Полезные заметки...

[Alex Post]

Но есть мнение, что лучше не смешивать разные пластики в одном сопле.

Заметил, что если попечатаю нейлоном - потом очень быстро ловится "запор" в этом сопле при печати другими пластмассами. Но это скорее исключение, чем правило. При печати в перемешку ABS-PLA-SBS-PET-G таких эффектов не наблюдаю, поэтому в принципе можно не заостряться.

[koluna]

Если выкручивать в 260* - то может и каждый день придется подрезать. Если 240* - то может и раз в год, если только PLA - то скорее всего никогда . Я на 250* печатаю - где то раз в полгода туда лажу.

Скорректировал.

[koluna]

При печати в перемешку ABS-PLA-SBS-PET-G таких эффектов не наблюдаю, поэтому в принципе можно не заостряться.

Может ли проблема усугубиться при периодическом чередовании низкотемпературного ПЛА высокотемпературным АБС?

[Alex Post]

Очень длиннопост, прошу понять и простить Кроме koluna остальным можно не читать

Спойлер

• Сейчас самый распространённый хотэнд - китайский клон E3D. Их две основных версии v5 и v6. Есть ещё v6 Lite, но он у многих ломается при откручивании нагревательного блока.

Я бы версию 5 вообще в расчет не брал бы уже, равнение на шестерку Но кроме е3д куча принтеров работает на МК-подобных экструдерах. Там свои тараканы.

[*]По соотношению диаметра отверстия сопла к толщине слоя печати, не рекомендуется превышать толщину более 0.5 диаметра сопла. Слой равный 0.5 диаметра сопла даёт терпимое качество, 0.3 - хорошее качество (принимать во внимание кратность слоев!).

Я бы не сказал что "терпимое". Правильный термин - нормальное. А вот 30% - улучшенное (ну или хорошее). Стоит отметить, что толщину меньше 20% от сопла смысла ставить нет, качество может даже ухудшиться. Ну и все цифры перевести в проценты. А то кто нибудь тупо 0.5мм и вобьет для сопла 0.4 и будет орать "я все по рекомендации сделал а у меня модель рассыпается"

Volcano нужен, если требуется печатать соплами с диаметром более 0,6 мм. Качество печати он не улучшает.
[*]На соплах диаметром 0.4 обычный E3D V6 лучше Volcano по всем параметрам, и пластик через него лучше давится, потому что сопло короче, сопротивление меньше. Так что если нет необходимости использовать сопла большого диаметра, то и Volcano не нужен.

Согласен. Можно уточнить, что волкано нужен для БЫСТРОГО нагрева большого количества пластика. Поэтому у него увеличенная область нагрева.

[*]Для печати PLA в хотэнде должна быть тефлоновая трубка до сопла. В оригинальном E3D термобарьер из нержавейки, выходное отверстие конусное.

Ну тут можно много распинаться. Сейчас это две несвязанных между собой фразы, каждая из которых достойна отдельного абзаца.

[*]При печати ABS нужно частенько менять или подрезать тефлоновую трубку в хотэнде, т. к. тефлон деградирует от повышенных температур.

Писал выше - все зависит от температуры печати. Предлагаю слово "частенько" заменить на "периодически".

[*]Основная причина загрязнения сопла – крашеные пластики (особенно чёрный). Если печатать только натуральным пластиком, сопла на полгода хватает при очень интенсивной эксплуатации.

Не согласен вапще. Я печатаю В ОСНОВНОМ черным АБС-ом и какой то корелляции с загрязнением не наблюдаю вообще. У загрязнения сопла есть следующие причины, приоритет у каждой из них может быть разным:
1. Мусор, попавший в сопло вместе с филаментом (попросту пыль)
2. Мусор, попавщий в сопло внутри филамента (попросту брак)
3. Твердые остатки пригоревшего пластика (обычно возникают, когда внутри хотэнда есть щели, где этот пластик может задержаться. Но также могут являться следствием плохого красителя и/или завышенной температуры печати)
4. Ошметки от обгоревшей тефлоновой трубки. Лично у меня это основная причина засоров

[*]Обдув хотенда - качественный вентилятор! С боуденом до сопла обычно хватает вентилятора 30 мм на пониженном напряжении (?) при температуре в помещении не выше +25 градусов.

Все это субъективизм и внешние факторы. Несколько раз печатал АБС-ом вообще без охлаждения радиатора (не специально, просто забывал подключить) - и удачно. Если кубик хорошо утеплен, печать идет быстро (пластик не елозит туда-сюда ретрактами), то хотэнду вполне хватает пассивного охлаждения при движении головы и низкой теплопроводности тефлона. Но надежнее, конечно, принудительно обдувать

[*]Директ экструдер лучше использовать с редуктором и меньшим двигателем для облегчения головки (например, Titan в соответствующей комплектации).

Это все смотря для чего и в каком контексте. Если кинематика мэйкербот, то по оси Y и так елозит тяжеленький моторчик, так что еще один такой же моторчик по оси Х уже мало чего решает. И так ускорения придется ставить в районе 1000-1500. То же самое для дрыгостольных кинематик: если все равно по Y приходится таскать тяжелый стол с моделью, смысла в облегчении каретки Х особо нет. Можно смело вешать обычный МК-подобный директ экструдер.

[*]Осторожнее с чулками на нагревательный блок! Могут крошиться через некоторое время. Оптимальный вариант - стеклоткань + каптон.

Каптон тоже со временем лохматится. Нет ничего вечного в этом мире

[*]Герметизация и снижение нагрева термобарьера в крайних случаях: тонкая фторопластовая шайбочка между соплом и термобарьером.

Это уже совсем тонкие материи. Такое решение вряд ли кому понадобится. Можно опустить этот пункт.

[*]Протянуть резьбовые соединения хот-енда после прогрева!

Вот это - обязательно выделить. Это ключевой момент для беспроблемной печати.

[*]На голове установить разъемные соединения для удобства обслуживания (замена нагревателя, датчика, вентиляторов и т. д.). Есть мнение, что лучше не смешивать разные пластики в одном сопле, поэтому лучше иметь разные для разных пластиков с возможностью быстрой замены.
Да, можно заменить сопло. Но, возможно, иногда проще заменить конец, имея, скажем, 1 для ПЛА, 1 для АБС и т. д.

Опять же, вкусовщина и субьективизм. Кому то удобно на разъемах. А кому то важнее надежность и проще если чуть что разрезать спаять и в термоусадку.

[*]Филамент даже для директ-экструдера надо подавать через боуден, чтобы с катушки его тянул двигатель экструдера, а не балка.

Совсем не обязательно. Все зависит от конкретной конструкции. В дрыгостолах если катушка закреплена вверху - смысла в дополнительной трубке нет никакого.

[*]Нормальный нагреватель на 12 В - 4 Ом (2-5 Ом). На 24 В - 12-16 Ом.

Согласен

[*]Не выключать обдув хот-енда, когда он нагрет, т. к. может образоваться пробка (особенно актуально для PLA)!
[/list]

Не сталкивался, но в теории возможно

Обдув модели

• Для PLA обдув в подавляющем большинстве случаев обязателен. Для ABS - по ситуации (может быть и вредным для больших деталей).

Согласен. Обдув - вообще штука тонкая. Почти как Восток.

Электроника

• В большинстве случаев требуется доработка RAMPS.

Опять же, все зависит от конкретной ситуации. Я месяца три работал на абсолютно стандартном РАМПСе на своей первой пруше, и все работало. Потом поставил выносное реле, чтобы стол быстрее грелся, наклеил радиатор на стабилизатор (но это ардуина а не рампс) и замкнул предохранители. В таком виде работает до сих пор. Я бы сказал, что в стандартной репрап конструкции (стол 200х200, питание 12В ровно) РАМПС вполне способен рабоать и без переделки.

[*]Рекомендовано закоротить предохранители на RAMPS. Можно установить автомобильные.

Это да, родные самовосстанавливающиеся могут головняк принести.

[*]Расположение электроники - на задней или боковой стенке, а не снизу: удобнее контролировать, настраивать, лучше охлаждение. Но расстояние между контроллером и катридером с экраном д. б. минимальным, чтобы снизить вероятность возникновения ошибок!

Опять же, субьективизм и вкусовщина. Разве что про шлейф верно - чем короче тем лучше.

[*]При питании стола от 12 В - силовые провода не менее 2.5 мм2 (хотя, вроде, и 1.5 достаточно).

При питании стола от 12в важно контролировать, сколько именно от этих 12В доходит до стола. Чем толще провода - тем больше дойдет

[*]На Z DRV8825 не рекомендуется ставить. У них нет нормального режима удержания, и они дико греются. Так что можно спалить и драйвер и мотор.
2208 на экструдере не нормально работает, а на пределе по току и температуре.

По драйверам можно вообще отдельный опус писать. Но я в 8825 разочаровался, есть такое.

[*]На Z лучше ставить оптический концевик.

Абсолютно согласен. Хотя можно перефразировать: "Лучше ставить что то поточнее механической кнопки. Например, оптический концевик."

[*]Концевики реальные видятся только при включении автопарковки. Потом работают только программные ограничители. Если сбили настройки надо просто делать автопарковку по осям и всё. Иначе просто всё сломает. Или отключать программные ограничители и оставлять включенные концевики на постояннку. Но тогда надо делать более стабильные линии для концевиков, чтобы печать не останавливалась от помех.

Ну как бы все это опять же от конкретной прошивки зависит. Т.е. не явлется правилом. Вполоть до того, что можно рукой притащить голову по ХУ в нужную точку и дать команду G92 X0 Y0 и принтер будет танцевать от этой "печки" вообще без концевиков.

[*]Входы выбора микрошага у драйверов подтянуты к нулю на драйверах. При установке джамперов подтягиваются к единице на RAMPS.

Это вообще малозначащий нюанс.

[*]Разные драйвера устанавливаютя на RAMPS по-разному!
[*]На А4988 увеличение тока по часовой стрелке. На DRV8825 увеличение тока против часовой стрелки. На TMC2100 увеличение тока по часовой стрелке.

Согласен. Но по драйверам всеж лучше отдельный абзац сделать.

[*]ПИД (хот-енд). Перелет температуры на 5 градусов вверх и опускание на 5 градусов вниз вначале нагрева - норма. Если не устраивает - настраивать ПИД вручную.[/list]

Ну не то чтобы норма, но допустимо.

Двигатели

• В основном 1.7 и 1.8 А. Вторые шумнее, но заметно мощнее.

В основном обычно да. Но можно и 1.5А поставить и даже меньше. Просто ускорения будут ниже, чтобы шаги не срывались.

[*]Пары проводов обмоток проще всего выловить, просто замыкая провода попарно и вращая вал ШД. Если вращение туже - пара найдена. Так и вторая пара.

Есть такое, хороший лайфхак.

[*]Токи моторов. Для X-Y-Z поставить около 1А, для экструдера 1.3-1.5А (без редуктора). В идеале, ток должен быть минимальным, чтобы моторы не грелись, не шумели, но и кинематику не должно закусывать!
[/list]

Опять же, все от конкретной конструкции зависит. Но в среднем - где то так.

Блок питания

• По каналу 12 вольт не менее 25 ампер, если стол питается от 12 В.

Где то так, согласен. Чем больше тем лучше

Стол

• Существуют нагревательные элементы на основе текстолита, алюминиевой платы или силиконовой грелки.

Согласен

[*]Нагреватель лучше располагать дорожками вверх, но на алюминиевых это не всегда возможно. Алюминий хорошо проводит тепло поэтому их можно ставить дорожками вниз.

Согласен

[*]Зазор сопло-стол регулировать нужно только на горячую, когда стол и сопло разогреты до рабочей температуры! Двигатель Z должен быть включен.

Ну грубо выровнять горизонталь можно и на холодном, чем постоянно обжигаться. Потом только подкорректировать уже на горячую.

[*]Предусмотреть компенсацию температурного расширения стола.

Уточнить: где именно ее предусмотреть. Я предполагаю, что на регулировочных винтах имелось ввиду? Или что то другое?

[*]Подходят пружинки для КПП Газель.

Много от чего подходят. Для меня найти пружинки от газели сложнее, чем заказать пачку пружинок из Китая. Для кого то наоборот.

[*]Текстолитовый стол лучше алюминиевого, т. к. его кривизна устраняется при прижиме к стеклу, а алюминиевый может сам легко погнуть стекло.
[/list]

Ну, в принципе, да. Хотя если текстолит сильно гнутый - тоже может "бугор" организовать на стекле.

Рама, кинематика

• Для рельс лучше заказывать лёгкий преднатяг (light preload). Но возможность выбора преднатяга больше относится к приличным производителям.

Ок

[*]Наиболее часто используемые рельсы - MGN9 (но по нагрузкам хватило бы и 7 мм). MGN12 стабильнее по качеству чем MGN9.

Ок. 7мм - винты нужны 2.5мм -не сильно распространенный размер.

[*]При замене шариков в рельсах необходимо выбирать шарики с классом не более G10.

Это уже черная магия - шары менять

[*]Белый ремень со стальным кордом - не брать! Корд быстро переламывается (на шкивах малого диаметра).

Большими буквами это выделить Сколько уже писано-переписано про то что белый не брать - все равно находятся умники.

[*]Чтобы слои получались ровными, перемещения по Z должны быть кратными полным шагам мотора. Потому что все эти делители драйвера фактически ничего не делят, а только снижают вибрации и улучшают звук работы мотора. Если мотор 1,8 градуса на шаг (200 шагов на оборот) и винт шагом 8 мм, то 8 / 200 = 0,04 мм на шаг. Для такого привода ровные слои будут на 0,12, 0,16 и 0,2 мм. При остальных значениях мотор не будет висеть на полшага, а шагнёт в удержание на полшага вперёд, или назад. Соответственно, с 4-миллиметровым винтом можно делать слои кратные 0.02 мм. А если ещё и мотор 0,8 градуса, то кратные 0,01 мм. А винт с шагом 2 мм однозаходный и даёт заметный воблинг. Вот и получается, что оптимально иметь мотор 0,9 градуса и винт шагом 4 мм.

Ну тут можно дискутировать долго, но пусть будет так. Есть такой факт, подумай над ним: в прошивке Марлин есть фишка "бэбистеппинг", который может подавать ось Z очень мелкими шажками. И она РЕАЛЬНО подается. Если б микрошаги были только для красоты - она бы подавалась только на каждый N-й "тик"

[*]Обводные ролики с подшипниками славятся плохим качеством подшипников (особенно на вал 5 мм). Лучше использовать для этих целей пару из обычных подшипников.

Не знаю, не пробовал, но народ пишет что так. Там проблема не то чтобы в роликах, а в их креплении. Если их свободно насадить на ось и лишь аккуратно зафиксировать - скорее всего будут ходить не хуже типичных китайских. Но когда их пытаются зажать, внутренние обоймы выламываюся и подшипник быстро кончается.

[*]Приводные ролики лучше сажать максимально глубоко на валы, чтобы снизить нагрузку на подшипники двигателя.

Согласен, но если шаговики не совсем уж говенные, им нагрузка от типичного ремня 6мм что слону дробина.

[*]Гайки трапециидальных винтов должны перемещать по Z и ни коим образом не влиять на оси X, Y. Жесткость должны обеспечивать только валы, а не винты. На кривоватые винты не нужно устанавливать подшипник сверху (должны свободно болтаться) и гайка тоже не должна быть жестко закреплена.

Согласен

[*]Для H-Bot по длинным сторонам ремня поставить успокоители (ролики) для того, чтобы исключить резонанс (чтобы ремень не дергался на больших скоростях).

Чет какое то ноу-хау. У меня не дергается. И не слыхал, чтобы у кого то дергался.

[*]Для крепления нагруженных деталей - винты М5 из нержавейки, они потверже.

Ну опять же - вопрос конструкции. Лично у меня М4 - самое толстое что применяется, и норм.

[*]Борьба с воблингом: в муфту между валом двигателя и винтом положить шарик д. 4.5 мм от подшипника, смазать. Муфту хорошо натянуть (т. е. винт д. б. притянут к валу мотора).

Шарик не обязательно именно 4.5. Можно и 3. Можно и вообще без шарика.

[*]Смазка подшипников густой (консистентной) смазкой с тефлоном.

Тема смазок весьма широка и многогранна.

[*]Необходимо периодически контролировать натяжку ремней и при необходимости подтягивать (редко).

Скорее всего подтягивать придется один раз, через пару дней после установки ремня, когда он выберет все слабины и обомнется после установки. После подтяжки, если в механике нет явных косяков, он будет держать натяг постоянно.

[*]Чем больше шаг винта, тем меньше вероятность проявления эффекта воблинга

Ну, с некоторыми допущениями - соглашусь. Вообще вобблинг не от шага винта зависит, а от его кривизны

[*]Борьба с воблингом. Гибкая муфта с отверстием для мотора 8 мм. На вал двигателя - изоленту.

Это чет опять какое то ноу-хау на костылях.

[*]С шагом 2 мм винты бывают только однозаходные, 4 мм - двухзаходные, 8 мм - четырёхзаходные. Меньше всего воблинг на винте с шагом 8 мм (четырёхзаходном).

Для общего развития - пусть будет

[*]Рельсы из нержаейки хуже, чем рельсы из каленой чернухи.

Рельмы из нержавейки это брак.

[*]Китайские рельсы и каретки отдельно не заказывать - скорее всего не подойдут друг к другу (некоторые производители честно об этом пишут)!
[/list]

Это да.

Печать

• Вертикальные отверстия обычно получаются в минусе на 0,4 мм. Чем больше диаметр, тем меньше погрешность. Наружные размеры обычно бывают в плюсе на 0,1-0,2 мм. Это нужно учитывать при моделировании или дорабатывать после печати. Есть мнение, что это особенность слайсера Cura. Также это зависит от диаметра сопла, чем меньше диаметр, тем точнее размеры.

Ну тут и Кура, и поверхностное натяжение играют свою роль. Приходится учитывать.

[*]Для филамента необходимо установить фильтр из поролона. Для некоторых видов пластика рекомендуется смазывать фильтр маслом (капельку!).

Я печатаю без фильтров - не жалуюсь. Но для очистки совести и прутка - можно и поставить Капля масла хорошо помогает при печати всякими мягкими пластиками, типа флекса-руббера. Руббером без масла мне вообще не удавалось печатать больше нескольких слоев. С маслом - печатал довольно крупные детали. Для обычных пластиков что с ним что без него - одинаково.

[*]Печать PLA: часто требуется мощный высокоэффективный обдув.

Согласен

[*]Печать PLA: чистое оконное стекло без адгезива, зеркало может не подойти из-за свойств стекла или его обработки!
[*]Печать PLA: на синий скотч BlueTape или 3M ScotchBlue 2090, лучше широкий, продается в автомагазинах. Это скотч для автомаляров.
[*]Печать PLA: при температуре окружающей среды выше 25 гр. лучше не печатать со стандартными средствами охлаждения!
[/list]

По пластикам, адгезивам и печати нужно отдельный абзац делать и наполнять. На скотч ИМХО уже мало кто печатает, как и на чистое стекло. Стекло, чтоб на него печаталось - нужно обезжиривать.

[koluna]

Спасибо за посильный вклад!
Отвечать и корректировать буду частями.

Я бы версию 5 вообще в расчет не брал бы уже, равнение на шестерку

Пятерку уже не ставят? Много недостатков?

Я бы не сказал что "терпимое". Правильный термин - нормальное. А вот 30% - улучшенное (ну или хорошее).

Согласен. Сам печатаю сопло/стол 0.4/0.2 - качество нормальное, иногда 0.4/0.12 - вообще красота, но долго...

Стоит отметить, что толщину меньше 20% от сопла смысла ставить нет, качество может даже ухудшиться.

Почему?

Ну и все цифры перевести в проценты.

Ок.

[koluna]

Согласен. Можно уточнить, что волкано нужен для БЫСТРОГО нагрева большого количества пластика. Поэтому у него увеличенная область нагрева.

Ок.

Ну тут можно много распинаться. Сейчас это две несвязанных между собой фразы, каждая из которых достойна отдельного абзаца.

Ок.

Писал выше - все зависит от температуры печати. Предлагаю слово "частенько" заменить на "периодически".

Да, так и сделал уже...

Не согласен вапще. Я печатаю В ОСНОВНОМ черным АБС-ом и какой то корелляции с загрязнением не наблюдаю вообще. У загрязнения сопла есть следующие причины

Ок.

[koluna]

Все это субъективизм и внешние факторы. Несколько раз печатал АБС-ом вообще без охлаждения радиатора

Ок.

Каптон тоже со временем лохматится.

Ух, про это первый раз слышу, это как?

Опять же, вкусовщина и субьективизм. Кому то удобно на разъемах. А кому то важнее надежность и проще если чуть что разрезать спаять и в термоусадку.

Ну, не знаю... если поставить нормальные разъемы и правильно их поставить - надежность не пострадает.
Да и снимать усаженную термоусадку с проводов - тот еще секас... я вот ненавижу этим заниматься...

Совсем не обязательно. Все зависит от конкретной конструкции. В дрыгостолах если катушка закреплена вверху - смысла в дополнительной трубке нет никакого.

Да, я видел разные конструкции... Но, если конструкция такая, что катушка сбоку, сзади или на столе стоит рядом с принтером - не представляю как без трубки...

в стандартной репрап конструкции (стол 200х200, питание 12В ровно) РАМПС вполне способен рабоать и без переделки.

Ок.

При питании стола от 12в важно контролировать, сколько именно от этих 12В доходит до стола

Ок.

Абсолютно согласен. Хотя можно перефразировать: "Лучше ставить что то поточнее механической кнопки. Например, оптический концевик."

Ок.

Но по драйверам всеж лучше отдельный абзац сделать

Выделим.

Ну не то чтобы норма, но допустимо.

Ок.

В основном обычно да. Но можно и 1.5А поставить и даже меньше. Просто ускорения будут ниже, чтобы шаги не срывались.

Ок.

Ну грубо выровнять горизонталь можно и на холодном, чем постоянно обжигаться. Потом только подкорректировать уже на горячую.

Ок.

[koluna]

Уточнить: где именно ее предусмотреть. Я предполагаю, что на регулировочных винтах имелось ввиду? Или что то другое?

Да, именно там. Скорректировал.

7мм - винты нужны 2.5мм -не сильно распространенный размер.

Ок.

Это уже черная магия - шары менять

Ну, кто-то менял и отписывался, что стало гораздо лучше, хотя я тоже в этом не вижу особого смысла... так, оставим на всякий случай, как и некоторые другие пункты, чтобы подумать...

[koluna]

Ну тут можно дискутировать долго, но пусть будет так. Есть такой факт, подумай над ним: в прошивке Марлин есть фишка "бэбистеппинг", который может подавать ось Z очень мелкими шажками. И она РЕАЛЬНО подается. Если б микрошаги были только для красоты - она бы подавалась только на каждый N-й "тик"

Я читал дискуссии на эту тему... окончательного вывода для себя не сделал. На всякий случай - оставил. Да и не сложно мне слой с дискретом 0.04 мм выбирать
Вообще, не понятно, куда оно там может шугнуть не туда, если постоянное удержание стоит при печати...

[Alex Post]

Много недостатков?

Как бы недостаток только один: размер. Так то не хуже шестерки. Есть у меня оба варианта, пятерка заметно крупнее.

[Alex Post]

Alex Post писал(а): ↑Стоит отметить, что толщину меньше 20% от сопла смысла ставить нет, качество может даже ухудшиться.
Почему

Слишком мало пластика давится, увеличивается ошибка, труднее перекрывать мосты, хуже печатаются навесы. Слоев то да, почти не видно, но качество есть только если модель довольно простая. Может это только я такой криворук, но для себя минимальный слой выбрал 0.08, тоньше смысла нет.

[Alex Post]

я вот ненавижу этим заниматься...

Я ж и говорю - субъективизм

[koluna]

Чет какое то ноу-хау. У меня не дергается. И не слыхал, чтобы у кого то дергался.

Читал об этом несколько раз, ну, наверное, если и справедливо, то для огромных размеров

Шарик не обязательно именно 4.5. Можно и 3. Можно и вообще без шарика.

Шарик слишком маленький плохо - неудобно выставлять.
А вообще без шарика тоже плохо - возможна ситуация, когда винт будет мертво сидеть на валу и толку от муфты не будет...

Тема смазок весьма широка и многогранна.

Это пункт недоделка... сам не согласен...
Вот мне, например, не нравится синькой смазывать ни рельсы, ни валы, ни винты. Ну плохо она там держится, я так считаю. Надо что-то погуще. И пожиже, чем Литол.
Т. е., винты Литолом смазать - удобно и нормально. А вот все, где есть подшипники, лучше чем-то менее вязким, чем Литол, но это должно нормально держаться на всем этом железе, а не стекать вниз...

Ну, с некоторыми допущениями - соглашусь. Вообще вобблинг не от шага винта зависит, а от его кривизны

Согласен. Поэтому сверху обычно и не фиксируем...

Это чет опять какое то ноу-хау на костылях.

Опять костыль, который реально у кого-то работает. По крайней мере попробовать по-быстрому можно, если муфты нет, а печатать нетерпится

Капля масла хорошо помогает при печати всякими мягкими пластиками, типа флекса-руббера. Руббером без масла мне вообще не удавалось печатать больше нескольких слоев

Вот это новость для меня. Обычно про ПЛА пишут...
Про фильтр много dark184 писал. А у меня пыли немеряно. Поэтому - лучше поставить!!!

По пластикам, адгезивам и печати нужно отдельный абзац делать и наполнять.

Да, сделаем.

как и на чистое стекло. Стекло, чтоб на него печаталось - нужно обезжиривать.

Ну, не знаю... я после того, как с зеркала слез, ПЛА только на чистое стекло печатаю, без адгезива, без обезжиривания: мочалкой с хозмылом под горячей водой помыл, стряхнул, чистыми трусами протер - и в путь. Липнет хрен отдерешь...

[3D-SPrinter]

для себя минимальный слой выбрал 0.08, тоньше смысла нет.

А я слой меньше 0.1 считаю блажью для хоббийных FDM. Да и стандартный слой 0.2 на хорошем принтере смотрится очень достойно по качеству. Так что даже не помню, когда меньше 0.2 печатал.

[koluna]

Как бы недостаток только один: размер.

Ну, с точки зрения поддержания температуры в порядке, наверное, это лучше?