Кухня 3D: мы печатаем

[IslandSky]

Поставил стекло 4 мм один раз и больше не снимал. Откалибровал на чистое стекло с помощью чека из магазина. Стекло мажу БФ-2 разведенным спиртом, даже при 60* деталь от стекла не оторвать, держится намертво, а при 50 градусах снимается как будто просто там стояла. Температура стола 100*.

[dark184]

кстати, а вот брим на втором кубике - недолив?

У тебя же первый слой задан 0,3 мм? а по факту ты мерял брим 0,4? Тогда однозначно калибровка стола неверная, а на бриме при нормальной калибровке скорее всего тоже будет перелив. Сейчас само собой из за калибровки будет недолив. Поэтому вначале откалибруй стол, чтобы толщина слоя была равна заданной, лучше чуть поменьше на 0,03-0,05 мм, лучше адгезия, но и увлекаться не стоит, экструдер может не продавить пластик.
Потом уже разбирайся с переливом или недоливом, что получится. Возможно достаточно будет экструдер откалибровать еще, если не делал пока.

[Alex Post]

Много некрасивостей

Судя по фото, в нем вообще нет ни одного прямого угла Надеюсь, это обман фотосъемки.

По качеству печати: первый слой однозначно надо тоньше. Просветов между нитками не должно быть, а тут они видны. 0.1мм так точно можно опустить. Сразу и липнуть будет, и низ будет гладкий. Дальше:

Стенка - 1 мм.

А какое сопло? 0.5мм? Если 0.4 - то стенка должна быть или 0.8 или 1.2 - т.е кратной соплу. Иначе слайсер начинает "шаманить", пытаясь впихнуть не впихуемое, результат может быть странным.
Переэкструзия не такая уж большая, видал я и похуже можно для начала прямо в слайсере параметр flow (поток, текучесть) поставить, например, 95% и посмотреть. Если им поможет - так и печатать. Разные пластики по разному давятся, поэтому лично я этим flow периодически подстраиваюсь.

А так, для первого раза - весьма неплохо получилось.

[koluna]

Судя по фото, в нем вообще нет ни одного прямого угла Надеюсь, это обман фотосъемки.

В принтере или в кубиках?
В принтере углы прямые

Просветов между нитками не должно быть, а тут они видны.

Хм... а где они? Не совсем понял...

Если 0.4 - то стенка должна быть или 0.8 или 1.2 - т.е кратной соплу. Иначе слайсер начинает "шаманить", пытаясь впихнуть не впихуемое, результат может быть странным.

Сопло 0.4, писал в посте с первым кубиком. Подсознательно чувствую, где-то встречал об этом, но не уделил должного внимания тогда и сейчас не совсем понимаю... по какому алгоритму работает слайсер? Кура, кстати, ругалась на стенку 1 мм... она объясняет, но хотелось бы подробнее...
Это касается только толщины стенки?
Для дна и крыши принцип такойже или нет?

Кстати, по поводу "уменьшить зазор между соплом и столом на 0.1 мм". Я ведь могу параметром Z_MAX_POS его регулировать?
Сейчас:

Код: Выделить всё

#define Z_MAX_POS 284.5

Ставим 284.6 - вот и уменьшили. Заодно и зону расширили

[dark184]

Я ведь могу параметром Z_MAX_POS его регулировать?

Нет, так нельзя. Нужно либо калибровать точно, либо смещение по Z в слайсере задавать. Проще всего раз откалибровал стол и до следующей калибровки.

Кура, кстати, ругалась на стенку 1 мм.

Не знаю как в куре, но толщину стенки задавать вообще не логично. Там ведь есть и ширина экструзии. Гораздо логичнее задавать число периметров. В слике я задаю 3 наружных периметра и больше ни о чем не думаю. Если необходимо то и больше задаю. Обычно это 3 прохода. Если подумать, толщину стенки надо задавать кратно соплу, но опять же есть еще и ширина экструзии даже в куре, что то мне подсказывает что при задании толщины стенки еще и ее надо бы учитывать.

Для дна и крыши принцип такойже или нет?

Для дна и крышки логично задавать толщину кратно высоте слоя. Т.е. если толщина слоя 0,2 мм, то задавать 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 и т.д. Но опять же это не логично, куда логичнее задавать количество слоев.
Лично по мне, тебе стоит попробовать все таки Slic3R. У него все настройки гораздо логичнее сделаны, да и ведет себя более адекватно в отличие от куры. Кура на мой взгляд лучше работает с поддержками, но во всем остальном она хуже чем Slic3R. Да и распечатки от куры получаются заметно хуже чем от Slic3R. Это мое мнение, никому не навязываю. Как пример, печатал обдув детали для принтера, в модели при проектировании толщина стенки была заранее расчитана 0,6 под два прохода под сопло 0,3 мм. Стенки не прямолинейные, но толщина везде одинаковая. Кура такие стенки отрабатывала не пойми как, где то посередине дуги меняла толщину стенки на свое усмотрение, то два прохода, то три, то снова два. Как результат кривая деталь с переменной толщиной стенки. А вот Слик эту же модель отработал четко, ровно два прохода по всему периметру детали без танцев с бубном. Да и перекрытия, особенно верхний слой получаются у слика лучше, чем у куры. Сколько не бился с курой, с ее настройкой, но постоянно вылезают косяки после нарезки, а то и после печати. А вот у Слика есть очень полезная штука, как модификаторы, у куры их вроде как нет. Модификаторами сейчас вообще пользуюсь постоянно, особенно когда печатаю PETG, для него это практически жизненная необходимость.

[koluna]

если есть расхождение(при такой калибровке получается более менее, но не всегда), тогда концевиком Z корректируй высоту слоя. Именно концевиком!

Регулировка концевика планировалась, но пока не сделана... сейчас просто винтом через втулку крепится.

[koluna]

Откалибровал на чистое стекло с помощью чека из магазина. Стекло мажу БФ-2 разведенным спиртом, даже при 60* деталь от стекла не оторвать, держится намертво, а при 50 градусах снимается как будто просто там стояла. Температура стола 100*.

Да, надо будет БФа прикупить на пробу... в какой пропорции разводить? Мазать на горячий стол?

[koluna]

Нет, так нельзя.

Почему? Мы ведь двигаем весь стол на те же 0.1 мм?

Нужно либо калибровать точно

Ты имеешь в виду, что нужно выставить плоскость стола максимально перпендикулярно оси сопла? Если да, то это понятно, сначала калибруем именно так.
Но ведь потом можно изменить тот самый параметр на 0.1 мм, чтобы "передвинуть" весь стол?

либо смещение по Z в слайсере задавать.

Вот с этим пока вообще не знаком. Что это и с чем едят?

Гораздо логичнее задавать число периметров. В слике я задаю 3 наружных периметра и больше ни о чем не думаю.

Т. е., задавать количество ниток периметра? 3 периметра == 3 нитки?
Так, но в Куре что-то не найду как задать количество периметров...

что то мне подсказывает что при задании толщины стенки еще и ее надо бы учитывать.

Вот и я тоже пока сомневаюсь...

[dark184]

Регулировка концевика планировалась, но пока не сделана..

Сделай обязательно, сильно жизнь упрощает, поверь. Сейчас бы при изготовлении я бы начинал именно с этой регулировки с нее и начинается 3D печать. Сейчас чтобы начать печатать более менее и начинать подгонять все настройки, тебе в первую очередь надо добиться чтобы толщина первого слоя была равна точно заданной, но лучше чуть меньше, на 0,03-0,05 мм. не более. Т.е. если задаешь первый слой 0,3 мм, подгоняй его где нибудь к 0,25-0,27. Как делать, первоначально выведи стол в ноль, потом загони на координату 0,1 мм и регулируй по бумажке на прогретых столе и хоте, чтобы она ходила с небольшим усилием, повторить по кругу несколько раз. Можно взять калиброванные щупы, например те, которыми регулируют зазоры. Тогда выбираешь любой щуп, например 0,1 мм, точно также опускаешь стол на 0,1 мм и регулируешь. Дальше печатаешь юбку в один слой и штангеном проверяешь толщину слоя, не попал в заданную толщину, повторяешь калибровку стола. Если бы была регулировка концевика, то после первой калибровки можно было бы просто подрегулировать концевик и все. А так придется заново крутить стол чтобы попасть в толщину слоя. Я обычно попадаю в диапазон от 0,2 до 0,28 при заданной толщине 0,3. Точнее калибровать не хватает терпения, да и особо не нужно, эти сотки не играют большой роли.

[dark184]

Но ведь потом можно изменить тот самый параметр на 0.1 мм, чтобы "передвинуть" весь стол?

А концевик по Z у тебя где находится? Внизу стола и подключен и настроен как Zmax? Тогда да, ты прав. Но обычно концевик ставят вверху стола и подключают и настраивают его как Zmin. В этом случае у тебя стол никуда не сместится, просто его рабочий ход будет больше на 0,1 мм. В этом случае только точная калибровка, в твоем случае это и выравнивание стола относительно сопла, и выставление правильного зазора, см сообщение выше. В первую очередь добивайся соответствия толщины первого слоя заданному значению в слайсере, только в этом случае и адгезия появится, и поток сможешь уже более точно настроить. Только после этого занимайся остальными настройками слайсера.

[dark184]

Т. е., задавать количество ниток периметра? 3 периметра == 3 нитки?
Так, но в Куре что-то не найду как задать количество периметров...

Да, 3 периметра это 3 нитки. Все остальное слик рассчитывает самостоятельно. Но и тут есть небольшой недостаток, иногда приходится подбирать ширину экструзии для внутреннего периметра.
Если не ошибаюсь в куре только толщина, в слике только количество, что мне кажется более логично.

Вот с этим пока вообще не знаком. Что это и с чем едят?

Эта настройка есть в слике, а вот в куре не знаю. Но все равно, лучше все таки правильно выставить стол.
А вот тебе для затравки
https://www.youtube.com/watch?v=mYVMaGrDg9s Здесь работают оба моих принтера.

[koluna]

Кстати, какую SDшку лучше взять для комбинации бутерброд + Марлин?

[koluna]

Ндас, у Куры с интерфейсом косяки. По крайней мере под Линухом у меня.
Виджеты не масштабируются и не позиционируются правильно...

[Kaktus]

Нет, так нельзя. Нужно либо калибровать точно, либо смещение по Z в слайсере задавать.

А пацаны то не знают... Лично я в прошивке всегда корректирую. Но у меня Клиппер, там это секундное дело. А с Марлином да, гемор. Ну и концевик смотря где, конечно.
Как то сложно все с калибровкой первого слоя. Щупы, бумажки, прошивки, штангель... Как по мне, проще модельку в виде каймы на пол стола, и при печати подкрутить стол, чтобы колбаска красиво укладывалась - без щелей и наплывов. Лично у меня, один раз стол в горизонт по печати первого слоя откалиброван, а по высоте Z-ofset (типа бэбистепа в Марлине) в случае необходимости корректируется по ходу дела.. Кто то на трапецию крутилку приделывает и походу дела поправляет Но это не путь перфекционистов - им свой крест нести
Слик с непривычки способен моск взорвать похлеще Куры 3+. А Кура 15 для начала - самое то. С шириной экструзии заморачиваться поначалу не стоит ( да и потом тоже, кроме особых случаев), В Куре 15 он равна диаметру сопла. Отсюда и все параметры - ширина стенки - кратна диаметру сопла, а толщина крышек - толщине слоя.
Ну и поздравляю с пуском

[Alex Post]

Нет, так нельзя.

Кроме удобства нет никаких причин, почему "нельзя". В Спринтере концевик Z намертво приклеен в позиции Zmax и подстроить высоту можно либо крутя все четыре винта на столе, либо внося правку в прошивке. На самом деле, 0.1 мм проще подстроить винтами стола. При шаге резьбы М3 0.5мм на оборот, четверть оборота это 0,125мм. Повернуть все четыре винта на четверть и попробовать. Я лично (как и Андрей Спринтер) настраиваю первый слой на глаз: запускаю что то с большой площадью, и пока рисуется внешний периметр - подкручиваю на ходу все четыре угла, добиваясь равномерно расплющенного периметра. Этого вполне достаточно для большинства моделей.