А!!! Троблема!!! (Отвечаем на вопросы новичков)

[Alex Post]

Не всё время. Охлаждение "экструдера" у меня управляется через Репитер-хост. Там выставил 100 градусов (я так понимаю, это автоматическое включение при достижении ста градусов). Выходит, что я перепутал просто методы охлаждения?

Выходит, да. В простых принтерах без "тюнинга" обдув радиатора обычно подключают напрямую на 12В и он молотит всегда, пока принтер включен. Это как раз и не дает расти пробке и застревать пластику в трубке. А управляемый ветряк применяется для обдува модели.

Крякозябры на спине и не только очень похожи всеж на мусор какой то в сопле, хотя может и пластик такой. Толщина слоя какая выставлена в слайсере? Если больше чем 0.2 - попробуй эту цифру

[jskorvin]

Т.к. это мой первый пост: здравствовать вам!

Подскажите есть ли смысл городить H-BOT имея в наличии только 6мм направляющие (от старых принтеров) и китайские люфтящие линейные подшипники?

Корпус будет из алюминиевого профиля 20*20 (не v-slot, а обычная квадратная труба) жесткость должна быть, но не особо прочная все-таки конструкция получится.
Изначально была идея собрать что-то Prusa подобное, в форме куба, чтобы потом (если вообще потребуется) на ней же напечатать необходимое для переделки в H-BOT с минимальными затратами. На этапе проектирования понял, что таскать каретку по Х за один бок - глупость. Делать передающий вал и таскать её ремнями за два края - как-то через чур)

Соответственно пытаюсь определиться что собирать Prusa или H-BOT. Знаю точно, максимум, что я ему докуплю это нормальные валы на 8мм. На рельсы зажмусь..

[3D-SPrinter]

Подскажите есть ли смысл городить H-BOT имея в наличии только 6мм направляющие (от старых принтеров) и китайские люфтящие линейные подшипники?

Нет смысла.

Корпус будет из алюминиевого профиля 20*20

Тоже нет смысла.

H-BOT с минимальными затратами.

Минимальные затраты денег, сил, времени и отличный результат - это фанерный кубик из КИТа по сотни раз проверенному и максимально оптимизированному проекту.

На рельсы зажмусь..

Рельсы стоят копейки по-сравнению с возможными затратами времени, сил и нервов при заведомо неудачной попытке сделать что-то из "г-на и палок".
Лучше не торопитесь и изучите тему более подробно. Рельсы + фанерный кубик это самый технологичный и в результате дешёвый вариант.

[AKDZG]

Подскажите есть ли смысл городить H-BOT имея в наличии только 6мм направляющие (от старых принтеров) и китайские люфтящие линейные подшипники?

6мм направляющие сгодятся только для не большой зоны печати. По ним можно катать радиальные подшипники. Но тут уже нужно решить: важна 3D печать или процесс конструирования с неизвестным результатом; а если важен результат, то на сколько стабильный. Обычно на Prusa стабильность результата ниже, чем на H-bot. По простоте сборки тоже впереди H-bot (из фанеры).

[dark184]

Поздравляю всех с праздником 23 февраля!

Подскажите есть ли смысл городить H-BOT имея в наличии только 6мм направляющие

Конечно не имеет смысла, вообще. 6 мм направляющие не годятся для 3D принтера. Сделать конечно можно, но ждать от такого принтера качества печати, хотя бы сравнимой с Прюшей на 8 мм направляющих, не стоит. В этом плане даже принтер на CoreXY с колесами даст фору как по скорости так и качеству печати вашему на 6 мм направляющих, а уж по шуму, да колеса вообще практически бесшумные.

[dark184]

Ну вот, позавчера поменял плату с Sbase на Gen_L временно. Вроде настроил как на Sbase. Т.е. количество шагов 80, 80, 400. Именно эти значения получаются из расчетов ремень GT2 шкивы на моторах 20 зубов, микрошаг 1/16. Причем на Sbase с этими настройками оси двигались правильно, задаю 100 мм по X, проходит ровно 100 мм. По Y и Z тоже самое. Поставил Gen_L с прошивкой Repetier. Забил в EEPROM именно эти значения. В итоге выяснилось, что X и Y в два раза занижают размеры. Т.е. на заданные 100 мм ось проходит 50 мм. Причем Z на ходовых винтах отрабатывает нормально, только XY. Ладно, думаю микрошаг ошибся, выставил вместо 1/16, 1/32. Проверил на драйверах. Микрошаг стоит 1/16 на всех четырех, сто процентов. Ладно, это можно объяснить особенностями кинематики и прошивки Repetier, поэтому выставил в EEPROM значения XYZ 160/160/400 и размеры по всем осям пришли в норму. Попробовал отпечатать тестовый кубик. На первых трех слоях двигатель экструдера начал щелкать, пропускать шаги, выставил ток до 1.3 ампера. Двигатель как щелкал так и щелкает, причем фактически постоянно, каждые 3-4 секунды, скинул до 60 % подачу пластика, слои отпечатались идеально, не видно ни переэкструзии, ни недоэкструзии, идеал полнейший и щелчки прекратились. На 4 слое когда начал печатать уже 50 % заполнение была явная недоэкструзия!!! Причем дикая. Выставил подачу пластика обратно на 100%, все стало печататься опять идеально, стенки ровные, заполнение ровное, за исключением углов, но это понятно, это надо просто каким то образом перед печатью углов скидывать заранее подачу пластика, это уже дело в тонких настройках слайсера, а не электроники. При этом щелчки двигателя вновь вернулись, но стали очень редкими, раз в 1-2 минуты, списываю на недостаток тока двигателя, либо не совсем точную калибровку экструдера(это действительно имеет место быть, подает на 100 мм прутка больше на пару мм. Просто пока лень с такой мелочью возиться).
Какие выводы можно сделать, учитывая вышесказанное? На разных платах, с разными прошивками, с совершенно разными процессорами 32 и 8 битными, по сути имеем одно и тоже, это несоответствие подачи пластика скорости и типу печати именно для кинематики H-bot и CoreXY!!! Теперь я более чем уверен что на классической Прюше и ей подобной кинематиках все будет работать отлично. И дело тут либо в настройках прошивки под CoreXY или H-bot, либо в настройках слайсера под данную кинематику. Но в прошивке Смузи я уже конфиг сравнивал с чужими, все тоже самое, да и в полном описании параметров смузи нет ничего особенного для данной кинематики, разница только исключительно в типе кинематики и выводе в ноль. Т.е. нюансов настройки прошивки нет как в смузи, так и в repetier. Остается только слайсер.
Отсюда вопрос, кто может поделиться собственными настройками Slic3r? Причем меня не интересуют какие то хитрости, которыми вы пользуетесь в слайсере. Меня интересуют только основные настройки, на которых принтер на CoreXY печатает нормально. Т.е. я чего то не допонимаю в отношении именно кинематики CoreXY. На прюше я печатал все было нормально, явных проблем не замечено, но тут и кинематика другая. К тому же на прюше менял и плату электроники, ее же настраивал без проблем, настраивал прошивку как марлин, так и Repetier, проблем небыло ни с прошивкой, ни с печатью. А тут какая то засада...

[ZAV]

Для coreXY в repetier, по XY количество шагов нужно умножать на 2.

[dark184]

У меня так оно и вышло. Значит все правильно сделал. А вот с подачей пластика что делать? На первых слоях в два раза завышает подачу пластика, на заполнении ровно столько, сколько надо. На периметре пока не понятно.

[AlexKooper]

Посмотри в моей теме viewtopic.php?p=10613#p10613 управление кулером по температуре. Если вместо кулера прицепить твое реле - будет как раз то, что тебе надо

Я поглядел. На моей плате MKS Gen_L написано, что второй хотенд - это D7. Соответственно в Configuration_adv.h правлю текст:
#define EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN 7
#define EXTRUDER_1_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_2_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_3_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // == full speed
И ничего ( Не срабатывает включение по порогу. Точнее, изначально включено, и по достижении 50 включаться уже нечему. и при опускании ниже 50 тоже ничего не отключается.

[dark184]

И ничего ( Не срабатывает включение по порогу. Точнее, изначально включено, и по достижении 50 включаться уже нечему. и при опускании ниже 50 тоже ничего не отключается.

Я тоже на GEN_L не могу прицепить кулер на второй нагреватель хотэнда. Правда прошивка repetier. Создается впечатление что это недостаток прошивки, хотя пин назначен именно второго нагревателя. В принципе пока забил на это и прикрутил его на питание.

[Nik777]

Вопрос знатокам.
Решил заменить прошивку Marlin поставил v1.1.8 . После установки Перестал включаться нагрев сопла.
Через несколько секунд после подачи команды на включение нагрева выдает сообщение "heating failed".
Светодиод на плате не загорается (что говорит о том что транзистор не включается и не подает напряжение на нагреватель)
датчики температуры работают .Индикация температуры есть .
Грешу на прошивку, что то не установил в конфигурационном файле , Но где копать пока не могу понять..

[dark184]

Грешу на прошивку, что то не установил в конфигурационном файле

Наверное стоит все таки выложить configuration.h и configuration_adv.h. Соответственно какая плата еще надо знать. Как вариант попробуйте прошивку Repetier, там есть удобная онлайн конфигурация.
Скорее всего выставили не тот тип платы, проверьте. Если память не изменяет, то в boards.h все дефайны для каждой платы. Можете сравнить по описанию самой платы, какой вывод назначен куда и правильно ли.

[dark184]

Ошибся. Пины задефайнены в файлах pins_название платы.h. Для каждой поддерживаемой платы свой файл, в зависимости от того какая плата указана в настройках, выбирается для компиляции соответствующий файл. Смотрите какая плата у вас, какая указана в configuration.h, если просто цифра, то в файле boards.h смотрите какая плата соответствует указанной цифре. если и после этого не заработает, лезьте в соответствующий файл pins_название платы.h.

[Nik777]

Похоже вы правы установил не ту плату , но сейчас не хочет компилироваться выдает ошибку.

[dark184]

Ошибка скорее всего из-за неверных дефайнов. скорее всего где-то накосячили. проще всего снова слить чистую прошивку и заново настроить. Если понятия не имеете о программировании, искать ошибку будете долго, да и arduino ide не лучшая среда для поиска ошибок.