Пробки/Ретракт/Термобарьеры/Фидеры

[Kaktus]

Вот это, кстати, важно.. Для цельнометалла очень желателен большой стандартный радиатор E3D V6 на резьбе с теплопроводной пастой КПТ-8. Ну и хороший вентилятор охлаждения. В термокамере это не работает, потому что вентилятор засасывает уже горячий воздух. На мелких радиаторах без резьбы типа CR10 цельнометалл так себе идея..

Здесь парадокс в том, что хорошее охлаждение нужно лишь для пла ну и петж отчасти. Такими пластиками в термокамере никто не печатает. А тем, что печатают - побоку на это. Два десятка Репорнов2 со стоковой системой охлаждения (радиатор чуть длинее CR10, биметалл, вентиль 4010) прекрасно печатают ПЕТЖ с открытыми дверцами, а АБС и ПК с закрытыми (температура в области головы достигает 80С).

А скорость ретракта какую ставите? 40мм/сек?
Спасибо, буду смотреть в сторону уменьшения длины ретрактов и посмотрю, что с охлаждением. Оно стоковое, возможно есть смысл обновить его. Ну и радиатор CR10.

Есть тесты для подбора и длины и скорости ретракта - это индивидуальные параметры. Обычно 30-40 норм.
По идее, для ПЕТЖ и стокового должно хватать.
Для меня самый главный минус боудена - наличие фиттингов, с последствиями работы которых вечный геммор - появление люфтов, лепестки вгрызаются в трубку либо деформируют ее(перепробовал все конструкции, что нашел, включая печатные и самопальные). Наличие трубки до сопла добавляет проблем - деградация, подрезки. Директ с цельнометаллом при правильном приготовлении по факту проще и надежнее. Но это дело религии

[Chillroll]

Можете кстати турбинки интересные посоветовать 24В? Охлаждение в приоритете, шум не важен.

[Kaktus]

Можете кстати турбинки интересные посоветовать 24В? Охлаждение в приоритете, шум не важен.

я такие покупал - вроде норм
https://sl.aliexpress.ru/p?key=ge8jZm4

[Chillroll]

Прошу прощения, я неправильно задал вопрос - не турбины, а кулер для охлаждения радиатора.

[Kaktus]

У них же посмотри.

[deresimons]

Есть такая трубка, подводящая пластик в хотэнд от фидера. Трубка фиксируется в хотенде с помощью фитинга. Вот рисунок, трубка на нем салатовая:

Спойлер

3D-T-004(descr-eng).png (84.78 КБ) 12618 просмотров

В фитинге имеются стальные пружинящие лепестки, которые врезаются в трубку и не дают ей выскочить из фитинга. Когда трубка при перемещениях головы задевает за что-нибудь, эти лепестки откусывают немного от внешней поверхности трубки. Когда фитинг съест миллиметров 5-10 длины наружного слоя трубки, она начнет выскакивать из радиатора при ретрактах, что сразу приведет к образованию пробок. Если отключить ретракты, то начнется перелив/недолив пластика, т.е. неравномерный поток расплава.
С упомянутым косяком я столкнулся в апреле с.г. Разбирал хотэнд, калибровал стол, танцевал с бубном. Пол-катушки пластика - на фиг.То, что у меня выскочила трубка из радиатора, я обнаружил совершенно случайно. Открутил фитинг, подрезал трубку, надел фитинг. Трубку - в радиатор до упора, фитинг закрутил.
Косяк имеет место как на боуденах, так и на директах. Недавно на 3дтудэй просящий помощи владелец директа в отчаянии прочитал такую же как эта мою писанину и починил свой директ.
Фторопластовая трубка в горле в замене обычно не нуждается, если температура не превышает 300С. У меня эта трубка продержалась 4 года и была заменена только потому, что я не мог определить причину описанной выше неисправности и плясал с бубном.

[Kaktus]

Косяк имеет место как на боуденах, так и на директах.

На директе не имеет места - там осевых нагрузок нет. Даже если трубка выпадет, то на качестве печати это никак не сказывается. На шерпах и орбитерах вообще фитинга нет.

Недавно на 3дтудэй просящий помощи владелец директа в отчаянии прочитал такую же как эта мою писанину и починил свой директ.

пруф в студию.

Фторопластовая трубка в горле в замене обычно не нуждается, если температура не превышает 300С. У меня эта трубка продержалась 4 года и была заменена только потому, что я не мог определить причину описанной выше неисправности и плясал с бубном.

Поверю только если трубка фирменный Capricorn и температура выше 240 не поднималась.
Сколько килограмм и какого пластика за 4 года отпечатано? Неисправность с трубкой детская, обычно после первого киллограмма уже не вытащить ее без бубнов.

[deresimons]

пруф в студию.

Нет, пруфов не будет. Мне это не надо. Можете даже считать, что я хотел вас одурачить. У нас тут не принципиальный спор с вами, а акт оказания помощи. Я дал подсказку, а нуждающийся в помощи пусть пробует применить. Если вы во что-то, или чему-то не верите, я не обязан убеждать вас.

[Chillroll]

Есть такая трубка, подводящая пластик в хотэнд от фидера. Трубка фиксируется в хотенде с помощью фитинга. Вот рисунок, трубка на нем салатовая:

Спойлер

3D-T-004(descr-eng).png

В фитинге имеются стальные пружинящие лепестки, которые врезаются в трубку и не дают ей выскочить из фитинга. Когда трубка при перемещениях головы задевает за что-нибудь, эти лепестки откусывают немного от внешней поверхности трубки. Когда фитинг съест миллиметров 5-10 длины наружного слоя трубки, она начнет выскакивать из радиатора при ретрактах, что сразу приведет к образованию пробок. Если отключить ретракты, то начнется перелив/недолив пластика, т.е. неравномерный поток расплава.
С упомянутым косяком я столкнулся в апреле с.г. Разбирал хотэнд, калибровал стол, танцевал с бубном. Пол-катушки пластика - на фиг.То, что у меня выскочила трубка из радиатора, я обнаружил совершенно случайно. Открутил фитинг, подрезал трубку, надел фитинг. Трубку - в радиатор до упора, фитинг закрутил.
Косяк имеет место как на боуденах, так и на директах. Недавно на 3дтудэй просящий помощи владелец директа в отчаянии прочитал такую же как эта мою писанину и починил свой директ.
Фторопластовая трубка в горле в замене обычно не нуждается, если температура не превышает 300С. У меня эта трубка продержалась 4 года и была заменена только потому, что я не мог определить причину описанной выше неисправности и плясал с бубном.

Термобарьер Вы использовали такой же, как на изображении - цельнометаллический, т.е. горло без трубки, верно? Каким пластиком печатали?

[deresimons]

Термобарьер Вы использовали такой же, как на изображении - цельнометаллический, т.е. горло без трубки, верно? Каким пластиком печатали?

Вы уже испытали мой вариант? У Вас не получилось? Ну, значит проблема где-то в другом месте.
Термобарьер у меня с короткой фторопластовой трубкой внутри, т.е. стандартная дешевка, но применительно к описанному случаю это не имеет особого значения.
Печатаю в основном ПЭТ-ом и изредка РА-12.
Физический смысл явления, приводящего к пробке, как я предполагаю, состоит в следующем:
Пруток в хотэнде подвергается нагреву на всем протяжении. Где-то температура приводит к расплаву пластика, а где-то только к повышению гибкости. Между торцом вылетевшей из своего стакана в термобарьере трубки и дном этого стакана возникает зазор, который тормозит подачу излишне гибкого пластика. Либо же образовавшийся зазор приводит к нагреву пластика в этом месте. Давление пластика развивается не слабое, это легко можно оценить при попытке вручную протолкнуть пруток через горячее сопло. К сожалению у меня нет измерительной аппаратуры, и я могу лишь сопоставлять результаты до/после со своими действиями и строить на этой основе гипотезы.

[deresimons]

Итак, уважаемый топикстартер, Вы решили проблему? Что было ее причиной?

[Chillroll]

Проблему не решил, пока пробую различные настройки. Понял, что в большинстве случаев ретракт всё-таки необходим даже на техничке. Отключать его в принципе не вариант. Да, это решает проблему с пробками, но качество падает многократно. На нейлоне да, можно обойтись без ретракта, при печати PETG всё-таки нужно "победить" эту проблему. Пробовал "играться" с увеличением/уменьшением количества наружних периметров - никакого результата (2/10 периметров). Думал, что вытекший пластик из сопла закатается большим количеством слоёв, на практике же его излишки скапливаются на сопле, а затем размазываются даже по наружним периметрам. Пластик высушенный около 12 часов, так что вариант с недосушенным филаментом отпадает.
Так же "играюсь" с боуденом, термобарьер с тефлоновой трубкой. На боудене биметалл без трубки категорически не хочет "дружить" со мной, даже при ретракте 1мм (скорость 45).
Проблему относительно решил, подбираю ретракт. Боуден, тефлонка, ретракт 1мм - не годится. Пробуем дальше. Сразу ставить 6-7мм не хочется, т.к. есть опасения, что поймаю пробку, а лишний раз чистить пробки уже до такой степени не хочется, что вызывает какое-то эмоциональное отторжение сие действо. Плюс неделю стояли принтера, т.к. внезапно 4 их них "встали" - на двух из них обрыв на термисторе. 1 "спалил" при прочистке пробки - поймал короткое на нагревательном элементе, проблему выявил (сгоревший предохранитель), но пока не решил. А ещё на одном лопнуло стекло, оно же является нагревательной платформой. Как-то так

[deresimons]

Проблему не решил, пока пробую различные настройки. ... вариант с недосушенным филаментом отпадает. ... подбираю ретракт. ...

Исходя из моего опыта, ПЭТ можно не сушить, если Вы не полоскали катушку в воде. У меня катушка ПЭТ висит на принтере неделями и месяцами и это никак не влияет на качество печати. А живу я в Москве и погода у меня так себе - не "айс" - а окна и балкон, как правило, открыты весной-летом.
Ретракт для боудена = 5 мм. Когда найдете причины и решение, отпишитесь. Это будет весьма полезно для всех.

[Chillroll]

ПЭТ ПЭТу рознь. Конкретно тот, который я использую, сушить нужно. Разницу замечал неоднократно. Недосушенный PETG при печати больше сопливит и присутствует звук лопающихся пузырьков - в этот момент поток выходящего из сопла филамента прерывается, и начинается неровная прерывистая укладка. Как итог - изделие менее прочное и поверхность не такая ровная.
Я тоже часто ленюсь сушить его, но всё-таки стараюсь это делать.
Вообще по идее нужно сушить любой пластик, кроме PLA, может быть. И то, наверняка есть те кто сушат и его.

[Chillroll]

Могу ради интереса скинуть пару примеров печати "волосатых" изделий из недосушенного ПЭТа и изделий с ровной зеркальной поверхностью, отпечатанных ПЭТом, который я сушил сутки