Принтер на рельсах от 3D-SPrinter

[Alxlm]

Понятно.
А диод не сгорит, если БП не уйдет вдруг в защиту?

[digitalman]

Спасибо.
Но звук - это тоже важно. Есть такой русский принтер - Пирнтербокс3Д Уан. У него моторы вообще не слышны, что на наших принтерах недостижимо, как я понял. Хотя конечно это не прошивкой решается, но все же. Это так, к слову.

Для 8-бит, вариант только драйвера TMC2100, которые принимают микрошаг 1/16 но интерполируют его до 1/256.
Но для TMC2100 нужны двигатели с током до 1А, такие есть у MKS, например.

Для 16-бит есть драйвера с честным микрошагом (lv8729, китайские 4988), там хватает скорости их выдавать.

Бесшумность достигается за счет того, что микрошаг на высокой скорости уходит в ультразвук.
Например у меня дельта на MKS SMini с китайскими 4988 с честным микрошагом 1/256 работает бесшумно, только рельсы чуть шуршат и вентиляторы.

Кстати рельсы греметь не должны в принципе, потому что производители рекомендуют смазывать их под завязку смазкой вязкостью NLGI 2 на основе литола.
Например, у хайвина на больших каретках вообще конструкция такая, что надо шприцом заправлять смазку, чтобы с другой стороны вылезала отработанная.
А та смазка, с которой рельсы приходят и гремят - это для консервации, а не для работы.

[Alxlm]

Да, так вот интересно, что на этом Пирнтербокс3Д Уане стоят обычные двигатели 4401. Но их не слышно.

[3D-SPrinter]

От тока на моторах громкость сильно зависит. На 0.5А они гораздо тише работают, чем на 1.5А. Для обычной кинематики с отдельными моторами на XY и на маленьких скоростях печати 0.5А достаточно. Для H-Bota на скоростях до сотки достаточно 0.8-1А. Потому ток на моторах надо настраивать от минимального по мере надобности.

[Alex Post]

Понятно.
А диод не сгорит, если БП не уйдет вдруг в защиту?

Сгорит, причем с фейерверком Но есть хотя бы шанс, что в ходе этого фейерверка БП все таки уйдет в защиту и электролиты не успеют выстрелить мегасборщику в лоб

[Collapse]

Не нашел тему для своего вопроса. И т.к. заказал кит у Андрея, - спрошу здесь.
Кто нибудь резал сам валы? Есть какие нюансы? Ну что бы закалку не опустить, или еще чего.
Заказал в Москве 12-е. Но у них резка только по 500мм. Придется самому пилить.

[Alex Post]

Кто нибудь резал сам валы? Есть какие нюансы? Ну что бы закалку не опустить, или еще чего.

Я отрезАл сантиметров по пять. Никаких нюансов: взял жену болгарина, круг потоньше и чиканул. Они даже нагреться толком не успели Но у меня китайские валы. Может, твои фирменные потверже будут. Но все равно не вижу проблем. Концы полюбому в держателях зажимаются. Если и отпустит закалку на конце или цвет там поменяется - все равно не видно.

[Collapse]

Понял. Так и сделаю. Одолжу у болгарина

[Sound_Priest]

Ребят, вопрос по сборке хотэнда: в вики написано, что между соплом и нагревательным блоком нужно обязательно оставлять маленький зазор (для чего?), хотя недавно в этой ветке вроде писали, что зазор наоборот не нужен. Проясните как правильно?

Спойлер

[Revenger]

А я спереди вешаю на пару магнитов (к шляпкам болтов копуса) пакет от катушки пластика но, вероятно, дейтсвительно это фигня всё, чисто так, для успокоения "я сделал всё, что мог" Вернее на 200-ом вешал, на трёхсотом уже не прокатывает. Надо будет кусок пэта вырезать. один фиг есть и валяется. Будет по крайней меер красЯво и пыли меньше )

[Diffid]

Ребят, вопрос по сборке хотэнда: в вики написано, что между соплом и нагревательным блоком нужно обязательно оставлять маленький зазор (для чего?), хотя недавно в этой ветке вроде писали, что зазор наоборот не нужен. Проясните как правильно?

Для последующей подтяжки на уже собранном хотэнде. Было бы интересно узнать, есть ли другие причины.

[Revenger]

Ребят, вопрос по сборке хотэнда: в вики написано, что между соплом и нагревательным блоком нужно обязательно оставлять маленький зазор

Странно, особенно если почитать на предыдущей странице рекомендации автора принтера про затяжку сопла вплотную и первым. Для лучшего контакта и теплопередачи.

[Alxlm]

А кто еще ставил IRLB3034PbF, греется или нет? У меня греется безбожно.

[Alex Post]

Ребят, вопрос по сборке хотэнда: в вики написано, что между соплом и нагревательным блоком нужно обязательно оставлять маленький зазор (для чего?),

Хрень какая то про зазор. Может, зазор оставлять, чтоб потом на горячую подтянуть? Другого ответа я не вижу.
Давай рассуждать: в хотэнде с тефлоном пластик плавится ТОЛЬКО внутри самого сопла. Внутри тефлона максимум он в размягченном состоянии. Стало быть, чем больше тепла может отдать сопло - тем лучше. А греется то у нас "кубик", а не само сопло. Следовательно, чем плотнее сопло прижато к кубику - тем лучше.
Но система сопло-термобарьер должна быть герметична. А тела, как известно, при нагревании в основном расширяются. Поэтому первый запуск хотэнда должен проходить с обязательной подтяжкой сопла. Если там нет зазора - крутиться будет весь кубик. Как по мне - ничего криминального в этом нет. А авторы Вики считают, видно, по другому.

[Shaman]

Для последующей подтяжки на уже собранном хотэнде. Было бы интересно узнать, есть ли другие причины.

Вики тоже люди писали, не нужно относиться ко всему что там написано как к догме.
Не вижу смысла в недозакручивании, никогда так не делал и не имел проблем с хотендом со времен первых своих экспериментов.