Экструдер возможная замена боудену?

[Chpok]

Выше про вес и габариты ни чего не написано, -" костыли и хоть как то работает" - это ж к габаритам не относится

А что про вес писать? Очевидно, что с боуденом каретка легче т.к. мотор экструдера переезжает на корпус. А чем легче каретка, там лучше: инерция меньше => меньше вибрация, меньше нагрузка на моторы, можно давать большие скорости и ускорения.
Директ, он стопудовоработающий, всеядный и это его плюсы, но максимальные скорости достигаются на боудене.

Так я про это и имел в виду директ без танцев работает,почему бы просто шаговик не перенести баз добавления боуденовского радиатора

[3D-SPrinter]

Так я про это и имел в виду директ без танцев работает,почему бы просто шаговик не перенести баз добавления боуденовского радиатора

Дело хозяйское, перенесите. И получите китайскую прюшу, или серийное ведро с болтами (не буду всем известные "бренды" называть). Либо почитайте форум, соберите правильно боуден до сопла, сделайте правильный экструдер с шестерёнкой МК8, и боуден будет работать лучше большинства директов. Я за год пару раз трубку на 2 мм подрезал, пробок ни разу не было, испечатал килограмм 30 платика без всяких танцев. Т.е. правильно собранный боуден просто работает, и о нём забываешь.

[Чиффа]

Так я про это и имел в виду директ без танцев работает,почему бы просто шаговик не перенести баз добавления боуденовского радиатора

Так, кажется, кто-то что-то не понимает. Боуден - это трубка тефлоновая или фторопластовая (PTFE короче) по которой подается пластик до радиатора, отсюда и название. Директ - это прямая подача в радиатор без этой трубки. Сам радиатор нужен чтобы крепить нормально хотэнд и создавать резкий перепад температуры. Радиатор весит копейки по сравнению с шаговиком, так что его никогда никто не убирает, он нужен.
Вот боуден (мотор где-то далеко):

26152797.r5rdinpssx.W665.jpg (49.52 КБ) 1755 просмотров

Вот директ (мотор у радиатора):

263f715fc027fb58d9c82e48a62eb2c4.png (51.04 КБ) 1755 просмотров

P.S. про то, что боуден должен быть до сопла все знают. На картинке это не показано.

[3D-SPrinter]

P.S. про то, что боуден должен быть до сопла все знают. На картинке это не показано.

Это тут все знают, а на тудее и серийных принтерах до сих пор воюют с цельнометаллическими и с тефлоновой вставкой термобарьерами. Вот отсюда и желание прикрутить директ и пихать туда пластик двумя шестерёнками с такой силой, чтобы он даже без нагрева лез из сопла.

[Chpok]

Просто я не увидел прямой полезности от этого радиатора мне думается он просто помеха.Если пластик будет заходить прямо в патрубок сопла так сказать с улицы а не через радиатор который предварительно разогревает пластик.Радиатор здесь лишний вместе с его вентилятором,зачем городить огород если достаточно сопло подвесить,в чем заключается смысл или какая функция у радиатора кроме как мнимого охлаждения .На самом деле он охлаждает нагреватель а на нить он действует как предпрогрев

[Chpok]

Сам радиатор нужен чтобы крепить нормально хотэнд и создавать резкий перепад температуры.

Резкий перепад не создаст если он вкручен в нагреватель,только плавный

Прошу откретиковать вот такой вариант

[3D-SPrinter]

Ууу... тут надо учить и учить матчасть. В вашем варианте пластик не полезет через сопло, он лужей расплывётся над входом в термобарьер.

[AKDZG]

Прошу откретиковать вот такой вариант

Этот вариант похож на Ultimaker Original, только там используется латунь, PTFE и PEEK, там где у вас сталь.

2017-05-13_095351.jpg (51.55 КБ) 1737 просмотров

Эта конструкция устарела (требует частой замены элемента из PTFE) после появления более простого и надёжного хотэнда от E3D. Наиболее надёжный вариант хотэнда - это E3D v6 с трубкой боудена до сопла, даже если используется с директ экструдером.

Ваш вариант (с доработками) будет работать с пластиками АБС, с ПЛА работать не будет. При проектирование хотэнда всегда нужно чётко представлять на какой высоте от сопла будет пробка толкающая расплав и в каком материале будет перемещаться эта пробка. Лучший вариант: пробка очень низко к соплу и ходит в трубке PTFE. Пробка - это разогретая и расширенная часть прутка, но ещё не расплавленная. Для снижения уровня пробки делают тонкостенную шейку (видно на всех термобарьерах выше нагревательного блока) на термобарьере и выше ставят обдуваемый радиатор.

[Chpok]

Расчитывал поставить резьбовую трубку с тефлоном внутри

[Chpok]

Ууу... тут надо учить и учить матчасть. В вашем варианте пластик не полезет через сопло, он лужей расплывётся над входом в термобарьер.

Почему на директ экструдере он не растекается и без тефлоновой вставки?

[Чиффа]

На директе она есть.

[Chpok]

На директе она есть.

У меня ее нет,самаядревняя модель по ходу

[Diffid]

Был у меня изначально оригинальный E3D v6 с цельнометаллическим термобарьером. ABS печатал без проблем, но когда решил опробовать PLA- после 10-20 минут печати случались пробки. Есть конечно костыли вроде полировки внутренней поверхности термобарьера + касторовое масло в пылевой фильтр и т.п., но зачем, если есть всеядные термобарьеры с тефлоном.

[Chpok]

Был у меня изначально оригинальный E3D v6 с цельнометаллическим термобарьером. ABS печатал без проблем, но когда решил опробовать PLA- после 10-20 минут печати случались пробки. Есть конечно костыли вроде полировки внутренней поверхности термобарьера + касторовое масло в пылевой фильтр и т.п., но зачем, если есть всеядные термобарьеры с тефлоном.

я и хотел поставить такой с тефлоном,по моему мнению такой вариант немного все же легче будет чем с алюминиевым радиатором и без приколов как с боуденовским радиатором (если 3D-SPrinter не переубедит конечно,только аргументы пока у него из мат части наверно а не из реальной практики )

[3D-SPrinter]

Радиатор с принудительным обдувом - очень важная и неотъемлемая часть хотенда. Можете убедиться в этом на реальной практике.