Вариация "SmartrapCore" на рельсах [Lenivo]

[3D-SPrinter]

Есть ещё и такая тема http://www.vodkomotornik.ru/poleznoe/bo ... r-650.html . В штатах и канадах это давно популярнейшая народная забава, а у нас только набирает обороты.

[Lenivo]

Из КИТа корпус за полчаса собирается,

Андрей, человек осознанно сделал свой выбор - пройти по всем граблям самостоятельно Пусть идет, не надо ему кайф ломать. Если б ему был нужен принтер, а не процесс - я думаю, он давно бы или готовый купил или кит.

Я так собирал один из первых ламповых усилителей - купил Ламповый КИТ - собрал. Усилитель заработал - хреново заработал, но я ни чего не понял. Тогда, начал собирать усилители с нуля на фанерке, на гетинаксе, на алюминиевом шасси, на уголках, на ламинате. Первые шесть или семь попыток вообще не работали, а постепенно стал набирать опыта и понимать мельчайшие нюансы - а почему сделано ТАК, ведь, вот так вроде проще и в разы дешевле? - Но делаешь, а звука нет. И что? Вот так и начинаешь перебирать схемные решения, решения по комплектующим, решения по сборке, методологию сборки и отладки. И чего? В итоге у меня сейчас три основных усилителя и ещё четыре собранных по тумбочкам стоит, и есть три полных комплекта для сборки на очень качественных комплектующих
А первый Кит я потом пересобрал - поменял проводку, поменял резисторы, поменял электролиты, добавил шунтирующих конденсаторов, выставил как надо режимы работы ламп -и о Чудо усилитель из Кита -то оказывается на самом деле выдавал хороший звук-то. Но и китов ведь ламповых усилителей предлагается около двадцати моделей -на любой вкус, дизайн и кошелёк. Вот ни чего не понимаешь и тебе надо сделать выбор -и как его сделать осознано, при том что каждый производитель хвалит именно свой КИТ .


. Всё дошел до определённого уровня и хобби заглохло. Система играет по уровню выше , чем мой слух и подстроена под мои предпочтения - дальше копаться только портить.

Я тут больше года пытался выбрать себе новое хобби , близкое к предыдущему в рамках своих предпочтений, всё не то - всё вызывает какой то дискомфорт и нет того запойного желания "ДЕЛАТЬ". К теме фрезера я три месяца подступался - читал, смотрел видео, форумы читал. Потом решил попробовать сделал ЧПУ Лазерный выжигатель из ДВД на Ардуино. Где брать комплектующие непонятно, заказал из Китая -так там доставка под 1,5-2 месяца и т.д. т.д. Сделал сам, плату шилда и драйвера спаял сам из россыпухи с Проиэлектроники, Когда всё заработало начал биться со сторонним программным обеспечением - не стыкуется с тем , что у меня сделано и всё - а настройки не работают.

Зато смог перейти внутренний барьер и взяться за Фрезер из ЛДСП (а он конструктивно и программно проще 3d принтера в разы) - по механике тяжело шло. Но ведь тоже ни фига, ни где не объяснено почему это надо делать так , а это так. Я только пять вариантов ведущих гаек перепробовал на разных осях и несколько вариантов соединения двигателя и оси с ведущей гайкой. Так кое какие понятия появились. Электроника и электрика собралась быстро - но не заводилась с ходу тоже - на плате шилда под GRBL были перепутаны дорожки сигналов СТЕП и ДИР - но движки то крутились, хоть хреново, но крутились, а нормально схема не работает - тоже вот сидишь и думаешь толи в электрике косяк (неправильная разводка проводов, толи мощности БП не хватает), толи в программной настройке косяк - а на шилд (control by grbl 111330) думаешь в последнюю очередь , ведь серийное изделие -то. Но нашёл информацию перепаял ноги в разводке, немного добавил деталей:

И фрезер стал крутить более -менее, добавилось момента у движков. Но издержки конструктива - не правильный выбор конструкции, пара изменённых нюансов, чтобы легче было изготовить и концептуальный промах - Фрезер это штука не для квартиры -пыльно и шумно. Можно было бы взяться за нормальный фрезер -но где ему найти место размещения в квартире? И ка это решают другие. В итоге фрезер будет , но микро - с полем 10*20 см - для радио плат(сверловка, гравировка) а остальные моменты настольный фрезер просто не ив состоянии делать в силу конструктивных ограничений, и возможно он будет - НО потом, точно не сейчас.


Так и c 3d принтером - Только моделей начального доступного уровня насчитал больше десятка, и каждая модель имеет модификация - Та же Prusa - имеет несколько версий и разных буквенных индексов. Корпуса из акрила, алюминиевого профиля, из крашенного металла, составные(из металла и пластика) - а комплектация разными печатающими головками, а разные системы обдува. При том, что цены скачут от 12 т.р. за начальный комплект до 100 т.р. за продвинутый и металлический вариант. А непонятные скорости печати - ведь при первоначальном выборе- просто не понимаешь, что маленькая деталька печатается ЧАСЫ. Смотришь 3-х минутное видео и там тебе напечатали детальку - ну сказали , что время сократили. Но в голове ведь не укладывается - что сократили часы.

Вот вы с китом тут советуете -а я ведь уже по середине процесса сборки, у меня собран полный комплект деталей под мой проект - есть только моменты реализации разных узлов -на комплектующих из наличия можно сделать разными путями. И доделал проект до какого-то уровня и проект встал. И тогда я просто всю электронику и печатающую головку приделал на прототип фрезера - и напечатал уже первый кубик, только тогда пошли вопросы отстройки процесса печати, я и попал на этот форум - а тут похоже тусовка вокруг СПРИНТЕРА. Типа форум поддержки определённой модели принтера.

Хоть обсмейтесь по поводу выбранного мной конструктива - но этот конструктив ЭТО БЫСТРО и ДЁШЕВО. И это самый массовый европейский принтер - его конструкция повторена десятки раз. На этих принтерах построены мини бизнесы 3d печати, когда печатает сразу несколько принтеров детали.
https://www.youtube.com/watch?v=7opAXs0lU5o

Я поспрашивал тут- корпус СПРИНТЕРА предлагают за 100 баксов. Я у меня затраты пока на "палки" - около тысячи рублей. И притом основные детали ведь не портятся и потом смогут быть сняты и переставлены на другой принтер, а эти "доски с дырками" отнесены на помойку. А невозвратные потери составят - ЛДСП, несколько железных уголков, провода для шлейфов с разъёмами и может быть ремень. А остальное может быть повторно использовано в других проектах.
А печать принтере переделанном из фрезера дала возможность осознано "побиться головой о стену" при настройке Марлин - основное уже понятно, где-что надо подкрутить чтобы в свои параметры попасть. Начал работать и освоил Репитер Хост на стартовом уровне - по крайней мере кнопочки для создания модели, запуска и записи на SD карту освоил. Попробовал несколько разных слайсеров - и увидел что разница, то есть в работе слайсеров. Начали вырабатываться свои предпочтения. Нарисовал несколько первых своих моделек в Солид Ворксе. А для фрезера-основная программа была АртКам. Рампс поковырял чуть чуть - сделано питание на 5 вольт внешнее и добавлен качественный электролитический конденсатор на шину питания процессора по линии +5 вольт. Не говоря уже о таких мелочах, как экран с перекошенной картинкой и битыми пикселями - Восстановил до более менее работоспособного состояния.

А так - купил обычный принтер(не 3d) для компьютера - воткнул USB и сетевой кабель, вставил бумагу, нажал кнопочку установить -и он тебе печатает - и как он устроен, какие там применены решения всем пофигу. Печатает и ладно - других дел полно, чтобы с компьютерной периферией разбираться. И ведь нет самодельшиков обычных принтеров - не надо никому, так как массовые и доступные изделия есть.

Так с 3d - пока это экзотика ну потешимся -пособираем, как массовый продукт выйдет и будет доступным -будем пользовать его.

[Lenivo]

Есть ещё и такая тема http://www.vodkomotornik.ru/poleznoe/bo ... r-650.html . В штатах и канадах это давно популярнейшая народная забава, а у нас только набирает обороты.

Ну и у нас это распространено. Вон у нас во дворе (до ближайшего водоема 10 км) Сосед на первом этаже вырубил полисадник перед своей квартирой, залил площадку бетонной стяжкой и под открытым небом за штакетником , но у всех на виду -собрал пуансон из щебня, песка какой то арматуры, часть деталей пуансона была сделана из дерева - собирал этот пуансон месяца три. Весь двор думал -чего это он делает - вроде корабль - но из бетона и щебенки, непонятно. А потом он это просто , в несколько слоев обмотал стекло тканью и залил эпоксидкой, укутал плёнкой - типа навесной пленочной теплицы и на выходе получил корпус пластикового катера длиной 6 метров - из нескольких частей.
6 метров - потому как более длинный корпус не влез бы в его гараж. Потом он отвез нижнюю часть куда то и отлил верхнюю палубу и надстройку - но уже плоскими деталями - для сборки винтами - на это ещё месяц потратил. Потом он всё это собирал у себя в гараже(у катерников гаражи по другому именуются, но я не помню как) у водоема. Спустил всё, где-то через год после старта проекта - ну часть народа пригласил покататься на готовом катере - а те, остальным рассказали и фото показали.

И самолёты строят - но тут сложнее все зарегистрировать и получить разрешение на полёты. Поэтому у нас сейчас это не так распространено (хотя до Великой отечественной войны в каждом районе был аэроклуб и самодельщиков самолётов тоже было много).

[Shaman]

Шутник Я сначала подумал, что это RC модели, но оказалось нет

А кто мешает из этого RC сделать?
Нет ничего невозможного!

[3D-SPrinter]

Я так собирал один из первых ламповых усилителей - купил Ламповый КИТ - собрал.

Я поспрашивал тут- корпус СПРИНТЕРА предлагают за 100 баксов. Я у меня затраты пока на "палки" - около тысячи рублей. И притом основные детали ведь не портятся и потом смогут быть сняты и переставлены на другой принтер, а эти "доски с дырками" отнесены на помойку. А невозвратные потери составят - ЛДСП, несколько железных уголков, провода для шлейфов с разъёмами и может быть ремень.

Дело хозяйское, конечно! Но если нужен результат, то современный усилитель D-класса стоит копейки и играет лучше любого лампового viewtopic.php?f=19&t=341#p9818 .

А с принтерами - к невозвратным потерям ещё надо добавить собственное время и силы, которые тоже дорого стОят. И к сожалению (или счастью) очень трудно купить готовый принтер, который будет хорошо и надёжно печатать. Потому самый эффективный вариант - собрать из КИТа максимально оптимизированную и доведённую до совершенства конструкцию. В результате получится принтер, который лучше и дешевле покупного. А за время сборки появится полное полное понимание всего процесса, что очень положительно скажется на процессе печати и эксплуатации принтера.

[Lenivo]

КИТы акустики уже готовы, просто сейчас некогда развивать эту тему, на югА пора сваливать.
Насчёт ламповых усилителей, извиняюсь, но сугубо ИМХО - это примерно то же самое, что в наше время предпочитать гужевой транспорт ради аутентичного запаха навоза. Да и всё остальное, типа аудиофильского припоя и сварочных проводов на пищалку, больше относится к фетишам и обрядам, чем к технике. К такой вот прозе жизни я пришёл за 30 с лишним лет колонко-усилителе-строения.
Извиняюсь за оффтоп, надо бы это как-то в ЗВУК перенести viewtopic.php?f=19&t=341 .

Ответ на это прост - Вы можете верить или не верить всему этому. Я же составил для собственное мнение на основании собственного опыта.
Ответ прост - нахрена зарабатывать деньги если их не тратить на ХОББИ.
Куча народа занимается Хай- ендом просто потому, что это им нравится.

Почему народ занимается 3D - принтерами, что в этом есть крайняя необходимость - все необходимое давно производится промышленным способом - есть ВСЕ, что можно произвести на данном технологическом уровне. Ответ прост -да людям нравится, вот и тратя свое время и деньги на это дело.

МНЕ вот реально нужна ПОМОЩЬ - в выборе решений реализации конструкции осей Х и У..

Подскажите по принтеру - собрал я ось Z - на данном этапе вроде все нормально с осью. Надо переходить к рельсам по осям Х и У. по У более менее всё понятно.

Вопросы по Х.
Зачем используют усиливающий уголок или траверсу? Ведь сама рельса (12) спокойно держит нагрузку. Я видел пару конструкций на видео- там стояла рельса без всяких усиливающих элементов. Изначально, думал сделать два квадратика из стали с четырьмя отверстиями для крепления к подшипникам У и +два отверстия для крепления к рельсе Х с краю. Ну в одно из отверстий на рельсе Х поставить ось , куда будут одеты ролики для ремня (ХУ коре двух уровневая).
Ремни можно расположить сверху рельсы Х, а можно конструктивно решить, что будут снизу под рельсой Х - как удобнее сделать ? У меня есть решение для обоих вариантов.
Пока планирую подаватель прутка крепить на корпусе принтера, а пруток в хот-енд подавать через тефлоновую трубку. Сейчас Хот енд и подаватель прутка собраны в одном узле. Но движок 4401 - достаточно тяжелый и как то греется (до 50 градусов) -непонятно от нагрузки или от тепла от печатающей головки.

Итого три вопроса концептуальных:
1. Можно ли обойтись без усиливаюшей траверсы на Х, (рельса 12, длиной 40 см)?
2. Ремни раполагать над или под рельсой Х ?
3. Расположение подавателя прутка на корпусе - правильное решение или нет? Читал, что снижается вес печатающей головки -что снижает инерцию и позволяет увеличить скорость, в негативе - снижение точности подачи, что сказывается на равномерности толщины печатывающихся слоев.

[Shaman]

1. По факту насрать как, дело в технологичности. ИМХО балка много технологичнее голой рельсы.
2. Просто насрать как.
3. Зависит от целей. Каждое решение имеет свои плюсы и минусы. Для большинства задач вынесенный мотор дает больше плюсов.Но и директ по своему приятен.

[3D-SPrinter]

Ответ прост - нахрена зарабатывать деньги если их не тратить на ХОББИ.

Итого три вопроса концептуальных:
1. Можно ли обойтись без усиливаюшей траверсы на Х, (рельса 12, длиной 40 см)?
2. Ремни раполагать над или под рельсой Х ?
3. Расположение подавателя прутка на корпусе - правильное решение или нет? Читал, что снижается вес печатающей головки -что снижает инерцию и позволяет увеличить скорость, в негативе - снижение точности подачи, что сказывается на равномерности толщины печатывающихся слоев.

На мой взгляд, лучший вариант - эффективно совмещать хобби и зарабатывание денег. Это называется "заниматься любимым делом". И для хобби это очень полезно, потому что получается не нечно из г-на и палок, а вполне себе оптимальный и конкурентоспособный продукт.

1. Всё можно, но для H-бота очень важна геометрия той самой Н. Если сможете обеспечить её двумя косыночками, крепящимися к двум отверстиям на концах Х-рельса, то можно обойтись и без уголка.
2. Пофигу, но сверху технологичней.
3. В вашем случае опять же без разницы, боуден это будет, или директ. Всё равно принтер получится очень тихоходным, кривоватым и жидким, как прюши / мендели (такой уж конструктив).

[Alex Post]

По пунктам согласен с предыдущими ораторами. От себя добавлю: стОит сразу проектировать КореХУ кинематику, Н-бот вряд ли нормально заработает. Для Н-бота нужна жесткость осей х и у и непоколебимые 90* между ними. На висящей рельсе с косынками это вряд ли получится. КореХУ в этом смысле проще.
Если печатать только жесткими пластиками, то в принципе все равно директ или боуден. Боуден легче голова - выше скорость и ускорения. Директ более всеяден, может печатать флексом и резиной. В боуден резина вообще не полезет, а флекс - как повезет.

[Lenivo]

На мой взгляд, лучший вариант - эффективно совмещать хобби и зарабатывание денег. Это называется "заниматься любимым делом". И для хобби это очень полезно, потому что получается не нечно из г-на и палок, а вполне себе оптимальный и конкурентоспособный продукт.

1. Всё можно, но для H-бота очень важна геометрия той самой Н. Если сможете обеспечить её двумя косыночками, крепящимися к двум отверстиям на концах Х-рельса, то можно обойтись и без уголка.
2. Пофигу, но сверху технологичней.
3. В вашем случае опять же без разницы, боуден это будет, или директ. Всё равно принтер получится очень тихоходным, кривоватым и жидким, как прюши / мендели (такой уж конструктив).

Спасибо, за ответы.

Вопрос - а почему тихоходным? И насколько тихоходным ?

Вот переделка из фрезера - вот это тихоход их тихоходов блин - тестовый кубик 10*10 мм - сорок минут печатает. А накладку на подшипник- слайсером Clic3r - два часа, слайсером Cura - 5 часов. Причем сложные модели сделанные Clic3r - почему то принтер отказывается печатать - на первых линиях на первом слое сбрасывает принтер и всё. А Cura - нормально печатает, только медленно и размеры не соблюдает в отличие от Clic3r.

Вот прикидка в живую . Три варианта - с использованием стандартных накладок из оцинкованной стали 2 мм, можно использовать алюминиевую полосу 30*3 мм, или прямоугольную алюминиевую трубу.

В стандартноей накладке надо только одно отверстие просверлить и одно отверстие в бок шасширить - из трех отверсти на одну сторону оси Х. Но это будет куда трудней, чем насверлить отверстий в алюминиевой полосе. Я задал такие размеры, что у меня примыкание рельсы Х к боковой стороне линейных подшипников У в плотную. Так что алюминиевая полоса не должна работать при нагрузке на изгиб, а только на срез.

Так же тут есть варианты электронику размещают внутри корпуса

smartcore-front_preview_featured.jpg (86.47 КБ) 1439 просмотров

И снаружи корпуса сзади на задней стенке.

Но если располагают электронику внутри корпуса нагреватель стола не монтируют, печатают только PLA пластиком. Но мне все равно кажется, что платы будут без вентиляторов перегреваться. У меня стояли на весу - и без вентиляторов перегревались и давали сбои в работе программы. А достаточно одного сбоя , чтобы принтер сбросил текущую печать .

[Alex Post]

Мое мнение: для кинематики КореХУ скорее всего пойдет. Для Н-бота не годится от слова совсем. Для Н-бота нужно приделать верхнюю крышку и в ней прорезать отверстие под голову. Рельсы крепить строго к ней, чтоб у них не было ни малейшего шанса.

[3D-SPrinter]

Вопрос - а почему тихоходным?

Потому что из г-на и палок всё получается очень тяжёлым, кривым и жидким. В результате всё висит на соплях - боковые стенки принтера спереди ни чем не связаны и могут самопроизвольно болтаться, моторы висят на печатных уголочках за два винта, нерационально длинная Х-балка собрана из тяжёлых подручных деталей типа мебельного крепежа и т.д. Всё это дико усложняет сборку и даёт неудовлетворительный результат. Мы Вас об этом предупредили, а дальше дело хозяйское.

[Lenivo]

Тут просили подробнее выкладывать фото по прикидкам на ХY-core.

Надо прикинуть, как напечатать П - поддержку оси роликов. Хоть и без неё держит винт ролики, но возможен прогиб по направлению к каретке печатающей головки. Был бы винт из калёной стали, вообще бы, ничего делать дополнительно не стал бы. Но самая простая конструкция "съедает" 5 см хода по оси Х.

[Alex Post]

Рассмотри вариант "плоского" КореХУ с перекрещиванием ремней. Он не такой элегантный, но вполне рабочий.

[Lenivo]

С перекрашиванием ремней -я с самого начала рассматривал - и народ на эту схему ругается сильно - там проблема именно в узле перекрещивания.

Вот ищу варианты на рельсах.

Вот вариант вообще без П образной поддержки - его вполне можно под свою схему переработать Ось пластиковая внутри 3 мм винт можно через рельсу пустить и задать ось, плюс сделать площадку под два винта рядом с рельсом. Короче интересный вариант.
Вот исходный конструктив:

FT-5 XY -1.JPG (67.4 КБ) 1409 просмотров

Вариантов, если поискать, можно подобрать на свой вкус.

Кстати на фото подходят к Хот-енду прозрачные белые толстые трубки и это не подача пластика -для него другие 3 трубки и они тоньше (похоже подача трех прутков в одно сопло). Я вот прикидываю - это очень похоже на водяное охлаждение хот -енда. Так как многие к 3D переходят с фрезеров, а там водяное охлаждение шпинделя с принудительным насосом - очень распространённый конструктив для мощных и высокоскоростных шпинделей. Или это что-то другое?