротивление. Если присмотреться, то можно заметить, что верхняя на фото имеет 13 горизонтальных дорожек в меандре, а нижняя - 11,5. При этом, к верхней секции добавляются еще и широкие проводники.
У меня есть старый советский электронный омметр, причем, с щупами по мостовой схеме, но проще и куда точнее измерить сопротивление секций косвенно по падению напряжения на каждой из них при последовательном соединении. Я это тоже уже демонстрировал, повторюсь:

Спойлер

Из-за этого был сильный перекос по температуре нагрева секций:

Спойлер

Что нужно сделать. Необходимо и достаточно всего лишь изменить точки подключения секций к блоку питания. Обратимся к фото:

Спойлер

Верхняя секция работает от точки в левом верхнем углу и до точки справа, итого ровно 13 горизонтальных печатных проводников.
Нижняя работает с нижней точки штатного подключения, идет влево и затем вверх и имеет уже 12 полных горизонтальных печатных проводников. В оригинале половина нижней дорожки просто не работала. Чтобы компенсировать недостающий, тринадцатый, проводник, делаем любым острым предметом - например, скальпелем - прорезь в широком проводнике так, чтобы он тоже стал шириной 4мм. У меня вертикальный проводник рассечен доверху, но это следы опытов, достаточно заузить до отметки V18 и далее просто перерезать широкий проводник, он должен идти только до второй, нижней секции.
Нетрудно заметить, что после этих манипуляций секции будут гальванически развязаны, подключаем их в параллель и запитываем общим кабелем. Падение напряжения на них и, стало быть сопротивление, практически идентичны, что очень хорошо видно на конечном результате, см. фото в сообщениях выше.
Чтобы не шунтировать короткий участок проводника в точке подпайки №2, делаем прорезь и там, это ответ на вопрос о провале:

Спойлер

Кажется, суть вопроса изложил. Да, стекло теперь не прижмется. Впрочем, можно вывести контакты медной тонкой полосой за его пределы и подпаяться уже там. Но можно поставить и проводниками вниз. Ну, потеряем мы остроту ПИДа, и что? Теплоотдача от поверхности стекла не настолько велика, чтобы брать в расчет термосопротивление текстолита. Если грубо, то общее сопротивление, конечно же, вырастет почти вдвое. Но это если не учитывать воздушную прослойку, то есть в идеальном случае. Но разве кто-то прижимает стекло к плате на КТП-8?
Суть моего эксперимента сводилась собственно к самому эксперименту, равно как и постройка принтера и многого другого. А какой вынести для себя опыт из этого, каждый решает сам. Можно и новый купить стол. А можно проверить, как все пойдет и со старым, тем более, как в моем случае со спором, за сто рублей. "Каждому свое" (с)

[Roman]

прорезь в широком проводнике так, чтобы он тоже стал шириной 4мм

Кажется, суть вопроса изложил.

Спасибо)

[Revenger]

Не в курсе, есть ли отдельная тема.. https://www.aliexpress.com/item/-/32862 ... 3c00VDrFx9 не пробовал ни кто? Цена в пополам почти дешевле их коллег, а у того продавца, которого ранее брал, сейчас нет 250мм в наличии.

И ещё такой вопрос (простите если было) - валы в РФ покупать дешевле/лучше или просто быстрее с доставкой?