Путь в 3D печать своими руками

3D-SPrinter писал(а): ↑

28 мар 2019, 20:00

Главное - чтобы был PID откалиброван

Совершенно не важен этот ПИД. Это тоже перфекционизм, игнорирование которого не мешает совершенно.
Лучше всего кубик термоизолировать и исключить влияние внешних факторов на температуру.

Shaman писал(а): ↑

28 мар 2019, 22:31

Совершенно не важен этот ПИД. Это тоже перфекционизм, игнорирование которого не мешает совершенно.
Лучше всего кубик термоизолировать и исключить влияние внешних факторов на температуру.

нифигае! как-то на втором принтаке прокалибровал не вдумываясь = так неделю не мог понять чем колдобит...
Потом дошло... ИМХО надо после прошивки ещё устаканить хоть какую-то вменяемую температуру стола,
затем померять внешним термаком

antobel писал(а): ↑

29 мар 2019, 01:41

нифигае! как-то на втором принтаке прокалибровал не вдумываясь = так неделю не мог понять чем колдобит...
Потом дошло... ИМХО надо после прошивки ещё устаканить хоть какую-то вменяемую температуру стола,
затем померять внешним термаком

Никогда ничего не проверял и не калибровал. Более того, я даже не знаю, включен ли у меня щас ПИД или нет. Однако все прекрасно печатается, температура хотэнда при печати колеблется на 1 градус. Температуру стола не смотрел, но полагаю то же самое.

Shaman писал(а): ↑

29 мар 2019, 02:14

Никогда ничего не проверял и не калибровал.

Потому что пользуешься готовыми коэффициентами из прошивки и они тебе более менее подошли. А могут и не подойти. И тогда температура хотэнда скачет +-5-10*, вызывая или сработку защиты или артефакты на модели. Так же и со столом: на маломощных столах, которые греются по 10:15 мин, ПИД не нужен, им бы хоть как то добраться до цели. А вот для более мощных - очень полезная штука.

Alex Post писал(а): ↑

01 апр 2019, 01:16

Потому что пользуешься готовыми коэффициентами из прошивки и они тебе более менее подошли. А могут и не подойти. И тогда температура хотэнда скачет +-5-10*, вызывая или сработку защиты или артефакты на модели. Так же и со столом: на маломощных столах, которые греются по 10:15 мин, ПИД не нужен, им бы хоть как то добраться до цели. А вот для более мощных - очень полезная штука.

Просто я укутал кубик термоизоляцией в виде полоски стекловолокна что ли, соответственно внешние факторы никак на хотэнд не влияют. Первоначальный вылет температуры имеет место быть, градуса на 4, потом устаканивается и все.
Ну и стол нельзя назвать слабым, менее 10 минут уходит на температуру в 130 градусов.

Shaman писал(а): ↑

01 апр 2019, 02:10

я укутал кубик термоизоляцией

Это совершенно ничего не значит, на самом деле. Если ПИД будет настроен на "лысый" кубик, на "утепленном" температура может сильно пойти в разнос, т.к. появится неучтенная в ПИД дополнительная мощность. И наоборот, если взять ПИД для хорошо утепленного кубика и применить на "лысый" - хотэнд поначалу будет хорошо разгоняться, но чем ближе к цели - тем медленнее, и в конце концов может даже до неё не догреть, а всегда быть на полградуса но ниже. И при печати то же самое: любой "чих" будет сбивать температуру на пару градусов, которые будут очень медленно восстанавливаться. То, что конкретно у тебя все хорошо - не даёт повода для оптимизма в других частных случаях.

Заправил филамент. При ручном несильном протягивании выдавилась аккуратная колбаска диаметром 0,5 мм.
Запустил пробную печать, сразу обдув РАМПСа.
ABS, стол 80° и лак, голова 230°, скорость 60 мм/с.
Кайма напечаталась аккуратная и почти прозрачная, но по слоям детали пошли только отдельные ошмётки пластика. Рукой проверил экструдер тянет нить, но как-то неуверенно.
Остановил. Прижал по максимуму нить в экструдере. В Куре отключил обдув совсем. Перепеисал Г-код. Перезапустил.
После прогрева головки с неё повисла ровная сопля пластика.
Поёрзал по ранее нарисованной кайме, кайма плотнее не стала, а при переходе на деталь опять маленькие кусочки пластика.
В это время рука была на нити, почувствовал уверенные ретракт и подачу при переходе на с каймы на деталь.
Что дальше? Поднимать температуру? Плотность заполнения (установлена 20%)? Скорость экструдера? ПИД головы (не настроен, потерял ссылку не могу найти)?

а саму подачу нити проверял?
в смысле соответствие расхода, число шагов на мм

antobel писал(а): ↑

17 ноя 2019, 12:39

а саму подачу нити проверял?

Это где устанавливается? В Марлине или в Куре?

GeoLeo писал(а): ↑

17 ноя 2019, 12:36

Заправил филамент.

Для начала попробуйте готовый G-код напечатать viewtopic.php?f=25&t=104&start=2550#p45939 и viewtopic.php?f=25&t=104&start=2550#p45946 .
Температуры для АБС 110/240. И проверьте в Куре диаметр прутка. Он там по дефолту 3 мм, а должно быть 1.75.

GeoLeo писал(а): ↑

17 ноя 2019, 12:36

ABS, стол 80° и лак, голова 230°

Маловато будет. Хотя бы 100* стол 240* хотэнд.

3D-SPrinter писал(а): ↑

17 ноя 2019, 14:49

Для начала попробуйте готовый G-код напечатать

Записал, запустил. После нагрева появилась ровная колбаска пластика, но результат печати

Да, пруток 1.75 был выставлен в Куре заранее, если не ошибаюсь аж в 2 местах.

GeoLeo писал(а): ↑

17 ноя 2019, 17:28

Записал, запустил. После нагрева появилась ровная колбаска пластика, но результат печати

Пластик-то куда делся? Он из хотенда не выдавливается, к столу не прилипает, или что???
Толщину первого слоя при начале печати крутилками стола пробовали регулировать?
Опустите немного стол крутилками, чтобы пластик хоть как-то лез, и чтобы сопло не упиралось в стекло.

3D-SPrinter писал(а): ↑

17 ноя 2019, 18:01

Опустите немного стол крутилками,

Зазор есть, по крайней мере кайму печатает хорошо. Но почему-то прекращается подача на слоях детали.
Печать кубика и Г-кода остановил, когда голова почти на 1 см выше стола была (фото выше). Могу попробовать 0 по Z чуть опустить, посмотреть как выплавлять будет.
А где всё-таки регулируется подача филамента?