Путь в 3D печать своими руками

Приветствую!
Не могу понять, как выставлять концевик по оси Z (HOME Z). Скажем, листочком бумаги выставил параллельность стола и плоскости ХУ, а концевик? На каком расстоянии от стола должно остановиться сопло экструдера при срабатывании концевика (ZMIN)? Есть ли какие методики установки, чтобы не тыкаться соплом в стекло стола?
Заранее благодарен

Можно указать как min... так и max...
изначально указать заведомо меньше область, но в прошивке расскоменть строчку возможности перемещения за область...
ручками подогнать куда надо и посмотреть текущую позицию... на сколько она точно отличается...
Затем указать правильную с поправкой...
Это работает как с min, так и с max...

p.s.
Если по Z стол катается, то концевик (как правило) устанавливают на max

Прочитал ветку "Flsun i3. Проблема с датчиком автоуровня" и вроде прояснилась регулировка в результате которой между стеклом и соплом остается расстояние равное толщине листа. Не помню сколько это, но явно меньше 0,1 мм. Если по окончании печати нажать HOME разве сопло не уткнется в стекло? Мне кажется, что уткнется, а это может привести и к пропуску шагов на Z. Или я не прав?

Спасибо за ответ! У меня китаец Prusa i3 M201 с платой GTM32 Pro Vb и концевик там в низу. Прошивка только bin, хотя я думаю, что она все равно на основе Марлин сделана. По крайней мере на дисплее основной экран одинаковый с Марлин.

Croco писал(а): ↑

06 дек 2018, 18:26

Не помню сколько это, но явно меньше 0,1 мм.

Я на пруше регулирую ноль "в ноль": сначала выставляю по листу горизонталь, а потом пробую печатать и смотрю как ложится пластик. Если плохо размазывается (а обычно если отстроить по бумажке это так) то немножко подкручиваю концевик. Если сильно не промахиваться - конструкция пруши не настолько жесткая, чтобы из-за погрешности +-0.5мм моторы Z пропускали шаги.

Спасибо! Сейчас довожу до ума ось Z - ставлю верхние торцы ходовых винтов на подшипники, выровнял и винты и направляющие (гнутые были немного, отдавал знакомому на завод), поставил без зазорные гайки и с пастой ГОИ притер к винтам. Сейчас ходовые гайки не имеют винтовых креплений с корпусами в которых крепится ось Х (корпуса из листовой стали). По вертикали их к корпусу прижимает пружина, а от проворачивания относительно корпуса не дает лыска, которая своей плоскостью прилегает к плоскости корпуса линейного подшипника. Мне это понра, т.к. одной из причин остановки оси Z во время движения считаю этот узел.
Еще "гноится" мысль - нужен или нет алюминиевый лист на греющий стол? У меня стол с ним, но я не верю, что он может быть идеально ровным по определению. Может вместо него просто стекло? Из 3-х мм пробкового листа вырезал утеплитель на греющий стол, чтобы приклеить с низу, но пока не клеил - думаю... поможет ли это поддерживать температуры при печати и быстрее нагревать? Вообще пробка удачный утеплитель?
Читал, что у вас оптический датчик на Z - он с Али или самодельный? Были какие то танцы с бубном при его "привинчивании" к контроллеру? У меня плата с процем STM32 3,3В.
Заранее благодарен

Croco писал(а): ↑

07 дек 2018, 11:18

ставлю верхние торцы ходовых винтов на подшипники

Это зря, вобблинг может усилиться. В прушакинематике верхние концы как раз потому и сделаны свободными, чтобы если шпилька кривовата - это не влияло на печать. Внизу муфта разрезная выбирает кривизну, вверху свободный конец мотыляется как ему нравится, а между ними гайка сравнительно ровно идет по вертикали. Если зажать верх - будет мотылять гайку и пойдет "волна" на модели с шагом резьбы. Хотя если гайка и каретка развязаны по ХУ - то скорее всего прокатит

Croco писал(а): ↑

07 дек 2018, 11:18

У меня стол с ним, но я не верю, что он может быть идеально ровным по определению.

И не должен быть. Главное что он не был СИЛЬНО горбатый, а небольшие неровности вполне успешно нивелирует положенное сверху стекло.

Croco писал(а): ↑

07 дек 2018, 11:18

Вообще пробка удачный утеплитель?

Вполне себе неплохой, только всеж лучше два листа, 3мм маловато может быть. И продумать чем ее клеить, чтоб не отвалилась при нагреве.

Croco писал(а): ↑

07 дек 2018, 11:18

оптический датчик на Z - он с Али или самодельный?

Датчик с Али, но крепление самодельное С 3.3в логикой алишные датчики не стыкуются, нужно переделывать.

Черт, похоже с подшипниками я лоханулся... механик хренов. Ладно, будем как говориться "посмотреть".
Так все таки алюминий оставить или стекло прямо на нагреватель? Видел и то и другое.
Я заказал один оптодатчик - придет посмотрю. На картинке увидел три резистора и светодиод... пока не вкуриваю, что они там намутили в этой комбинации. Нет, так сам сделаю - будет и светодиод и 3,3в бить об землю.

Croco писал(а): ↑

07 дек 2018, 22:25

прямо на нагреватель?

А что за нагреватель? Если силиконовая грелка - лепить ее на стекло такая себе идея, лучше на алюминиевую пластину, а на нее уж сверху стекло. Если обычный текстолитовый нагреватель - то достаточно просто на него стекло положить и прижать прищепками.

Обычный текстолитовый 200х300 24В

Механику отстроил, все бегает без каких либо заеданий, что несказанно радует. Этот принтер (GEEETECH PRUSA i3 M201) купил ровно год назад и пытался запустить к НГ, но не тут то было... Ось Z клинило в непредсказуемых местах и после мучений проклял всех китайцев с установкой мучителя на антресоль. Вы думаете почему у китайцев в этом году проблемы с США? Я проклял! В ноябре жена заявила - либо доделывай, либо выкидывай! Решил первое осуществить.
К нагревающему столу снизу приклеил два слоя пробкового листа. Клеил Моментом расфасованным в 1 литровую банку, где написана температура эксплуатации -30 +110. Пока лучшего клея не нашел... На греющий стол сверху положил 3-х мм стекло и весь этот бутерброд сжал 6-ю канцелярскими прищепками, так что пробка если и отклеится, то не отвалится.
Без нагрева температуру стола и хотенда показывает одинаково - 16 градусов, хотя в комнате термопара мультиметра кажет 22,4. На 6 радусов врут датчики. При нагреве стола на 100 град термопара приклеенная к стеклу скотчем над датчиком показывает 97. Термопара вставленная внутрь разогретого хотенда показывает 243,7 против 230 на дисплее. В общем надо поднимать и наклонять характеристику - есть такая возможность или тупо корректировать температуру с учетом этой погрешности?
Попробовал что то распечатать пластиком пришедшим в комплекте с принтером - думаю это ПЛА. Перед этим проверил как подает экструдер - все четко! 50 мм заказал, их и получил. А вот с продавливанием пластика через хотенд и сопло 0,4 проблемы - через сопло еле еле выходит и идет не печать, а какие то мазки. Ведь уверенно должен выходить пластик через сопло 0,4? Думаю у меня проблема в конструкции хотенда - он двухцветный с одним соплом. Я использую один цвет, а во втором заглушил канал диаметром 2 мм, чтобы расплавленный пластик из канала первого цвета не лез во второй. Путь пластика от подачи до сопла имеет вид буквы Z перевернутой на 90 град, т.е. имеет два поворота под углом 90. Не знаю, продолжать возиться или дождаться 3D V6? Кто нибудь имеет такой хотенд?

Эх, не хотят мне помочь Дождался я 3D V6 и сегодня установил вместо двухцветного. Печатал заглушку для съемного HDD, где по расчетам Куры 15.04.6RUS расход пластика 1.99 метра и время печати 28 минут. Так вот, эта версия у меня глючит на ноуте с Win7 x32. Внешне как бы все нормально, но при печати с флешки или из ноута самой Куры печать останавливается четко на определенном месте и времени печати. Пробовал три раза - одно и тоже. Поставил Куру 3.6 на стационарный Win7 x64, записал на флешку и все нормально распечаталось. Это первая моя печать на 3D принтере и качество вполне устроило, хотя есть места, где анализировать нужно - например самый нижний слой. Если стенки в идеале,то заполнение не очень радует.

Croco писал(а): ↑

16 дек 2018, 01:14

печать останавливается четко на определенном месте

Останавливается или становится на паузу? Если второе - то скорее всего ты случайно включил плагин "пауза на высоте" в Куре и он срабатывает. Я сам недавно так же лоханулся

Вроде ничего не включал... Я снес 15.04.6, но установлю еще раз и внимательнее буду. Печать останавливается и если ничего не трогать, то через какое то время начинает как бы снова печатать, но с приличным смещением. У меня на стекле пленка самоклейка наклеена - давно покупал как пленку для 3D принтеров и вчера на ПЛА проблем с прилепанием не было. Сегодня попробовал АБС - не липнет зараза и все! Температуру стола ставил до 110 и хотенда до 250... Попробовал лаком для волос с фиксацией 4 - получше чуть стало, но все равно отлетает. Кстати, лак брызгать на холодный стол или горячий? В общем оторвал пленку и буду пробовать просто на стекле с лаком, БФ2 пока нет, а спирта тем более

Croco писал(а): ↑

16 дек 2018, 14:27

через какое то время начинает как бы снова печатать, но с приличным смещением.

Это меняет дело. Странные симптомы, нужно понаблюдать.