А!!! Троблема!!! (Отвечаем на вопросы новичков)

[Lenivo]

Как убрать перелеты? Уменьшить PID_MAX (сейчас 255)?

Температуру PID - надо ставить ту на которой будете печатать - для PLA - 200, для ABS и PETG -240 градусов. ПИД так и работает - Сперва Синосоида с большим превышением и с падением температуры, потом постепенно уменьшается и точно держит температуру. При калибровке ПИД там могут быть разные алгоритмы - но обычно идёт синосоида с превышением и уменьшением от заданной температуры. Но если, как у вас , температура превысит программный макс. температуры - сработает программная защита от перегрева - темп протект. Поэтому и не рекомендуется калибровать вблизи максимальных значений выставленных в "темп. протект".

[koluna]

Температуру PID - надо ставить ту на которой будете печатать - для PLA - 200, для ABS и PETG -240 градусов

Это я знаю. Ставил как в статье пока - 260.

ПИД так и работает - Сперва Синосоида с большим превышением и с падением температуры, потом постепенно уменьшается и точно держит температуру.

обычно идёт синосоида с превышением и уменьшением от заданной температуры.

Вопрос в том, насколько превышение допустимо... у меня перелет порядка 15 градусов. Это нормально при включении в самом начале?

Но если, как у вас , температура превысит программный макс. температуры - сработает программная защита от перегрева - темп протект.

Я знаю. У меня 275 стоит сейчас. Может - превысило, а может - нет. Не сразу понял в чем дело... Потом запускал - тоже ошибка была, но уже из-за того, что нагреватель издох... вот почему он издох?!

Поэтому и не рекомендуется калибровать вблизи максимальных значений выставленных в "темп. протект".

Хм... максимум температуры стоит - 275 гр.
В статье калибруем под 260 гр.
Это нормально?
Что сделать? Калибровать первый раз на температуре поменьше или максимум температуры увеличить?

[Lenivo]

нагреватель издох... вот почему он издох?!

Нагреватель это достаточно надежный элемент. И сдохнуть он мог только если накосячили в сборке и программной настройке.
Первое надо проверять чтобы нагреватель соответствовал напряжению - есть нагреватели на 12 вольт (2-5 ом) и на 24 вольта(12-16 ом).
Второе , Вы уверены что сгорел нагреватель, а не электроника, либо контакт где-то не отвалился.
Третье - правильно установлен и указан в программе термистор нагревателя. Стандартно стоит "1" тип, но вот у меня в последнее время приходили термисторы "11" типа.

Косяки - часто бывает от неправильной сборки короткое замыкание на корпус хот-енда или коротит на термистор.

Для первого раза достаточно откалибровать на 220 градусов - это универсальный вариант для всех пластиков.

Выкладывайте фото, чего у вас там погорело. Тут экстрасенсов мало на сайте, гадают за бесплатно плохо.

[koluna]

надо проверять чтобы нагреватель соответствовал напряжению - есть нагреватели на 12 вольт (2-5 ом)

Проверял перед включением - 4.3 Ом.
Заказывал на 12 В, написано на нем 12 В.

Вы уверены что сгорел нагреватель, а не электроника, либо контакт где-то не отвалился.

Я проверил и нагреватель и все остальное. Нагреватель сдох. Ну и написал же - заменил нагреватель, стало греть опять

правильно установлен и указан в программе термистор нагревателя. Стандартно стоит "1" тип,

Тип 1 стоит. В описании товара тоже тип 1. Ну, надо будет как-то проверить на всякий случай... ладно, пока будем мерить температуру в попугаях

В фотографиях смысла нет. После замены нагревателя откалибровал на 250 гр. (несколько раз). Коэффициенты в прошивке поменял. После этого нагрев до 257 гр., падение вниз до 246 гр., подъем до установленных 250 гр. и на них стоит четко...

[koluna]

Вот еще какой вопрос интересует.
Если мы калибруемся всегда на температуре, на которой будем печатать, то что, сменил филамент (температура другая) - перекалибровка с перепрошивкой (или в меню коэффициенты подправить, или в старткоде)?
Или, скажем, откалибровался на 220 (или на 260) - и так и едем?

[Lenivo]

Или, скажем, откалибровался на 220 (или на 260) - и так и едем?

Калибровать надо сразу после сборки, при смене прошивки, при смене оборудования - нагреватель, блок питания, сопло поменял ....... ну можно откалибровать , когда оборудование прогреется и все переделки закончатся....... Да калибровать надо с пластиком в сопле - то есть вставить пруток и чуть выдавить...... Ну и всё ..... если всё стабильно и не меняется прошивка можно и не трогать более настройки. Я обычно, только при первоначальной сборке калибрую и всё.

[Kaktus]

Что сделать?

Нагреватель менять по хорошему на ~4 Ом. Они у китайцев все немного или много разные, даже в одном ведре. Для 12В 3 Ом маловато - у меня тоже перелеты были. Жизнь не сильно портит, и на печати не отражается, лишь психологически напрягало слегка У меня первый через две недели сгорел, остальные нормально трудятся. Так что здесь теория надежности - если сразу не сгорает, то потом долго и счастливо трудится.

[dark184]

ПИД так и работает - Сперва Синосоида с большим

Народ, вы совсем не понимаете как работает ПИД регулятор??? Такой график больше характерен для линейного двухпозиционного регулятора, у ПИД на выходе в идеале вообще не должно быть перелетов. Пропорциональная составляющая тупо работает как он/офф. Интегральная накапливает ошибку между заданным значением и текущим, Дифференциальная при подходе к уставке начинает тормозить нагрев, чтобы не было перелета через уставку. Т.е. чем ближе к уставке тем медленнее будет греть регулятор. Автоматическая калибровка 1. Не каждый правильно ее делает, 2. Она не даст абсолютно точных результатов. 3. Калибровка ПИД регулятора ни коим образом не зависит ни от мощности нагревателя, ни от его сопротивления ни от чего либо еще. Именно поэтому и производится калибровка, а точнее настройка ПИД регулятора под конкретный экземпляр нагревателя... Так что надо подбирать не сопротивление нагревателя, а настраивать сам регулятор под конкретный экземпляр! Если сделать это неправильно, то будут как раз дикие перелеты. Автоподбор дает обычно +-5 градусов, но дальше стабильно.

[Kaktus]

Если сделать это неправильно

Осталось просветить сиволапых, как сделать это правильно - чтобы перелетов не было. И нужно ли вообще. У меня восемь нагревателей +/- 0,5 Ом работают, первый откалиброван, ну перелетают некоторые на пяток градусов при нагреве, и что? Потом все стабильно, и на качестве никак не отражается...

[Lenivo]

Народ, вы совсем не понимаете как работает ПИД регулятор???

Мы то понимаем, хорошо понимаем и имеем достаточно опыта...............
Но печатать подробно ЛЕНИВО...... для этого есть справочные статьи и ВИКИ.............. Описан был именно процесс калибровки, как он реально включает нагреватель - достаточно хорошо видно на онлайн графике контроля температур в РЕПИТЕР-ХОСТЕ.......... Так что свое возмущение оставьте при себе.... Причем, на разных прошивка калибровка и работа ПИД происходит по разному. Тут уж все зависит от того , чего там намудрили программеры прошивки..........

[koluna]

Для 12В 3 Ом маловато - у меня тоже перелеты были. Жизнь не сильно портит, и на печати не отражается, лишь психологически напрягало слегка

Хм... а в каких диапазонах лежит "нормальное" сопротивление? В выше озвученный диапазон мои укладываются...
Пробовал греть до 260 (калибровка была на 250): греется до 267, падает до 253, потом поднимается до 260 и нормально держится.
Т. е., получается две "волны" вначале...
Как я понял, чтобы сильных перелетов не было - надо параметр, имеющий отношение к току, регулировать в прошивке.
Надо будет прикупить кулек нагревателей

Автоподбор дает обычно +-5 градусов

Т. е., как у меня? Сначала перелет на 5 выше уставки, потом опускание на 5 ниже уставки, а далее - точная работа (цифры приблизительные)?
Ты обычно вручную добираешь то, что после автомата получается?

[koluna]

для этого есть справочные статьи и ВИКИ

Таки прочитал, вроде уже...
Поиском пока не искал еще... надо будет посмотреть... есть ссылки - будем рады

[Kaktus]

а в каких диапазонах лежит "нормальное" сопротивление?

Ну закон Ома пресловутый I=U/R. Для нагревателя 40 Вт, 12 В получается 3,63 Ом. У меня две партии по 10 шт. - сопротивление от 3,5 до 4.5. У меня 14.5В, поэтому выбираю ближе к 4 Ом. Но повторяю - заброс температуры при разогреве не влияет на стабильность температуры в процессе. Если, конечно после разогрева температура не скачет более 1 градуса.

[dark184]

ну перелетают некоторые на пяток градусов при нагреве, и что? Потом все стабильно

автонастройка и дает такие результаты. Причем на всех мной испробованных прошивках, смузи, марлин, репетир. Это норма. Главное чтобы после двух таких перелетов все стабилизировалось. Если хочется более точно, то тут долго и нудно нужно уточнять коэффициенты, если перелет, то в первую очередь дифференциальная составляющая, ее надо увеличить, но это приведет к более длительному нагреву. Если недолет, то интегральная составляющая увеличивается. Пропорциональная будет влиять в основном на скорость нагрева, чем она выше, тем быстрее будет нагреваться. НО! изменение любой составляющей потребует коррекции других составляющих ПИД регулятора, т.к. к примеру увеличение П составляющей при неизменных И и Д, приведет к более быстрому нагреву и большему перелету за уставку, поэтому придется потом корректировать Д составляющую, что в свою очередь увеличит время нагрева, т.к. мощность на нагревателе начнет сбрасываться раньше. Если есть желание, терпение и усидчивость, можно поиграться с коэффициентами и добиться вообще идеального выхода на уставку в кратчайшее время без перелетов и недолетов. На практике в 3D принтере этого не требуется, тут главное чтобы регулятор вышел на уставку и держал ее стабильно, +-1 градус вполне достаточно. Автонастройка хоть и не дает идеального выхода на уставку, но дает вполне приемлемый результат, а держит температуру на хоте +-0,2 градуса, чего вполне достаточно. Если при нагреве перегревает до +5 и затем спадает до -5 и дальше держит стабильно, это очень хороший автотюнинг. Если выше, желательно повторить автонастройку, если не дает результатов лучше ручками уточнить коэффициенты, при перегреве на старте в первую очередь уточнить Д, остальные по необходимости.

Мы то понимаем, хорошо понимаем и имеем достаточно опыта...............

В том то и дело, что ПИД работает не так. Если он работает так, значит неверно настроен. Вопрос в том, нужно ли тратить кучу времени на точный подгон коэффициентов. Если автотюн дал приемлемые результаты, то не нужно ничего трогать. Это раз. Два, сопротивление нагревателя не играет вообще никакой роли пусть хоть 3, хоть 23 ома, если мощности БП и нагревателя хватает, чтобы выйти на уставку, ПИД регулятор после автотюна должен заработать с приемлемыми результатами на любой прошивке, при желании можно вручную корректировать вплоть до идеала. Идеал для ПИД регулятора плавный выход на уставку с максимально возможной скоростью и точное поддержание заданной температуры. Смысл такого регулятора подобрать подачу мощности в нагреватель таким образом, чтобы только компенсировать тепловые потери и плавно выйти на уставку. Идеал в 3D даром не нужен, но как пример, электрические печи для термообработки металла. У меня на работе таких печей стоит 5 штук, на 4 из них стоят ПИД регуляторы. Т.к. печи здоровые, а режимы для термообработки литья необходимо поддерживать в очень узком диапазоне, а в некоторых случаях еще и нагревать и остужать с заданной скоростью, пришлось потратить кучу времени для настройки регуляторов на всех печах после автотюна, чтобы обеспечить заданные ТЗ характеристики печи.

Хм... а в каких диапазонах лежит "нормальное" сопротивление?

Без разницы, после автотюна регулятор подстроится под установленный нагреватель. Главное чтобы мощности нагревателя хватало хотя бы с небольшим запасом. Да и говорить о нормальности таких малых сопротивлений некорректно, тут даже сопротивление щупов при измерении влияет, не говоря уже о контакте с щупами. Да и погрешность приборов у всех разная. Тут даже напряжение питания будет сильно влиять на настройки регулятора.

Пробовал греть до 260 (калибровка была на 250): греется до 267, падает до 253, потом поднимается до 260 и нормально держится.

Это около дела, можно повторить автотюн, либо чуток увеличить Д составляющую, вылет уменьшится. А так вполне приемлемо я считаю. Но если так настроить регулятор на прошивке смузи, именно смузи, к репитеру и марлину это не относится, однозначно обеспечишь себе геморрой. Проверено на смузи. Ей, смузи, при старте регулятор надо настроить так, чтобы был вылет за уставку и этот вылет должен держаться минуту другую, иначе старта печати не видать.

Как я понял, чтобы сильных перелетов не было - надо параметр, имеющий отношение к току, регулировать в прошивке.

Нет. Регулировать ток нужно если нагреватель стоит на 12 Вольт, а питание на него 24 вольта, вот тогда нужно в прошивке скинуть ток как минимум с 255 до 128. Чтобы небыло больших перелетов надо либо повторить автотюн и полученные результаты записать в ЕЕПРОМ, если результат не устраивает, то чуть увеличить Д, возможно скорректировать и остальные составляющие.

Так что свое возмущение оставьте при себе.

Так вроде не возмущался Просто создалось такое впечатление.

Т. е., как у меня? Сначала перелет на 5 выше уставки, потом опускание на 5 ниже уставки, а далее - точная работа (цифры приблизительные)?

Да, именно так. По крайней мере по моему опыту сколько раз автотюнил всегда получаются такие результаты.

Ты обычно вручную добираешь то, что после автомата получается?

Нет, меня автотюн вполне устраивает +-5 градусов в начале один раз, затем держится +-0,2...

[dark184]

У меня две партии по 10 шт. - сопротивление от 3,5 до 4.5. У меня 14.5В,

Это нормально. Ставишь любой из них, делаешь автотюн для начала, если результат устраивает то проблем нет. Меняешь нагреватель, Если первый стоял 3.5 ома, а второй 4.5 на стабильность не повлияет, а вот вылет при тех же коэффициентах уже уменьшится, т.к. подводимая к нагревателю мощность будет меньше. Дальше ПИД регулятор самостоятельно вычислит необходимую мощность, которую необходимо подвести к нагревателю чтобы держать уставку. Он для этого и предназначен!
Сопротивление нагревателя, это по сути его мощность. Поэтому первоначальный вылет изменится на одних и тех же коэффициентах, но держать температуру он будет точно так же в определенных пределах мощности нагревателя.