DXIMTECH с Али экспресс - Vladimir74Miass

[Robert Sa]

запустилось?

поработали на славу,оси с концевиками запустилли вместе:)) дошли до хота и остановились, Владимир устал, надо отдохнуть...
Исходной прошивки нет, ипром не откликается,кажется нет установленного приоритета на него....

[Vladimir74Miass]

запустилось?

Rober Sa помог, несколько часов возились с правильным направлением движения осей и остановки по нужным концевикам. Исправили перестановкой контактов на кабелях ХД. Очевидно, что на мать нужна годная, правильно сконфигурированная прошивка, но где её взять непонятно.

[Slymas]

Всем здравствуйте!
Приобрел точно такой же принтер.
Эту тему нашел при поиске информации о плате управления.
Мой принтер на этапе завершения сборки: осталось установить нагреватель на стол, смотать все провода в жгуты и подключить все к плате управления.

[Slymas]

Собрал. Механика работает. Только на двигателе Y пришлось обмотки местами поменять, а то по XY перемещался неправильно.
При подключении к компьютеру на ЖКИ экране появляется мусор. И при подключенном USB экран при включении медленно перерисовывается, а потом и вовсе мусор появляется.
Никто не знает в чем дело?

[Alex Post]

Скорее всего питание перекидывается на USB от компа, а тот не может вытянуть.

[Slymas]

Подскажите еще, пожалуйста.
При печати начинает щелкать экструдер, т.к. проскакивает пруток.
Почему это происходит?
Замерил температуру сопла - она несколько ниже заданной температуры, но даже при повышении температуры сопла экструдер все-равно проскакивает периодически.
Плюс еще замерил выход прутка: при команде выдвинуть 100 мм выходит 95 мм, при требуемых 50мм получаем около 45мм. С этим сейчас разбираюсь (переделываю последнюю прошивку 1.1.8 для того, чтобы исправить коэф-ты), но непонятно почему пруток проскакивает, причем в обоих экструдерах?

[Alex Post]

Прижим маловат, как вариант... Тефлон подгорел в термобарьере - ещё вариант. Ток маловат - третий вариант...

[Lenivo]

При печати начинает щелкать экструдер, т.к. проскакивает пруток.
Почему это происходит?

Возможные причины:
1. Неправильно выставлены настройки шагов экструдера. Также есть может не включили функцию удержания вала двигателя при прекращении вращения вала. Вы создаёте давление на пруток. После прекращения вращения вала шагового двигателя экструдера, пруток пружинит назад и прокручивает вал - если он не удерживается за счет подачи тока.
2. Маленькая температура хот-енда для данного пластика (для любого пластика надо самому подбирать температуру, ориентируясь на рекомендованную).
3. Неправильно собран Хот-енд. Перекосы в канале подачи пластика. Неправильно работает Хот-енд по температуре из-за неправильной сборки.
4. Насадка на вал двигателя в экструдере НЕУДАЧНАЯ по конструкции.

Остальные причины довольно редко встречаются. Получается, скорее всего - криво собрали+ неправильно настроили.

[Slymas]

Перепрошил под последнюю прошивку Marlin 1.1.8. Есть нюанс со вторым экструдером - его пины не определены при выборе платы EEB. В конфиге скопировал со старой версии - заработало.
Изменил коэф-т подачи экструдера. При подаче 100 мм выходило около 95мм, теперь около 100мм.

Непонятны процессы, происходящие в хотэнде. Думаю проблема связана с расширением филамента в месте перехода тефлоновой трубки подачи в тонкую тефлоновую трубку. Подозреваю, что проблема в недостаточном охлаждении термобарьера.
Все вычистил внутри хотэнда и почти напечатал тестовый куб - пруток подавался отлично - без щелчков. Печатал PET-G
Затем пробовал подачу вручную без включенного вентилятора охлаждения и снова начались щелчки. Разобрал - пруток расширен в месте сопряжения тефлоновых трубок.
Затем начал пытаться печатать ABS, но деталь не держится на столе. Сейчас жду клеящий карандаш.
Думаю заменить хотэнд вообще на другую конструкцию

[Alex Post]

Затем пробовал подачу вручную без включенного вентилятора охлаждения

Это без какого? Термобарьер должен постоянно охлаждаться, иначе он прогревается по всей длине и происходит явление, которое называется "пробка". Особенно пробка быстро "ловится" на ПЛА пластике в силу его легкоплавкости. Учитывая немного ущербную конструкцию, где короткий термобарьер без резьбы поджимается болтиком (или двумя, не суть) и контачит с радиатором охлаждения фактически только одним поджатым боком, тепло отводится мягко скажем плоховато, отсюда и проблемы. Желательно "хвосты" термобарьеров посадить на термопасту, чтоб теплоотвод был получше, и не отключать обдув радиатора, пока температура сопла выше 50*.

Непонятны процессы, происходящие в хотэнде.

Надеюсь, стало понятнее?

[Slymas]

Это без какого?

Который охлаждает радиатор у хотэндов.
Я, естественно, начал изучать как все работает после сборки. Включал хотэнд на 220 градусов, вентилятор не включал, конечно. То вылазил пластик из сопла, то нет.
Разбирал, чистил. Опять то работало, то нет.
Пробовал измерять температуру сопла, не очень получалось. Но когда получалось она была ниже, чем заданная градусов на 30.
Последний раз засунул термопару от мультиметра с другой стороны отверстия, куда вставлен измерительный терморезистор и показания совпали.
Понятно, что температура сопла будет отличаться, но я так понимаю, что нужно экспериментально подобрать для своих пластиков оптимальную температуру, которая будет применима именно к моему принтеру, т.е. конструкции хотэнда.

Надеюсь, стало понятнее?

Да, я загуглил и нашел кучу народа с аналогичной проблемой. Так сказать типовая ошибка новичка.
Горячим должен быть только хотэнд и сопло. Далее должно быть холодно, чтобы пластик не плавился внутри радиатора и выше.
Не нашел существуют ли улучшения конструкции, которая применяется в моем хотэнде?
Можно радикально заменить, но тогда нужно переделывать всю конструкцию печатающей головки.
Заказал метр тефлоновой трубки как та, что стоит в термобарьере.
Если я увеличу длину этой трубки, т.е. место стыка с трубкой подачи станет дальше от нагрева уменьшит ли это вероятность повторения проблемы?

[Alex Post]

Если я увеличу длину этой трубки, т.е. место стыка с трубкой подачи станет дальше от нагрева уменьшит ли это вероятность повторения проблемы?

Нет, не уменьшит. Но трубка пригодится, т.к. она имеет свойство подгорать со стороны сопла и стопорить пластик, поэтому ее нужно иногда менять. Здесь рецепт такой: поставить термобарьер на термопасту со стороны радиатора и на фум ленту со стороны нагревателя, чтобы усилить градиент температур. Далее, крайне желательно утеплить кубик нагревателя, чтобы он не подогревал снизу радиатор. Есть специальные "утеплители" в виде полоски стекловаты, но я лично обматываю в несколько слоев кубик все той же фум лентой. Никогда не включать нагрев без работающего вентилятора обдува радиатора. И не выключать принтер, пока нагреватели не остынут хотяб до 50*.
С АБС, кстати, в этом отношении проще, пробку словить гораздо труднее. Но зато сложнее в других отношениях

[LexxS]

Ребят, кто купил этот сабж, подскажите инфу:
1.нужен диаметр и длина валов по оси Z
2. чертеж с размерами винта ШВП, особенно разделки концов.
3. Какие драйвера идет в комплекте по умолчанию?
4. Возможно ли прикрутить к нему автоуровень?
5. Стоит ли менять хот-енд (который с двумя соплами) на другой?
Собственно хотелось бы увидеть видео качества печати на скоростях 100-150мм/с.

[Alex Post]

У меня такого чуда нет, но так, исходя из фоток с Али:
1. Валы по Z 12мм, длина миллиметров 450, это исходя из заявленной области печати по Z=330 + высота подшипников + хотэнд + прочая требуха.
2. К сожалению чертежей нет, но разделка нижнего конца, судя по фоткам, просто проточка до 8мм, дабы запиндюрить его в муфту. Верхний конец свободен. Длина ШВП мне видится в районе 350-400 мм. Но ИМХО ШВП тут скорее "для понтов", чем для дела и ничего не решает.
3. Ну тут я не экстрасенс, но что-то из двух наиболее популярных: или А4988 (скорее всего) или может DRV8825. Другие варианты вряд ли.
4. Прикрутить можно к чему угодно. Вопрос в том, что нормально сделанный принтер в автоуровне не нуждается, а криво сделанный - и автоуровень не спасет.
5. Если не нужно двумя печатать - зачем его с двумя брать, переплачивая за голову и мотор? На том же Али и "одноголовых" полным полно. Но, если честно, то две головы в таком виде как они в нем сделаны - это считай что одна. Двумя пластиками печатать сложно будет, если вообще возможно.
6. Я думаю, на таких скоростях эта тумбочка раскачиваться будет как лодка в шторм. Соответственно и качество будет никакое. Ее рабочие скорости 60-80 будут. Ну может 100, если ускорения поменьше поставить

Это так, чисто мои выводы, глядя на фотки с али. Ничего выдающегося, ИМХО. Очередная китайская поделка "из того, что есть под рукой".

[StanislavI]

6. Я думаю, на таких скоростях эта тумбочка раскачиваться будет как лодка в шторм. Соответственно и качество будет никакое. Ее рабочие скорости 60-80 будут. Ну может 100, если ускорения поменьше поставить

Это так, чисто мои выводы, глядя на фотки с али. Ничего выдающегося, ИМХО. Очередная китайская поделка "из того, что есть под рукой".

Согласен, в принципе судя по фото - нормальный принтер, есть много чего что я бы улучшил, но в этом виде он в принципе за свои деньги не плох. По поводу печати на скорости 100, лично я не знаю кто печатает на таких скоростях, даже здесь на форуме. Следует держать в уме, что "юзер" выставляет в слайсере скорость 100 и дальше не парится, и всем говорит что он печатает на сотке, но если открыть детальные настройки, то окажется, что на заливку и обводку периметров 100-ка делится на два а то и на три, в и тоге на 100-ке только заполнение (соты) и поддержки. А так если печатать внешнюю оболочку на 100 то здесь очень много ньюансов, начиная от веса головы (чем больше вес - тем больше волны будут на углах, а хочешь убрать волны - понижай ускорения, но понизиви ускорения голова может так никогда и не разогнаться до 100, только на очень длинных прямых участках), жесткость конструкции рамы тоже нужно брать во внимание, ну и не последнее - производительность экструдера, так как он просто может не справиться с обьемом пластмассы которую нужно расплавить, особенно если печатать толстым слоем крупногабаритные детали.