А!!! Троблема!!! (Отвечаем на вопросы новичков)

[dark184]

Про MKS думал более лучший китай чем бутерброд АРДУИНА/РАМПС, там хоть с питанием камня все продумали.

мкс в любом случае тоже самое что и рампс, и прошивка таже, эти платы совместимые. Если брать для принтера я выбрал mks sbase и mks gen_l.

[PAP]

С его слов, только он дотронулся до регулировочного винта, двигатель пискнул и все, положение не держит.

Говорят же - отключать движки при настройке тока. Отключил движки, включил принтер, настроил ток, отключил принтер, подключил движки, включил принтер. Долго? зато не сгорит.

Да забыл я ему про это сказать, поторопился он. Да он и понять не может, как при измерениях на вольтметре возможно спалить плату. ))))

[dark184]

Лично я использую обычное оконное стекло 3мм из старых запасов и все ок.

Я тоже стекло использую. Было дело резанул зеркало 4 мм, как то не пошло, заметно хуже. Вернулся на 3 мм оконное стекло.

[Alex Post]

Да он и понять не может, как при измерениях на вольтметре возможно спалить плату. ))))

Чёт мне кажется, что он чего то не договаривает... Или мыканул чего то, или не вольтметр там был включен. Я и А4988 и DRV8825 крутил не отключая моторов, причем А4988 - вообще "на ходу", и все живы: и драйвера, и мега...

[modsley]

Что-то я уже жалею, что связался со стеклом.
То ли я что-то не так делаю, то ли ....
Два сорта тёмного пива - не держит вообще.
Лак Тафт - не держит вообще.
ABS, стол 100гр. ...
гм...

[PAP]

Что-то я уже жалею, что связался со стеклом.
То ли я что-то не так делаю, то ли ....
Два сорта тёмного пива - не держит вообще.
Лак Тафт - не держит вообще.
ABS, стол 100гр. ...
гм...

Здравствуйте.
Визуально какое расстояние от сопла до стекла, при начале печати?
Первый слой должен как бы втираться в стекло, т.е. сопло должно почти соприкасаться со стеклом.
Возьмите БФ2/спирт.

[Dulfer]

А кто и где ставит термистор для определения температуры стола?

[modsley]

Зазор выставлен по щупу на 0,15.
Высота первого слоя 0,2.

Квас с сахаром вроде держит, но всё равно какая-то фигня с отверстиями в первом слое (фото под спойлером)
Может чего-то в куре не так?
Как-то можно заставить её их медленно прорисовывать?
И почему она в первом слое не делает ретракт, когда переходит от отверстия к отверстию?
Такое ощущение, что она вообще его не делает. Например, на фото, когда она печатает бобышки, должен же быть ректракт. А его нет...
Всю голову уже поломал.

Спойлер

печать02.jpg (279.92 КБ) 1292 просмотра

[dark184]

Зазор выставлен по щупу на 0,15.

Зазор выставили 0,15, а в каком положении была Z??? Что то мне подсказывает что в 0, а должна стоять в вашем случае 0,15

[modsley]

Зазор выставили 0,15, а в каком положении была Z??? Что то мне подсказывает что в 0, а должна стоять в вашем случае 0,15

Простите, не совсем понял.
Стандартная процедура выставления зазора. Там нельзя же осью Z никак управлять. Нажал кнопку, голова пришла в точку, винтом выставил зазор, пошел в следующую точку... Принтер Wanhao i3 plus, прошивка ADVi3++
Юбку-то нормально пропечатывает.

[Alex Post]

Я зазор выставляю в ноль обычно, но здесь, судя по картинке, не в зазоре дело: колбаски первого слоя достаточно неплохо размазываются. Должно хорошо прилипать. Насчет пива - дать отстояться в широкой посудине хотя б сутки, чтоб вышли все газы вместе с алкоголем и остался только липкий солод. Свежее у меня плохо держит тоже. Лак абы какой не катит: или рекомендованный Андреем Лонда ПРО три звезды или "фирменный" Нелли Я лаков перепробовал штук с пять разных дешевых и не очень. Именно Лонда ПРО пока так и не добыл, лонда НЕ ПРО (тренд или как-то так) - нифига не держит. Еще два варианта - клей-карандаш и раствор АБС в ацетоне. Клей карандаш стопроцентно держит "Каляка-маляка магический", остальные как повезет. Раствор АБС-а держит всегда Но проблема в том, что иногда он держит слишком хорошо, выламывая при остывании "линзы" в стекле.
Насчет ретракта на первом слое - да, есть такое дело, Кура его почему-то не делает. Наверное, программисты посчитали, что небольшое количество "соплей" все равно запечатается верхними слоями, а адгезию ретрактом портить лучше не стоит
И по температуре - 100* это как бы нижний предел для АБС-а, лучше держать 110-120, если стол может. На 100 печатают, когда стол выше не разгоняется. Я на 105 обычно печатаю, но если что-то большое и важное - выставляю 115 и терпеливо жду лишние 10 минут

[dark184]

Стандартная процедура выставления зазора. Там нельзя же осью Z никак управлять. Нажал кнопку, голова пришла в точку, винтом выставил зазор

Автоуровень стола?
Вообще, если выставляете зазор 0.15 мм между столом и соплом, то и ось Z должна стоять на координате Z 0.15 мм. Если Z встает в ноль, то и зазора между столом и соплом быть не должно. Иначе будет фигня. Можно конечно и в слайсере откорректировать калибровку стола, но вы ничего не пишете про то, как калибруется стол, вот и посещает мысль, что калибровка стола не верная.
Скажу проще, после калибровки стола, проверьте высоту первого слоя, может высота не 0.2, а 0.35?

[dark184]

Я зазор выставляю в ноль обычно, но здесь, судя по картинке, не в зазоре дело:

У меня было подобное при наладке принтера H-Bot, дело было именно в зазоре. Еще такие фокусы еще на Прюше видал, но исключительно на пластике PLA от FDplast. Это почему то для него стандартная история. Да и сейчас на H-Bot подобном принтере именно на этом пластике наблюдается подобная байда, правда чаще всего именно на 4 слое, когда на внешнем периметре происходят пропуски. Бывает и на других слоях, в том числе на первом, но это крайне редко. Победить не удается никак. На любых других пластиках, все идеально.
Правда ABSом я не печатал, и пока даже не думаю.

[dark184]

выставляю 115 и терпеливо жду лишние 10 минут

А я поставил у себя грелку на 220 вольт через твердотельное реле, и больше не жду пока стол разогреется . Теперь у меня экструдер греется дольше стола. Проверял на температуру стол, до 110 греется за полторы минуты, а то и меньше. Правда я пока использую максимум 70, так что даже экструдер греется дольше стола.

[modsley]

Если Z встает в ноль, то и зазора между столом и соплом быть не должно.

В прошивке принтера есть процедура калибровки.
Запускаем, голова становится в первую точку, подкладываем бумажку, винтом регулируем так, чтобы она чуть туго ходила. И т.д.
Наверное, я так думаю, при этой процедуре Z становиться не в 0, а в положение, которое в прошивке забито...

Какой слайсер порекомендуете попробовать, чтобы избавиться от этих фишек Куры?
Может поможет...