Прошивка Marlin. Задаём вопросы, углубляемся в дебри, делимся находками

[Anry777]

Вернусь - настрою репетир для интереса. Говорят тише работает.

[Alex Post]

Я же выложил сконфигурированную под 233.. в блоге.
Работает.

Я люблю сам медитировать Тем более Спринтер полуразобранный стоИт - пытаюсь двухголовый змей из него сделать а в новой прошивке для двухголовости много вкусного...

А раз у тебя работает - значит и у меня тоже заработает

[Alex Post]

Вернусь - настрою репетир для интереса. Говорят тише работает.

Я пробовал, чет не услышал особой тишины... Но что то мне в нем не понравилось... Уж не помню, что...

[Revenger]

у меня репетил (год назад) сдвигал слои. Никак не мог победить. Думал в принтере косяк, а сменил на марлина и всё заработало. Был какой-то косяк в прошивке именно под х-бот. но то, что мягче репетир - однозначно, но на прюше был у меня не рампс с мегой, а мелзи. Может в ней дело.

[Lenivo]

Подскажите, стабильную и проверенную версию прошивки Марлин!

Сейчас стоит Мarlin 1.1.1.

Хочу поменять на более раннюю.
Не устраивает - не могу наладить работу режимов двигателей.
Не разгоняет с заданным ускорением - а очень резко стартует с максимальной скорости и также резко тормозит - фторопластовые ведущие гайки - одна уже с нарезки слетела , похоже и вторая скоро накроется. Также то работает нормально, то включает какие-то циклы непонятных ускорений.

Концевики на работают на цикле "определение первоначальной позиции", а при обычной работе не срабатывают. Из-за не корректной отработки скоростей -нет стабильности работы - то и дело пропускает шаги или вообще перезапускается..

Принтер самодельный - переделка из фрезера. Точность держит очень хорошую - только медленно работает. Печатаю пока, что только кубики - и то с горем попалам. Бьюсь с первоначальной программной настройкой. Провода(1,5 кв.мм) и драйверы (8825) стоят нормальные - фрезер таскал 2 кг шпиндель и не пропускал шаги. А тут явно программные глюки.

[Alex Post]

Для фрезера на шпильках я думаю ускорения нужно очень низкие ставить. Ориентироваться на цифры для оси Z, т.е. порядка 100 ускорение, меньше единицы jerk.
Я когда прушу настраивал тоже с осью Z повозился, пока понял что куда крутить. Тоже при старте норовила пару-тройку шагов пропустить.

[Lenivo]

Для фрезера на шпильках я думаю ускорения нужно очень низкие ставить. Ориентироваться на цифры для оси Z, т.е. порядка 100 ускорение, меньше единицы jerk.
Я когда прушу настраивал тоже с осью Z повозился, пока понял что куда крутить. Тоже при старте норовила пару-тройку шагов пропустить.

Спасибо.
Помогло.
Поставил, сперва, jerk по осям = 0,5 , а потом 1. Всё стало печатать без пропусков шагов, но медленно - плановое время слайсера надо умножать на три. Но против инерции не попрёшь.

[Anry777]

Для гиперовертюнеров )))
Если вы поднимаете напряжение больше 15 вольт и используете "стандартный китайский" 40-ваттный нагреватель хотэнда - проблематично сделать автокалибровку PID нагрева хотэнда. Будете получать ошибку - "PID Autotune failed! Temperature too high". Ошибка возникает из за сильного овершота (перегрева) хотэнда относительно заданного для автотюна параметра температуры.
В википедии RepRap написано, что в таком случае - нужно убавить в прошивке параметр PID_MAX BANG_MAX и попробовать снова. Однако остается вопрос - зачем готовить мозги к поваышению напряжения, стапвить стабилизаторы и т.д., а затем злонамеренно снижать "максимальное напряжение" на нагревателе экструдера и терять драгоценные минуты в ожидании прогрева экструдера?

Нашел такое решение
В файле temperature.cpp находим строчку
#define MAX_OVERSHOOT_PID_AUTOTUNE 20

Это значение максимального овершота при калибровке в градусах цельсия. Соответственно увеличиваем это значение - мне хватило увеличить до 30.
После этого автотюнинг PID экструдера выполняется.
И советую делать не 8, как в инструкции указано, а 15-20 заходов.

Все вышесказанное справедливо для marlin 1.1.1

[3D-SPrinter]

Однако остается вопрос - зачем готовить мозги к поваышению напряжения, стапвить стабилизаторы и т.д., а затем злонамеренно снижать "максимальное напряжение" на нагревателе экструдера и терять драгоценные минуты в ожидании прогрева экструдера?

Вообще-то, хотенд и от 12В меньше минуты от 20 до 240 градусов греется. Так что об экономии каких минут речь? Может секунд?

[Anry777]

Однако остается вопрос - зачем готовить мозги к поваышению напряжения, стапвить стабилизаторы и т.д., а затем злонамеренно снижать "максимальное напряжение" на нагревателе экструдера и терять драгоценные минуты в ожидании прогрева экструдера?

Вообще-то, хотенд и от 12В меньше минуты от 20 до 240 градусов греется. Так что об экономии каких минут речь? Может секунд?

Вчера мерили. Разговор зашел с человеком. У него в "стандартах обслуживания" заложено - начало печати через 6 минут после получения СТЛ файла.
Вместе со стабилизацией на 12 вольтах - около 3 минут
На 16 вольтах - чуть больше минуты получается
"Мерили пиписьки" ночью ))

Первое, что я ему написал - было один в один про "меньше минуты" и т.д. Стали мерить - не так все

[Alex Post]

У меня тоже пид не хотел отрабатывать. Делал так: предварительно разогревал хотэнд до температуры градусов двести и пока не остыл - запускал пид автонастройку. Тоже все откалибровалось, держит +-1*

[Revenger]

А я чота не понял про пиды.. Сколько не запускал калибровку, всё время разные пиды )) И какие вносить?

[Anry777]

У меня тоже пид не хотел отрабатывать. Делал так: предварительно разогревал хотэнд до температуры градусов двести и пока не остыл - запускал пид автонастройку. Тоже все откалибровалось, держит +-1*

я просто находкой поделился Сабж

[Anry777]

А я чота не понял про пиды.. Сколько не запускал калибровку, всё время разные пиды )) И какие вносить?

те что последние - и вносишь

[Revenger]

Я про то, что если повторить калибровку снова, то пиды будут другие.