А!!! Троблема!!! (Отвечаем на вопросы новичков)

[koluna]

Кстати, фильтруешь чем, поролонка?

[dark184]

Пока поролон упаковочный какой то. Но его надо очень плотно набивать в фильтр, иначе часа через 3 печати будет запор. Если его снять запор вообще через 10-15 минут гарантирован.

[Kaktus]

Но его надо очень плотно набивать в фильтр, иначе часа через 3 печати будет запор. Если его снять запор вообще через 10-15 минут гарантирован.

Чудеса какие то... У меня от поролонки для мытья посуды два кусочка вырезаны, никаких особых плотностей. Это сколько пыли быть должно? У меня много пыли фильтр собирал, когда принтер в спальне жил - детишки на кровати родительской поскакать любят. А сейчас на лоджию перебрался - почти нету...

[dark184]

А сейчас на лоджию перебрался - почти нету...

У меня лоджии нету, да и климат у нас холодный...

Это сколько пыли быть должно?

Да пыли особо не видно на катушке, но когда она начинает собираться в сопле, перемешивается с расплавленным пластиком и образует запор прямо в сопле. Сам лично вчера иголкой поковырял и увидел небольшой сгусток с частицами пыли, вот им то и забивает сопло так, что пока не почистишь дальнейшая печать невозможна. Да и филамент притягивает на себя всю пыль что только можно. 0.4 сопло ставить не хочу, привык уже 0.3 печатать(ну и еще сопло 0.3 не хочу менять на большее, т.к. добиваюсь от принтера идеальной печати и с этим соплом сразу видны все косяки. Когда доведу кинематику и настройки прошивки и слайсера до совершенства, тогда и можно подумать о больших соплах. Да и планирую ставить на один из принтеров двойной хотэнд когда придет, скорее всего на нем уже будут стоять два сопла разного диаметра). Да и 0.4 сопло думаю забьет пылью, она не выходит из сопла почему то. Сейчас я понимаю почему у народа печать не идет пока не смажут фильтр маслом, скорее всего масло тупо просто помогает пыли выходить из сопла.
А вот пыли как оказалось надо совсем чуть чуть, она со временем забивается в сопло и забивает его. Раз пылинка, через час два пылинка, еще через час пылинка и сопло забито...
Конечно еще очень большую роль играет то, что пластик на принтере стоит постоянно ничем не закрытый и за счет статики притягивает на себя всю пыль что только можно. Да и ремонт недавно делал, всю пыль еще не выгребли.

[dark184]

Ладно, это все лирика. Теперь я точно знаю во всем виновата пыль, это уже неопровержимый факт. Я сейчас разбираюсь с Linear Advance в марлине. Хочу убрать наплывы на углах в 90 градусов, а также провалы и наплывы при старте и стопе соответственно. Эта функция позволяет настроить давление в сопле таким образом, чтобы давление в сопле поднималось или скидывалось заранее, таким образом убирая все эти артефакты, либо сводя их к минимуму. Т.к. от обоих принтеров добился почти идеальной печати. Я перепробовал за два года много схем натяжки ремней CoreXY. Самая идеальная кинематика получилась на рельсах в плоскости XY, самая идеальная натяжка ремней вышла двухуровневая. НО! если использовать классическую схему без перекручивания ремней, на боковых поверхностях от вибрации ремней по зубьям роликов, идет едва заметная волна с периодом 1 или 2 мм точно не мерял, причем идет не хаотично как то, а выстраивается в строгую линию по вертикали. Долго думал откуда берется, потом понял что ремни на классической CoreXY надо перекрутить таким образом, чтобы на все ролики ремень ложился гладкой стороной, естественно ролики тоже должны быть гладкими. Ну и само собой на шкивы моторов ремень должен ложиться зубьями. Пересобрал свой еще первый принтер под эту схему и качество печати по кинематике стало идеальным, стороны идеально гладкие. Теперь в плоскости XY принтер по кинематике стал просто идеальным. Ухудшения качества даже на скоростях близких к предельным для используемого пластика на глаз вообще не отличается даже от самой маленькой скорости(Для ПЛА у меня предельная скорость получилась порядка 150-200 мм/с, для ПЭТГ порядка 100-110, хотя производитель заявляет только 80. Собственно именно для получения предельных скоростей печати практически без ухудшения качества я и затеял конструирование принтера с нуля, т.к. все что есть в продаже или в свободном доступе уже при первом взгляде имеет те или иные недостатки. Лучшее из всего что пересмотрел это все таки 3D-sprinter на рельсах, но у него есть два недостатка в моем понимании, первое это H-bot конечно, хотя при должном внимании можно получить от него необходимую жесткость, второе это консольный стол). Вот только по Z все еще не столь идеально, хотя в принципе, я бы охарактеризовал работу по Z очень и очень хорошо, периодически возникают дефекты, связанные с неидельным перемещением Z из за как раз китайской трапеции. Разница между слоями в 0.2 мм примерно 1-3 сотки, промерял индикатором часового типа. Даже такие малые отклонения приводят к заметным на глаз неровностям слоев. По всей видимости надо ходовые винты еще установить вместо хода 8 мм на 2 мм однозаходные. Но что то не могу их на алике нигде найти. Есть только гайки однозаходные, но винтов под них почему то нет.
Чето я отвлекся. Кто нибудь с этой функцией разбирался уже? В принципе ничего сложного, в прошивке активировать ее и правильно подобрать коэффициент. Есть скрипт у марлина, он дает тестовую печать для подбора коэффициента.
Как я понимаю, есть еще в repetier host настройка Pressure advance, хотя нет, это в настройках slic3r, судя по всему делает тоже самое.

[Kaktus]

Разница между слоями в 0.2 мм примерно 1-3 сотки, промерял индикатором часового типа. Даже такие малые отклонения приводят к заметным на глаз неровностям слоев. По всей видимости надо ходовые винты еще установить вместо хода 8 мм на 2 мм однозаходные.

Я как раз сейчас собираюсь дать бой этому эффекту. Только я грешу не на трапецию, а на особенности микрошагов, так сказать. О желательности кратности слоев 0,04 для трапеции 8мм знают наверное все, (кто не знает, здесь например буржуй распедаливает: https://www.youtube.com/watch?v=WIkT8asT90A), но я только сегодня начал подозревать, что все это работает в случае, если эндстоп по Z попал на полный шаг, и от него уже шагаем с полным шагом. Если эндстоп папал на микрошаг, то мы шагаем пусть и полным шагом, но с погрешностью микрошага, что-ли... Я не силен в теоретической части вопроса, хочу практически поэкспериментировать. Хочу задействовать фишку Клиппера Еndstop phases, там по идее можно настроить, чтобы шаговик тормозил на ближайшем к концевику полном шаге.

[Avtonomys]

Хочу задействовать фишку Клиппера Еndstop phases

при определенных манипуляциях эта функцию ошибку выдает. это бывает крайне редко но бывает...

[3D-SPrinter]

все это работает в случае, если эндстоп по Z попал на полный шаг, и от него уже шагаем с полным шагом. Если эндстоп папал на микрошаг, то мы шагаем пусть и полным шагом, но с погрешностью микрошага

Тоже думал об этом и затеял эксперимент с ШВП viewtopic.php?f=25&t=46&start=7995#p34504 . Точность позиционирования по Z без учёта микрошага = 0.01 мм. Но к сожалению, теория не подтвердилась практикой - не увидел я значительного улучшения равномерности слоёв по-сравнению с трапеций Т8х8 с прямым приводом от мотора.

[Kaktus]

при определенных манипуляциях эта функцию ошибку выдает. это бывает крайне редко но бывает...

Используешь? Эффект есть?

Тоже думал об этом и затеял эксперимент с ШВП

Это немного другое, железки здесь ни при чем

[Avtonomys]

Используешь? Эффект есть?

ну вроде реже подкручиваю стол за крутилки. но я его и так не часто кручу...

[Kaktus]

но я его и так не часто кручу...

Да дело не в кручу Ты endstop_align_zero: False или True выставлял?

[Avtonomys]

Ты endstop_align_zero: False или True выставлял?

изначально да, сейчас выключено...

[dark184]

Только я грешу не на трапецию, а на особенности микрошагов, так сказать.

Да, верно грешишь Только путь решения ты выбрал более сложный. Я думаю поставить ходовые винты однозаходные и уменьшить микрошаг, в идеале до полушага или полного шага, но тут надо будет считать, возможно подбирать количество зубъев. Скорее просто заменю ходовые винты на однозаходные, тогда погрешность микрошага сильно уменьшится на самой ходовой гайке при линейном перемещении. А пока для уменьшения этого эффекта я поставил на двигатель 16 зубый шкив, а на ходовые винты 32 зубые шкивы, что за счет редукции уже в два раза повысило точность позиционирования ходовой гайки. В принципе результатом я доволен, поэтому пока не собираюсь особо переделывать все.

[Lenivo]

Стартанул новый проект по лазерному гравёру - пока рано выкладывать как отдельный проект-может и не взлетит.

В результате избавления от разного хлама - в обмен мне попал НЕ РАБОТАЮЩИЙ лазерный блок на 2,5 вт 12 вольт. Похоже, судя по наклейке на крепёжных отверстиях и отсутствию нагара от дыма при работе лазера - ОН вообще не эксплуатировался. Мне удалось его починить и запустить.

Блок починился, запустился и выжигает. Режет 3мм черный Акрил - линза просто очень хорошая(!). Потребляет в стабильном режиме 1А на 12 вольтах. Но нет TTL. Предыдущий мой лазер потреблял (тоже на бумажке было написано 2,5 вт 12 вольт)- 4А на 12 вольтах в импульсном режиме.

Схему вроде нашёл

TTL_laser.jpg (52.25 КБ) 385 просмотров

Если кто сталкивался с таким лазерным модулем ПРОШУ поделиться ЛЮБОЙ информацией по данному модулю. ПО нему всё непонятно от тех данных, до нюансов по подключению - данный модуль шёл в комплектации к лазерному гравёру - в своё время за модуль отдали около 4 т.р. (разница в стоимости комплекта гравёра с таким модулем и без).

Начал рисовать классический гравёр и печатать на СПринтере МИНИ - насколько пластика хватит.
В принципе всё основное уже есть, надо только пластик допечатать, кой чего в электронике спаять - TTL и возможно доп. фильтр питания, чтоб разделить движки , плату управления и лазерный модуль(?). Ну и собрать всё и настроить.

Ещё не нарисовал каретку для лазерного модуля.

Печатаю на СПринтере МИНИ - от качества печати просто в восторге. Зоны печати пока хватает.

006_ Лазерный гравёр 2_5 вт 12 вольт 14 04 2019.JPG (77.39 КБ) 385 просмотров

[Lenivo]

Вроде, ездит.