Путь в 3D печать своими руками

dimakein писал(а): Поддерживаю, тоже хотел спросить, заметил их при сборке своего.

Любой конструктор знает, что перфорация усиливает конструкцию.

dimakein писал(а): Поддерживаю, тоже хотел спросить, заметил их при сборке своего.

Верхняя и нижняя крышка, по факту не нужна

Avton писал(а):

dimakein писал(а): Поддерживаю, тоже хотел спросить, заметил их при сборке своего.

Верхняя и нижняя крышка, по факту не нужна

увидел более ранние фото корпуса в данной теме: верхняя крышка вот мне лично не помешала бы
нижняя - ну было бы неплохо все барахло спрятать)

3D-SPrinter писал(а): Винты М3х20 идут на кровать. На корпусе основные винты М3х16. Так же потребуются несколько винтов М3х25 и на 30 на кровати и экструдере. Рельсы на потай-головке М3х15. Для крепления Х-балки и хота нужно несколько винтов М3х5, передние ролики на винтах М4х40.

Вот это бы на первую страницу вынести.
Помню, что было где-то про крепеж на одной из 69 страниц, нашел на 22-й.
А так глядишь и мануал по сборке получится.

Boomer писал(а): А зачем внизу отверстия по периметру?

Это отверстия для крепления нижней крышки (она устанавливается на товарных принтерах). Но на моём личном принтере эта крышка отсутствует, потому что она только ухудшает охлаждение и мешает осмотру / обслуживанию электроники. И верхнюю крышку я себе не устанавливаю, чтобы лучше контролировать натяжку ремня, состояние рельс и т.д. Но на товарных принтерах она нужна для красоты и типа "защита от дурака".

astroiLL писал(а): А все таки рельсы на Z не решили поставить? Ушла бы морока с валами и их люфтящими подшипниками.

Пока не вижу красивого и технологичного решения с рельсами на Z. Валы там больше подходят, и при небольшой затяжке подшипников печатными блоками все люфты выбираются в ноль.

astroiLL писал(а): А так глядишь и мануал по сборке получится.

Надеюсь, что скоро будет мануал.

vtoryh писал(а): Откуда такой фанатизм к 12 вольтам?
Я для электроники взял 10 ампер за 9 баксов, и силиконовый коврик 220в за 13 баксов, реле твердотельное за 3 бакса

Поддерживаю решение.
Какой смысл брать мощный БП, понижать им напряжение до 12 и вешать на него калорифер на 200Вт, на толстенных проводах?
Причем обогреватель берет 60% мощности БП, значит при его включении/выключении скорее всего будут скачки напряжения на 12В.
И хотя на Ардуине стоит еще преобразователь и стабилизатор, но вот моторы скорее всего испытывают дискомфорт.
Нагреватели на 12В это дань привычке.
Про "опасность заведения 220 в принтер" читал. Сам силиконовый нагреватель имеет высокий уровень изоляции и защиты, а грамотно подключить его к 220В не составит труда.
Электроинструментом никто не боится пользоваться?

astroiLL писал(а): Причем обогреватель берет 60% мощности БП, значит при его включении/выключении скорее всего будут скачки напряжения на 12В.

Можно и отдельный БП подключить, да хоть трансформатор и решите два своих вопроса: опасное напряжение и скачки напряжения на двигателях. В этой конструкции есть один минус - греющееся твердотельное реле.
И мне не ясно, как по простому силиконовый коврик приклеить к стеклу и нужно ли мне это? Я хочу снимать стекло.

Не стал писать про отдельный БП, но тоже вариант. Может даже транс лучше. На нагреватель ведь не нужен ни постоянный, ни стабилизированный ток?
Но все равно мне кажется лучше разобраться с управлением нагревателя (реле или что-то еще), чем понижать напряжение и как следствие повышать ток.
Греющееся твердотельное реле - смущает, а греющийся MOSFET на РАМПСе и БП на 60% работающий на нагреватель, а значит греющийся сам - не смущает?
Никого не уговариваю. Предлагаю просто любителям правильных технических решений задуматься. Считаю 12В столы отживающим свой век динозавром.

По поводу приклеивания силикона к стеклу. Можно же и не приклеивать? Приклеить к фольге, на которой будет лежать стекло.

astroiLL писал(а): греющийся MOSFET на РАМПСе

Можно заменить на не греющийся

Можно заменить стоковый транзистор на более подходящий. Главная цель уменьшить нагрев транзистора и избавиться от реле. При выборе транзистора главное это напряжение полного открытия (лучше всего с логическим уровнем до 5 вольт), макс ток и напряжение и самое главное внутреннее сопротивление на открытом транзисторе (RDSon, чем меньше, тем лучше). Обычно ставят P55NF06L (P55NF06) (RDSon 0.018 Ом). Проверенные транзисторы (вообще не греются), на которые можно заменить стоковый:

IRL1404ZPBF (IRL1404) RDSon 0.0031 Ом — проверил Avton (инициатор замены транзистора)
STP200NF04L RDSon 0.0035 Ом — поверил wolfs_SG

Сам транзистор находится за контактными клеммами D8. Если сильно хочется, можно заменить транзистор хотэнда, но это совсем не обязательно. После замены нужно перекалибровать PID

astroiLL писал(а): Считаю 12В столы отживающим свой век динозавром.

Пока других не появилось Мне тоже не нравятся толстые провода на столике.

Зачем вам все эти приключения на задницу, если с БП 12В 30А и так всё прекрасно работает? При том на родных транзисторах в Рампсе, только на транзистор стола надо прикрутить небольшой теплоотвод из полоски алюминия.
А стекло стола конечно же должно легко сниматься и меняться, потому что оно может элементарно треснуть по ходу дела. Да и мыть его гораздо удобнее водой под краном с мылом.

AKDZG писал(а): Мне тоже не нравятся толстые провода на столике.

Живут себе спокойно ,никому не мешают ,особенно если столик перемещяется только вверх-вниз.
А поводу моторов : если я правильно понимаю ,то для них важен ток ,а не напряжение ,регулировкой которого занимается драйвер мотора ,поэтому думаю небольшие скачки напряжения не критичны.

Проводов сечением полтора квадрата вполне достаточно. А значит не такие уж они толстые. Один раз вставить в гофру и забыть.
Напряжение на нормальных БП под нагрузкой не скачет, всё работает нормально сутками.

Столы на 12В шли потому, что ранние принтеры питались от компьютерных БП, как дешевое решение.
Сейчас размеры столов увеличиваются, но их продолжают питать от 12В (вариант 24В) просто повышая мощности БП.

Я только указал на плохое техническое решение, когда используется повышенный БП для питания нагревателя, когда можно обойтись БП 120-150 Вт для питания электроники. Кстати, на конструкцию самого принтера это не влияет, т.к. каждый сам решает, что ему ставить в нагреватель.

3D-SPrinter писал(а): всё работает нормально сутками

Тоже довод, чтобы ничего не менять. Но не забывайте про работу БП близкую к максимуму. БП 120Вт и 360Вт все-таки разница есть.

Может я пока зря беспокоюсь. Вот когда на 3D-принтер потребуется БП на 500-1000Вт, тогда и встанет вопрос "А нафига? Может пора разделить питание электроники, двигателей и нагревателей."

AKDZG писал(а):

astroiLL писал(а): Причем обогреватель берет 60% мощности БП, значит при его включении/выключении скорее всего будут скачки напряжения на 12В.

Можно и отдельный БП подключить, да хоть трансформатор и решите два своих вопроса: опасное напряжение и скачки напряжения на двигателях. В этой конструкции есть один минус - греющееся твердотельное реле.

Я видимо что-то упустил, потому что у меня реле не греется.

AKDZG писал(а):И мне не ясно, как по простому силиконовый коврик приклеить к стеклу и нужно ли мне это? Я хочу снимать стекло.

Купил 2мм дюраль, фрезернул из него стол и на него приклеил коврик.

vtoryh писал(а): Я видимо что-то упустил, потому что у меня реле не греется.

Таки да. Если можно впаять MOSFET который не будет греться по 12В, то почему бы не найти реле, что тоже не будет греться на 220В.
А какое у вас? Обычное, с контактами или твердотельное?