Как увеличить производительность хотэнда?

[Alex Post]

Роберт, не нужно все так близко к сердцу и на свой счет принимать. Я же уже писал, что это всего лишь дискуссия, где у каждого своя точка зрения. Ты пытаешься всех убедить, что для скоростной печати водянка просто необходима. Я считаю, что водянка необходима несколько для других вещей. А Андрей считает, что она вообще нафиг не нужна, обычного тефлона достаточно Сколько людей столько и мнений, не нужно из этого делать трагедию.
И никто не прикалывается. Я, например, четко понял посыл Андрея в том, что и вода, и воздух в комнате одной температуры. Преимущества по дельте просто нет. Есть преимущество по теплоемкости, т.к. вода в состоянии унести с собой гораздо больше калорий, чем воздух. Вопрос, как это может влиять на скорость печати? Ведь пруток то поступает изначально холодный и комнатной температуры. Если его пихать достаточно быстро, то и зона пробки перед расплавом будет весьма короткой даже при воздушном охлаждении. Где профит от водянки? Лично мне этот момент тоже непонятен.

P.S. Пока я все это строчил, вы уже помирились Я тоже мир-дружба-жвачка-совок

[Lenivo]

Вот ещё вопрос: По опыту к какому диаметру сопла всё-таки пришли? Какой диаметр ставить?

Имею опыт работы с соплом 0,4 и 0,6 мм. 0,4 - пропечатывает почти всё - но медленно. 0,6 - печатает значительно быстрей , но слайсер игнорирует и затирает мелкие детали - выступающие буквы не печатает. Тут смотрел некоторые вообще соплом 0,25 печатают, а другие соплом 0,8 . Так какое сопло оптимальное?
Придет заказанный термобарьер надо будет перебирать Hot end и хотелось бы поставить оптимальное сопло.

[Robert Sa]

По теме - Это все что я могу на сегодня по водянке, nautilus MK может заменить е3д с push to pin без его применения и тем самым облегчить еще на 7-10гр ось принтера.

[Robert Sa]

..Я, например, четко понял посыл Андрея в том, что и вода, и воздух в комнате одной температуры. Преимущества по дельте просто нет. Есть преимущество по теплоемкости, т.к. вода в состоянии унести с собой гораздо больше калорий, чем воздух. Вопрос, как это может влиять на скорость печати? Ведь пруток то поступает изначально холодный и комнатной температуры. Если его пихать достаточно быстро, то и зона пробки перед расплавом будет весьма короткой даже при воздушном охлаждении. Где профит от водянки? Лично мне этот момент тоже непонятен.

Ответ очень простой - канал поступления филамента в радиаторе е3д согревается до 50-55Ц, в лучшем случае 40Ц. Канал у водянки 25Ц всегда( комнатная Т)
Далее, точка где идет расплав в е3д не явлется таковой физически, е3д создает условие где в канале идет размягчение филамента - такого в водяном охлаждении нет по определению того что там работает вода и она уводит все тепло, которое стремится на верх даже если нагревательный блок находится в непосредственной близи он не может действовать на термобарьер так он находится в непосредтсенной близости от потока воды с Т 25Ц (2мм)
Водяное охлаждение создает реальную точку ( физическую) откуда начинается резкое плавление и это место "горло" термобарьера высотой в 3мм.

Из за предельно резкого градиента Т в канале подачи филамент не имеет практически никакого сопротивления когда давишь его вниз в жерло нагревателя. Отсюда и максимальная производительность и скорость экструзии АБС 1600мм/мин( 26.66мм/сек).
Самое главое, так как филамент не имеет сопротивления, которое настуапет тогда когда оно имеет фазу размегчения в канале е3д, то голова печатает с любым мелким соплом без особого труда и надрывов директ систем подачи.
Скажем так,более простым языком - если бы массы 10см филамента АБС хватило бы то он сам бы пошел бы вниз в нагревательный блок под действием гравитации,.. нужно порядка 3-5 грамм усилия/давления и филамент экструдируется. Такого явления просто нет в е3д...
Так как нет зоны размягчения фиалмента в канале - пробки в канале технически не возможны.
Таких результатов я не достигал аж при применении правильных, титановых и очень продуманных, точных барьерв в е3д...
Дельта Т водяного охлаждения равна Т печати минус Т комнатной ровно т.е. если вы печатает с Темепратурой 230 то дельта равна 230-25= 205C и данная разница будет сохраняться до 300Ц. Вода не победима! Для нее 40 ваттный нагреватель с потоком 220мл/мин просто укус мухи так как цикличность обновления воды в рубахе достигает 220 раз в мин(3.66 в сек) Если выразиться не техническим языком, вода топоро рубит зону плавления от зоны твердого состяния филамента.

[Alex Post]

Все замечательно описано, только с одним я не согласен: горло отстоит от сопла ну никак не в 3мм, а в высоту кубика. По итогу зона расплава (именно расплава!) сравнима с "обычным" е3д. Вот переходная зона, зона поршня, должна быть гораздо меньше, практически нулевая, может быть, как раз эти 3мм и будет. Наверное, это действительно помогает печатать быстро, хотя я пока и не понимаю, как.

[3D-SPrinter]

это все что мы можем? копировать? а когда свое то будем созидать?

Ой, ё-моё, чё тут созидать, если весь FDM-принтер не сложнее табуретки? Да, надо по-возможности конструкцию оптимизировать, но не усложнять на пустом месте. Хотя, конструкция это только 50% успеха, остальное - маркетинг, PR, логистика и т.д. Потому к своим поделкам я отношусь с некоторой долей иронии и не называю передовыми разработками, которые похоронят все ультики с репликаторами. Потому что в ядерно-космической державе это как-то смешно. Хотя, по-факту, похоже, что на 1/6 части суши СПринтеров уже гораздо больше, чем ультиков и репликаторов вместе взятых.

[Alex Post]

Насчет дельты тоже вопрос интересный. Если мы будем использовать цельнометаллическую трубку барьера - все верно: один конец 250*, второй 25*, дельта 225* на трех миллиметрах "горла", поршень длинной в 1мм, все круто. Но если рассмотреть поближе конструкцию Андрея, тоже все неплохо: это фактически толстая тефлоновая трубка, которая соприкасается прямо с соплом. Металлическая трубка тут фактически оправа для тефлона, решающей роли она не имеет. Длина расплава равна фактически длине самого сопла плюс, может, миллиметр. Далее, поршень, конечно, не может похвастаться ультракороткой длиной, но тефлон - весьма скользкий материал. Поэтому даже десятимиллиметровый поршень не так уж сложно и продавить. К тому же тефлон еще и крутой теплоизолятор, что тоже помогает держать градиент. Охлаждается же он двумя путями: снаружи - радиатором хотэнда, и изнутри - поступлением холодного пластика. Самое смешное, что при такой конструкции водянка вряд ли чем поможет. Ну будет наружная стенка тефлона комнатной температуры, а не 50*, ну так и что? Внутри эта разница все равно будет смазана, ультракороткой пробки все равно не получить.
Все вышеизложенное - мое личное мнение, сугубо теоретическое. Было бы классно, конечно, собрать рядом две головы - е3д с водянкой и е3д с тефлоном до сопла - и проверить, кто быстрее

[Shaman]

Наверное, это действительно помогает печатать быстро, хотя я пока и не понимаю, как.

Ну наконец то еще кто то дошел до руды .
По этим всем чудесным описаниям работы водянки получается, что она решает ВСЕ проблемы 3D печати (подобное встречается например в буклетах всяких сект). Однако ж ведь скорость экструзии определяется ну температурой кубика, диаметром сопла, возможно силой подачи филамента в зону плавления да и собственно теплопередачей самого филамента, с какой скоростью он будет нагреваться на энную глубину. Каким боком тут стоит водянка я ума не приложу.

В итоге получается, что если к примеру к Запору прикрутить водяное охлаждение, то его скорость может возрасти раз в 10! Однако же это не так. Ну в пробках не перегреется, на жаре станет стабильнее работать... но не более того.

[Shaman]

Но если рассмотреть поближе конструкцию Андрея, тоже все неплохо: это фактически толстая тефлоновая трубка, которая соприкасается прямо с соплом.

По факту чудодейственность тефлона определяется не тем, что он скользкий, а тем, что к нему нет адгезии расплавленного пластика. Ведь кто то даже писал, что он полировал канал внутри цельнометаллического хотенда и это все равно помогало мало. Пробка образуется не от того, что расплавленный пластик попадает в холодную часть, а от того, что этот расплавленный пластик намертво при застывании прихреначивается к металлу канала. А вот к тефлону он не липнет и экструдер просто пропихивает его обратно, туда, где ему и место.

[3D-SPrinter]

Из за предельно резкого градиента Т в канале подачи филамент не имеет практически никакого сопротивления когда давишь его вниз в жерло нагревателя.

Ну так это и есть боуден до сопла, только гораздо более скользкий и без стыков от самого экструдера до разогретого сопла. Да ещё и резьба термобарьера 4.1 обматывается фум-лентой, чтобы уменьшить теплопроводность между нагревательным блоком и трубкой термобарьера. Тефлон имеет маленькую теплопроводность и теплоёмкость, чем обеспечивает резкий градиент температур. Прекрасно работает с воздушным охлаждением на скоростях печати до 150-200 мм/сек. А быстрее сотки почти никто не печатает, даже если принтер позволяет. На тех же ультиках все тошнят 70-80, максимум 100.

Точно такой же градиент температур вы создаёте на термобарьере с металлическим горлышком, только несколько через задницу с помощью водянки. Но у такого термобарьера есть ряд недостатков - во-первых, металл в горлышке имеет сильную адгезию с расплавленным пластиком и менее скользкий по-сравнению с тефлоном, во-вторых, есть стык тефлона с металлом в холодной зоне, который создаёт дополнительное сопротивление и мешает при заправке пластика в хотенд.

Больше всего бед в FDM-печати раньше было связано именно с адгезией (прилипанием) расплавленного пластика к стенкам металлического термобарьера. Сейчас все эти проблемы решены с помощью схемы "боуден до сопла". А вы упорно лезете на кактус используете металлический термобарьер и боретесь с его врождёнными проблемами с помощью водянки.

[Robert Sa]

Ну так это и есть боуден до сопла, только гораздо более скользкий и без стыков от самого экструдера до разогретого сопла.

Забываем и не оговаривем одно серьезное зло тефлона в сопле ?:) Он разбухает и его надо менять, далее более - если вдруг я решу напечатать высокотемпературным пластиком то плакал ваш любимый тефлон на "первом повороте".
На этом останавливаю обсуждение того что вы не пробовали, а не пробовали вы Nautilus, Гидрантус, Тритон и много др. названией и решений, которые еще родятся у нас на форуме
За ваше здравье господа! Пусть испонятся все ваши самые смелые желания!
Это банка и есть резервуар в 0,9л который решает все вопросы по охлаждению воды в закрытой системе Следите за темами клуба "3д Гидра" господа так как судя по вашим вопросам и умозаключениям вы совершенно не любите читать За вас и за вашу лень господа:)) У вас все получится !Живите дальше на воздушках Мы перешли на порох в патронах viewforum.php?f=29

[3D-SPrinter]

Забываем и не оговаривем одно серьезное зло тефлона в сопле ?:) Он разбухает и его надо менять, далее более - если вдруг я решу напечатать высокотемпературным пластиком то плакал ваш любимый тефлон на "первом повороте".

Вот уж не знаю, насколько это серьёзное зло, если о нём просто забываешь. Желательно раз в полгода вытащить трубку боудена из пневмофитинга хотенда, подрезать на пару мм и вставить обратно. Делов минуты на две с перекуром. И если делать это раз в год, то тоже ничего страшного, проблем с печатью не будет. Это при печати натуральным АБС при температуре 240 градусов и ПЛА на 200-220. Печатать чем-то другим (более высокотемпературным) у меня пока желания не возникало. И у 99% других печатников, думаю, тоже.

На этом останавливаю обсуждение того что вы не пробовали, а не пробовали вы Nautilus, Гидрантус, Тритон и много др. названией и решений, которые еще родятся у нас на форуме

Знаете что, я Вам один умный вещь скажу, только Вы не обижайтесь. (с) В рунете такой командный тон и прочий пафос не очень хорошо воспринимаются. Надеюсь, без обид, просто в плане доброго совета.

[Robert Sa]

Вот уж не знаю, насколько это серьёзное зло, если о нём просто забываешь.

Удобная позиция, честное слово:))
а набухает не хило , так что уменьшается в диаметре и схватывает филамент кругом. конечно же вы этого не видите и не чувствуете,Не выгодно да и скорости подачи филамента малы . Более того, вы не работаете с силиконами, резинами ,каучуками и высокотемпературными нейлонами итд. А мир уже начал печать как минимум обувь на своих принтерах... не говорю уже о карбоновых филаментах... интересно что будет с тефлоном в канале если по нему пойдет абразив карбона который работает с рубиновыми соплами... да да, а мы по прежнему кубики, стеночки, воблинг , дракончиков и поддержки обсуждаем:)) Я понимаю что придуманная формупа Тефлон от Дюпонт хороша, но она не есть панацея. После 110Ц тефлон теряет свою существующую жесткость, а при 240 уже превращается в прозрачную соплю:)) Но опять же, зачем слышать какого то там Роберта из деревни Ереван )
Нормально:)) все хорошо! Не нельзя его слушать, он сам что ни на есть зло и всех тащит за собой в кучу г...универсалных хотендов
Пусть будет здрав е3д Гидре он не нужен больше!

[3D-SPrinter]

И Вам - не хворать!

[Alex Post]

После 110Ц тефлон теряет свою существующую жесткость, а при 240 уже превращается в прозрачную соплю:))

Я, дичайше извиняюсь, но как же мне тогда удается вот уже третий год печатать хотэндами с трубками из этого дюпонтовского засланца? Типично грею сопло до 245-250*, в тяжелых случаях до 260*. В МК7 директ экструдере меняю трубку 2х3 примерно раз в два-три месяца. Причина - не разбухание, нет. У нее обгорает кончик, прилегающий к соплу, и пластик начинает там застревать при ретрактах. В спринтере с боуденом до сопла за полгода печати еще ни разу трубку даже не подрезал, хотя в ходе экспериментов с "двухголовым змеем" разбирал этот узел многократно. Видно, более толстая трубка 2х4 лучше сопротивляется нагреву.

Насчет 110* и потери жесткости это что то из области фантастики. С одной стороны, тефлон весьма податлив даже при комнатной температуре. Поэтому давить на него не стоит С другой, ГОСТ нормирует использование фторопласта при температурах до 260* и из практики это очень похоже на правду. Сильнее греть его, правда, не стоит, т.к. выше 300* тефлон начинает плавиться и разлагаться на весьма неприятные для здоровья компоненты. С другой стороны, объем фторопласта, который непосредственно нагревается в хотэнде, настолько мал, что даже при полном разложении вряд ли превысит ПДК этих неприятных компонентов.
Подытоживая: вполне годный материал для нашего 3д дела.
Кстати, не ты ли советовал ставить фторопластовую шайба между соплом и термобарьером для уплотнения? И как она там работает, превратившись в соплю?