Полезные заметки...

Модератор: koluna

Аватара пользователя
koluna
Сообщения: 1528
Зарегистрирован: 24 авг 2018, 09:32
Имя: Николай
Откуда: Самара
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 30 раз

Полезные заметки...

Непрочитанное сообщение koluna » 07 авг 2019, 21:12

!!! Обязательно к прочтению !!!


Основные снапшоты коллективного разума, полезные как бывалым, так и новичкам.
Чтобы ничего не забыть, а если забыл, то быстро вспомнить...

Считаю своей целью - собрать все в кучу, нормально оформить и поддерживать данную тему в актуальном состоянии. Указание ссылок на данный ресурс при репосте - крайне приветствуется :) На авторство большинства не претендую. Это коллективный опыт, который является общей собственностью.

Если заметили неточность или откровенную ошибку - просто цитируем и обосновываем. При необходимости - дополню или скорректирую.
Любые предложения и замечания обсуждаются и поддерживаются.

Спасибо!
RepRap "Кухня3D" - в процессе, но уже печатает...
https://3deshnik.ru/forum/viewforum.php?f=34

Аватара пользователя
koluna
Сообщения: 1528
Зарегистрирован: 24 авг 2018, 09:32
Имя: Николай
Откуда: Самара
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 30 раз

Re: Полезные заметки...

Непрочитанное сообщение koluna » 07 авг 2019, 21:13

Kitchen3DPrint

Сопла, хот-енды
  • Сейчас самый распространённый хотэнд - китайский клон E3D. Их две основных версии v5 и v6. Есть ещё v6 Lite, но он у многих ломается при откручивании нагревательного блока. Хотэнд v5 имеет заметно большие габариты.
  • По соотношению диаметра отверстия сопла к толщине слоя печати, не рекомендуется превышать толщину более 50% диаметра сопла. Слой равный ~50% диаметра сопла даёт нормальное качество, ~30% - существенно лучшее качество. Слой менее ~20% выбирать не имеет смысла, качество в некоторых случаях может ухудшиться (слишком мало пластика давится, увеличивается ошибка, труднее перекрывать мосты, хуже печатаются навесы.). Принимать во внимание кратность слоев(?).
  • Volcano используется, когда стоит задача быстрого нагрева большого количества пластика (у него увеличенная область нагрева). Например, если требуется печатать соплами с диаметром более 0,6 мм. Качество печати он не улучшает.
  • На соплах диаметром 0.4 обычный E3D V6 лучше Volcano по всем параметрам, и пластик через него лучше давится, потому что сопло короче, сопротивление меньше. Так что если нет необходимости использовать сопла большого диаметра, то и Volcano не нужен.
  • Для печати PLA рекомендуется использовать хотэнд с тефлоновой трубки до сопла.
  • При печати на повышенных температурах (допустим, ABS на температурах от 250 гр. и выше) периодически (строго индивидуально, но быть готовым не реже 2 раз в год) нужно менять или подрезать тефлоновую трубку в хотэнде, т. к. тефлон деградирует от повышенных температур.
  • Для обдува хотенда рекомендуется использовать качественный высокопроизводительный вентилятор! С боуденом до сопла обычно хватает вентилятора 30 мм на пониженном напряжении (?) при температуре в помещении не выше +25 градусов. В некоторых случаях возможна печать ABS без охлаждения радиатора. Если нагреватель хорошо утеплен, печать идет быстро (немного ретрактов), то хотэнду вполне хватает пассивного охлаждения при движении головы и низкой теплопроводности тефлона.
  • Директ экструдер лучше использовать с редуктором и меньшим двигателем для облегчения головки (например, Titan в соответствующей комплектации).
  • Осторожнее с чулками на нагревательный блок! Могут крошиться через некоторое время. Оптимальный вариант - стеклоткань + каптон.
  • Герметизация и снижение нагрева термобарьера в крайних случаях: тонкая фторопластовая шайбочка между соплом и термобарьером.
  • Протянуть резьбовые соединения хот-енда после прогрева!
  • На голове установить разъемные соединения для удобства обслуживания (замена нагревателя, датчика, вентиляторов и т. д.). Есть мнение, что лучше не смешивать разные пластики в одном сопле, поэтому лучше иметь разные хотэнды в сборе для разных пластиков с возможностью быстрой замены.
    Да, можно заменить сопло. Но, возможно, иногда проще заменить хотэнд, имея, скажем, один для ПЛА, один для АБС и т. д.
  • Филамент даже для директ-экструдера желательно подавать через боуден, чтобы с катушки его тянул двигатель экструдера, а не балка. Исключением могут быть случаи, когда катушка устанавливается сверху.
  • Нормальный нагреватель на 12 В - 4 Ом (2-5 Ом). На 24 В - 12-16 Ом.
  • Не выключать принтер (обдув хотэнда), когда хотэнд горячий, т. к. может образоваться пробка (особенно актуально для PLA)!
  • Проверить: возможно, после смены сопла потребуется перенастройки ПИД.
  • Желательно полировать сопло внутри и снаружи.
Ретракт

  • Ориентировочные значения дистанции ретракта: для директа до 2 мм, для боудена 1 мм на каждые 100 мм трубки + 1 мм.
Чистка засорившихся сопел

  • Причинами загрязнения сопла могут быть: мусор, попавший в сопло вместе с филаментом (пыль); мусор, попавщий в сопло внутри филамента (брак); твердые остатки пригоревшего пластика (обычно возникают, когда внутри хотэнда есть щели, где этот пластик может задержаться. Но также могут являться следствием плохого красителя и/или завышенной температуры печати); ошметки от обгоревшей тефлоновой трубки. Также возможной причиной может являться частое чередование различных пластиков без замены/чистки сопла.
  • Перед откручиванием сопла, чтобы ничего не испортить, хот-энд должен быть хорошо прогрет!
  • Механическая чистка выполняется специальными иглами или подручными средствами.
  • Прокаливание с помощью газовой горелки, потом - механическая чистка или замачивание горячего сопла в растворе лимонной кислоты.
  • Отмачивание длительное время в растворителе (ацетон, дихлорметан).
  • Процесс "атомной" чистки подробно описан в статье.
Обдув модели

  • Для PLA обдув в подавляющем большинстве случаев обязателен. Для ABS - по ситуации (может быть и вредным для больших деталей).
  • Не покупайте турбинки Fysetc (бело-красная наклейка)! Может, мне с обеими не повезло, а, может, они с ШИМом совсем не дружат (сдохли очень быстро обе на аппаратном ШИМ Марлин). Если есть положительный опыт их использования - пишите.
Электроника

  • В стандартной репрап конструкции (стол 200х200 мм, питание 12В) RAMPS вполне способен работать и без переделки. Но лучше доработать согласно рекомендациям.
  • Рекомендовано закоротить предохранители на RAMPS. Можно установить автомобильные.
  • Расположение электроники - на задней или боковой стенке, а не снизу: удобнее контролировать, настраивать, лучше охлаждение. Но расстояние между контроллером и катридером с экраном д. б. минимальным, чтобы снизить вероятность возникновения ошибок!
  • При питании стола от 12 В - силовые провода рекомендуется использовать не менее 2.5 мм2 (хотя, вроде, и 1.5 достаточно). В любом случае, необходим первичный контроль потерь напряжения после подключения: важно минимизировать разницу между имеющимся напряжением питания стола и реальным напряжением, которое на стол попадает.
  • На Z лучше ставить что-то поточнее механического концевика с микропереключателем. Например, оптический концевик.
  • Концевики реальные видятся только при включении автопарковки. Потом работают только программные ограничители. Если сбили настройки надо просто делать автопарковку по осям и всё. Иначе просто всё сломает. Или отключать программные ограничители и оставлять включенные концевики на постояннку. Но тогда надо делать более стабильные линии для концевиков, чтобы печать не останавливалась от помех.
  • ПИД (хот-енд). Перелет температуры на 5 градусов вверх и опускание на 5 градусов вниз вначале нагрева, при использовании автоматической калибровки не является серьезным отклонением. Если не устраивает - необходимо настраивать ПИД вручную.
Драйверы
  • На Z DRV8825 не рекомендуется ставить. У них нет нормального режима удержания, и они дико греются. Так что можно спалить и драйвер и мотор.
    2208 на экструдере не нормально работает, а на пределе по току и температуре.
  • Входы выбора микрошага у драйверов подтянуты к нулю на драйверах. При установке джамперов подтягиваются к единице на RAMPS.
  • Разные драйвера устанавливаютя на RAMPS по-разному!
  • На А4988 увеличение тока по часовой стрелке. На DRV8825 увеличение тока против часовой стрелки. На TMC2100 увеличение тока по часовой стрелке.
  • Микрошаг увеличивает разрешение, но уменьшает точность позиционирования, а так же делает работу ШД мягче и тише.
  • А4988 самые простые в настройке, отлично работающие, надёжные, холодные (могут жить без обдува), но шумноватые. DRV8825 - более капризные в настройке (на слух как А4988 лучше не крутить, только по приборам), более мощные (а оно надо?) Имеют встроенную защиту, которая иногда приводит к пропуску шагов и сдвигу слоев (если неправильно настроены). Из плюсов - более мелкий микрошаг и, соответственно, меньше шума при перемещениях. Но шум у них другой "структуры", кому- то может показаться более назойливым. ТМС2208 - гениальное изобретение. При реальном микрошаге 1/16 при помощи специальных алгоритмов перемещаются от микрошага к микрошагу путем интерполяции вплоть до 1/256. За счёт этого обеспечивают очень тихий ход шаговика. Это, пожалуй, основной плюс. Дальше минусы: сильно греются, обязательно требуют хорошего обдува, плохо работают с экструдером.
  • Для типичного RepRap принтера на сегодня идеален следующий набор: Х,Y - ТМС2208; Z,E- A4988/DRV8825.
  • Радиаторы лучше ставить как можно крупнее, желательно организовать обдув.
Драйверы TMC2208 (версия 3.0 от BIGTREETECH)
  • Даташит на драйвер.
  • Даташит на плату.
  • Ставить в плату согласно надписям (ориентация отличается от 4988, но такая же как и для 8825)!
  • Используется всего 2 перемычки, для микрошага 1/16 установить обе.
  • Инвертировать направление вращения (или в прошивке или перестановкой разъема).
  • По часовой стрелке - уменьшение Vref и тока, против часовой стрелки - увеличение.
  • Расчет тока:
    tmc2208_current.png
    tmc2208_current.png (8.75 КБ) 4277 просмотров
  • Два режима: step/dir (стандартный как у большинства драйверов) и USART (настройка через порт).
Драйверы A4988
Двигатели

  • В основном 1.7 и 1.8 А. Вторые шумнее, но заметно мощнее. Можно, конечно, использовать и менее мощные движки, но в этом случае, возможно, придется уменьшать ускорения, чтобы не было пропусков шагов.
  • Пары проводов обмоток проще всего выловить, просто замыкая провода попарно и вращая вал ШД. Если вращение туже - пара найдена. Так и вторая пара.
  • Токи моторов. Для X-Y-Z поставить около 1А, для экструдера 1.3-1.5А (без редуктора). В идеале, ток должен быть минимальным, чтобы моторы не грелись, не шумели, но и кинематику не должно закусывать!
Блок питания

  • По каналу 12 вольт не менее 25 ампер, если стол питается от 12 В.
Стол

  • Существуют нагревательные элементы на основе текстолита (MK2), алюминиевой платы (MK3) или силиконовой грелки.
  • Нагреватель лучше располагать дорожками вверх, но на алюминиевых это не всегда возможно. Алюминий хорошо проводит тепло поэтому их можно ставить дорожками вниз.
  • Грубо выровнять горизонталь стола можно ничего не нагревая. А более точно - только на горячую, когда стол и сопло разогреты до рабочей температуры. Двигатель Z должен быть включен. Если предварительная регулировка произведена, то окончательно можно выровнять и во время реальной печати (юбка, кайма).
  • Предусмотреть компенсацию температурного расширения стола: винты крепления не должны плотно сидеть в посадочных отверстиях нагревателя (основания стола).
  • Текстолитовый стол обычно лучше алюминиевого (если не сильно кривой), т. к. его кривизна устраняется при прижиме к стеклу, а алюминиевый может сам легко погнуть стекло.
  • Если нагревательный элемент горбатый, то можно попробовать решить проблему одним из следующих способов: подложить фольгу; закреплять стекло/зеркало на столе только с одной из сторон; перевернуть горбом вниз; добавить пятый регулировочный винт в середину; воспользоваться фичей прошивки, позволяющей учитывать неровности стола (Mesh Bed Leveling).
  • Настройка области печати в Марлин здесь.
  • Для прижима стекла к столу хорошо подходят китайские зажимы для зеркала (нормально зажимают 1.5 мм стола + 4 мм стекла).
Способы регулировки стола во время печати

  • Калибровка винтами стола.
  • Babystepping (требуется включение в прошивке). Можно регулировать из меню в +/- с шагом 0.002 мм.
  • Z offset (команда M206).
  • Крутим приводной винт и выясняем количество щелчков для каждого пластика.
Рама, кинематика

  • Для рельс лучше заказывать лёгкий преднатяг (light preload). Но возможность выбора преднатяга больше относится к приличным производителям.
  • Наиболее часто используемые рельсы - MGN9. По нагрузкам хватило бы и MGN7, но для их крепления требуются винты М2.5, которые не всегда легко достать. MGN12 обычно стабильнее по качеству чем MGN9.
  • При замене шариков в рельсах необходимо выбирать шарики с классом не более G10.
  • Белый ремень со стальным кордом - не брать! Корд быстро переламывается (на шкивах малого диаметра).
  • Чтобы слои получались ровными, перемещения по Z должны быть кратными полным шагам мотора (при перемещениях не кратных шагу накапливается ошибка, что для Z может быть критично). Потому что все эти делители драйвера фактически ничего не делят, а только снижают вибрации и улучшают звук работы мотора. Если мотор 1,8 градуса на шаг (200 шагов на оборот) и винт шагом 8 мм, то 8 / 200 = 0,04 мм на шаг. Для такого привода ровные слои будут на 0,12, 0,16 и 0,2 мм. При остальных значениях мотор не будет висеть на полшага, а шагнёт в удержание на полшага вперёд, или назад. Соответственно, с 4-миллиметровым винтом можно делать слои кратные 0.02 мм. А если ещё и мотор 0,8 градуса, то кратные 0,01 мм. А винт с шагом 2 мм однозаходный и даёт заметный воблинг. Вот и получается, что оптимально иметь мотор 0,9 градуса и винт шагом 4 мм.
  • Обводные ролики с подшипниками славятся плохим качеством подшипников (особенно на вал 5 мм). Лучше использовать для этих целей пару из обычных подшипников.
  • Приводные ролики лучше сажать максимально глубоко на валы, чтобы снизить нагрузку на подшипники двигателя.
  • Гайки трапециидальных винтов должны перемещать по Z и ни коим образом не влиять на оси X, Y. Жесткость должны обеспечивать только валы, а не винты. На кривоватые винты не нужно устанавливать подшипник сверху (должны свободно болтаться) и гайка тоже не должна быть жестко закреплена.
  • Для H-Bot по длинным сторонам ремня поставить успокоители (ролики) для того, чтобы исключить резонанс (чтобы ремень не дергался на больших скоростях).
  • Для крепления нагруженных деталей - винты М5 из нержавейки, они потверже.
  • Борьба с воблингом: в муфту между валом двигателя и винтом положить шарик д. 4.5 мм от подшипника, смазать. Муфту хорошо натянуть (т. е. винт д. б. притянут к валу мотора).
  • Смазка подшипников густой (консистентной) смазкой с тефлоном (?).
  • Необходимо периодически контролировать натяжку ремней и при необходимости подтягивать (редко).
  • Чем больше шаг винта, тем меньше вероятность проявления эффекта воблинга
  • Борьба с воблингом. Гибкая муфта с отверстием для мотора 8 мм. На вал двигателя - изоленту.
  • С шагом 2 мм винты бывают только однозаходные, 4 мм - двухзаходные, 8 мм - четырёхзаходные. Меньше всего воблинг на винте с шагом 8 мм (четырёхзаходном).
  • Рельсы из нержаейки, это не опция, это брак!
  • Китайские рельсы и каретки отдельно не заказывать - скорее всего не подойдут друг к другу (некоторые производители честно об этом пишут)!
Термокамера

Печать

  • Вертикальные отверстия обычно получаются в минусе на 0,4 мм. Чем больше диаметр, тем меньше погрешность. Наружные размеры обычно бывают в плюсе на 0,1-0,2 мм. Это нужно учитывать при моделировании или дорабатывать после печати. Есть мнение, что это особенность слайсера Cura. Также это зависит от диаметра сопла, чем меньше диаметр, тем точнее размеры.
  • Для филамента очень желательно установить фильтр из поролона. Для некоторых видов пластика (PLA, мягкие и гибкие пластики) рекомендуется чуть смазывать фильтр маслом (?).
Печать ABS

  • Разные цвета от одного производителя могут иметь разную усадку (и сильную!).
Печать PLA

  • Часто требуется мощный высокоэффективный обдув (крутые навесы, мелкие детали, большие мосты).
  • Чистое оконное стекло без адгезива, зеркало может не подойти из-за свойств стекла или его обработки!
  • На синий скотч BlueTape или 3M ScotchBlue 2090, лучше широкий, продается в автомагазинах. Это скотч для автомаляров.
  • Разведенный в спирте БФ-2.
  • При печати, если температура окружающей среды выше ~25 гр. со слабым обдувом могут возникнуть проблемы!
Печать PET-G

  • Может не подойти для герметичных деталей (наверное, как и любой другой пластик, но герметичности можно добиться, покрыв 2-3 слоями акрилового лака, например, PLASTIK-71).
  • При отсыревании увеличивается сопливость, потрескивает и пузырится. Весьма гигроскопичный пластик!
  • В целом, более текучий и сопливый пластик, чем остальные.
  • Адгезия к оконному стеклу (мой опыт с пластиком БестФиламент): не липнет на тонкий слой Каляки и лак для волос, неплохо липнет на чистую поверхность (но часто рвет стекло и углы немного отклеиваются), хорошо липнет к разведенному в этиловом спирте БФ-2. На данный момент печатаю на спиртовой раствор энтеродеза (повидон).
  • Не любит больших скоростей (рекомендуется 50 мм/с).
  • Температура стола - 70-80 гр.
  • Скорость ретракта важнее, чем расстояние (рекомендуется 25 мм/с).
Печать Nylon

  • Плюсы: высокая прочность, низкий коэффициент трения, хорошая межслойная адгезия, высокая температура стеклования.
  • Минусы: очень сильная усадка, очень высокая гигроскопичность.
  • Благодаря своим достоинствам подходит для печати высоконагруженных деталей, работающих при повышенных температурах. Возможная альтернатива - PET-G.
  • Благодаря высокой гигроскопичности необходима тщательная сушка непосредственно перед печатью.
  • Из-за высокой усадки может сильно пострадать геометрия модели. При печати рекомендуется закрытая термокамера с поддержанием повышенной температуры.
  • Печать леской: может быть плохая межслойная адгезия из-за того, что леска обработана против слипания, выход - протереть растворителем.
Печать Flex

  • Flex для принтеров бывает 2 типов: на основе TPE и TPU (есть еще на основе каучука, но о нём не буду упоминать). TPE плохо липнет к столу имеет большую усадку, TPU липнет к столу без юбок и обычно печатается на температуре около 230 гр. Ц без особых проблем и лучше сохраняет форму.

Дефекты печати

  • Возможные причины ВЧ-дребезга: ремень зубцами по любым роликам (подшипникам), двигатель, драйвер.
Гигроскопичность пластиков

  • Рейтинг по возрастанию гигроскопичности (данные предоставлены компанией БестФиламент): ABS, PLA, PETG, Nylon.
  • Как сушить пластик.

Cura 15.04.6

  • Рекомендуемая для новичков версия.
  • Не помню как устанавливал в первый раз. Но во второй - качал отсюда. При попытке установки возникли проблемы с зависимостями. Выполнил sudo apt-get install -f и все нормально установилось.
  • Крутить вид можно мышью с нажатой ПКМ.
  • Изменение масштаба отображения - колесико мыши.
  • Перемещение стола - мышью с зажатой Shift.
  • Выбор слоя - ползунком или Ctrl (Shift) + стрелки вверх/вниз.
  • Иногда не ставит поддержки. Предположительно, на мелких деталях модели или когда стенка не кратна диаметру сопла (обнаружено, что, по крайней мере, зависит от диаметра сопла).
  • При проблемах с поддержками имеет смысл попробовать покрутить деталь. При этом меняется не только угол заполнения. Поддержки могут появляться или исчезать.
  • Текущий старт/стоп код в конфиге: start.gcode/end.gcode
Плагин Tweak At Z 4.0.2
  • Нумерация слоев от нуля!
  • В качестве разделителя целой и дробной части - только точка! Дает ввести запятую, не сообщает об ошибке, а просто игнорирует правило.
Prusa Slicer

  • Скрипт контроля потока (перед изменением слоя): M221 S{if layer_num < 2}92{else}97{endif}
  • При переходе с версии на версию необходим экспорт/импорт настроек. Меню Fle->Export->Export Config Bundle...
  • Настройки содержится в каталоге ~/.PrusaSlicer (старые версии, предполагаю до 2.2.0 включительно), ~/.config/PrusaSlicer/ (новые версии, начиная с 2.3.0).
G-код, Marlin
  • Все символы в верхнем регистре.
RepRap "Кухня3D" - в процессе, но уже печатает...
https://3deshnik.ru/forum/viewforum.php?f=34

Аватара пользователя
koluna
Сообщения: 1528
Зарегистрирован: 24 авг 2018, 09:32
Имя: Николай
Откуда: Самара
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 30 раз

Re: Полезные заметки...

Непрочитанное сообщение koluna » 07 авг 2019, 21:13

Резерв.

Ссылки на основные моменты здесь.
RepRap "Кухня3D" - в процессе, но уже печатает...
https://3deshnik.ru/forum/viewforum.php?f=34

Аватара пользователя
koluna
Сообщения: 1528
Зарегистрирован: 24 авг 2018, 09:32
Имя: Николай
Откуда: Самара
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 30 раз

Re: Полезные заметки...

Непрочитанное сообщение koluna » 07 авг 2019, 21:15

RepRap "Кухня3D" - в процессе, но уже печатает...
https://3deshnik.ru/forum/viewforum.php?f=34

Аватара пользователя
koluna
Сообщения: 1528
Зарегистрирован: 24 авг 2018, 09:32
Имя: Николай
Откуда: Самара
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 30 раз

Re: Полезные заметки...

Непрочитанное сообщение koluna » 07 авг 2019, 21:22

Просто резерв. Для резерва :)
После этого сообщения можно троллить (до первого плюса).
RepRap "Кухня3D" - в процессе, но уже печатает...
https://3deshnik.ru/forum/viewforum.php?f=34

Аватара пользователя
3D-SPrinter
Сообщения: 10494
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 14:23
Имя: Андрей
Откуда: Н.Новгород
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 975 раз
Контактная информация:

Re: Полезные заметки...

Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 авг 2019, 23:03

koluna писал(а):
07 авг 2019, 21:12
Если заметили неточность или откровенный баг - просто цитируем и обосновываем.
Начинающие багов не заметят. Опытные "принтеросторители" всё это уже сто раз проходили и комментировали.
Считаете, им нужно 101-й раз прочитать всё это, обосновать и прокомментировать? ;)

Аватара пользователя
3D-SPrinter
Сообщения: 10494
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 14:23
Имя: Андрей
Откуда: Н.Новгород
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 975 раз
Контактная информация:

Re: Полезные заметки...

Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 авг 2019, 23:20

Ну вот, хотя бы:
koluna писал(а):
07 авг 2019, 21:13
При печати ABS нужно частенько менять или подрезать тефлоновую трубку в хотэнде, т. к. тефлон деградирует от повышенных температур.
Частенько это 1-2 раза в год при интенсивной печати и качественном боудене из тефлона.
koluna писал(а):
07 авг 2019, 21:13
Обдув хотенда - качественный вентилятор 40 мм на шарикоподшипниках. Родные вентилятор 30 мм и дифлектор неэффективны.
Совершенно необязательно 40мм. С боуденом до сопла достаточно 30мм на пониженном напряжении при температуре в помещении не выше +25 градусов.
koluna писал(а):
07 авг 2019, 21:13
На голове установить разъемные соединения, чтобы хот-енд можно было менять целиком.
А зачем его (хотенд) менять?
koluna писал(а):
07 авг 2019, 21:13
Зазор сопло-стол регулировать нужно только на горячую, когда стол и сопло разогреты до рабочей температуры!
Совершенно необязательно. Лучше выставить зазор по бумажке на холодную, а затем подкорректировать после начала печати.
koluna писал(а):
07 авг 2019, 21:13
Для H-Bot по длинным сторонам ремня поставить успокоители (ролики) для того, чтобы исключить резонанс (чтобы ремень не дергался на больших скоростях).
А это зачем? Подобные "успокоители" ремня ни на что не повлияют.
koluna писал(а):
07 авг 2019, 21:13
Подтянуть ремень после первых 5-10 часов работы
Тоже не факт. Нормальные ремни вообще никогда не растягиваются, можно хоть несколько лет не подтягивать.
koluna писал(а):
07 авг 2019, 21:13
Рельсы из нержаейки хуже, чем рельсы из каленой чернухи.
Не калёные рельсы из нержавейки не хуже, а просто непригодны для эксплуатации.

Ну и т.д... Тем более, что опыт у всех может быть разный.

Аватара пользователя
koluna
Сообщения: 1528
Зарегистрирован: 24 авг 2018, 09:32
Имя: Николай
Откуда: Самара
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 30 раз

Re: Полезные заметки...

Непрочитанное сообщение koluna » 07 авг 2019, 23:23

3D-SPrinter писал(а):
07 авг 2019, 23:03
Считаете, им нужно 101-й раз прочитать всё это, обосновать и прокомментировать?
Да. Но в большинстве случаев, только пост №2. Всего лишь. Если что-то неправильно или чего-то не хватает - можно поделиться своими мыслями: исправим или дополним.
И это будет также в сообщении №2. А не как где-то там - размазано по сотням страниц (попробуй прочитай!), хоть там и много полезной информации...
Ну, в любом случае, если и не нужно это никому, то пусть будет только для меня. Ну же... всего несколько сообщений. Ведь они не повредят никому :P А я буду править только одно. Не против? :roll:
RepRap "Кухня3D" - в процессе, но уже печатает...
https://3deshnik.ru/forum/viewforum.php?f=34

Аватара пользователя
3D-SPrinter
Сообщения: 10494
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 14:23
Имя: Андрей
Откуда: Н.Новгород
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 975 раз
Контактная информация:

Re: Полезные заметки...

Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 авг 2019, 23:35

koluna писал(а):
07 авг 2019, 23:23
пусть будет только для меня.
koluna писал(а):
07 авг 2019, 23:23
Не против?
Не против. Куда-ж деваться... :?

Аватара пользователя
koluna
Сообщения: 1528
Зарегистрирован: 24 авг 2018, 09:32
Имя: Николай
Откуда: Самара
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 30 раз

Re: Полезные заметки...

Непрочитанное сообщение koluna » 08 авг 2019, 08:04

3D-SPrinter писал(а):
07 авг 2019, 23:20
Частенько это 1-2 раза в год при интенсивной печати и качественном боудене из тефлона.
Остальные согласны?
Я частенько встрачал более другое мнение :)
3D-SPrinter писал(а):
07 авг 2019, 23:20
С боуденом до сопла достаточно 30мм на пониженном напряжении при температуре в помещении не выше +25 градусов.
У меня 30-ка работала и при +30 гр., согласен.
3D-SPrinter писал(а):
07 авг 2019, 23:20
А зачем его (хотенд) менять?
У меня в первые дни эксплуатации выгорел нагреватель...
Потом турбинка обдува модели...
Потом вторая...
Как менять, если провода без разъемов?
Про удобство допиливания, обслуживания вообще не говорим...

Не совсем удачно написано...
Но есть мнение, что лучше не смешивать разные пластики в одном сопле.
Да, можно заменить сопло. Но, возможно, иногда проще заменить конец, имея, скажем, 1 для ПЛА, 1 для АБС и т. д.
3D-SPrinter писал(а):
07 авг 2019, 23:20
Совершенно необязательно. Лучше выставить зазор по бумажке на холодную,
Ну, не знаю...
Сопло должно быть чистое снаружи...
3D-SPrinter писал(а):
07 авг 2019, 23:20
А это зачем? Подобные "успокоители" ремня ни на что не повлияют.
Добавил, чтобы не забыть и подумать :)
3D-SPrinter писал(а):
07 авг 2019, 23:20
Тоже не факт. Нормальные ремни вообще никогда не растягиваются, можно хоть несколько лет не подтягивать.
Будет смешно, но это твои слова, 100% :lol:
Перефразируем...
Нормальный тефлоновый боуден, нормальные ремни... а они всегда и у всех нормальные? Про откровенный брак я не говорю...
3D-SPrinter писал(а):
07 авг 2019, 23:20
Не калёные рельсы из нержавейки не хуже, а просто непригодны для эксплуатации.
Я вообще был удивлен, что такие есть...
Если можно, расскажи, пожалуйста, немного подробнее о своем опыте.
3D-SPrinter писал(а):
07 авг 2019, 23:20
Ну и т.д... Тем более, что опыт у всех может быть разный.
Ну, разные люди, разный опыт... осталось все в кучу собрать :)
RepRap "Кухня3D" - в процессе, но уже печатает...
https://3deshnik.ru/forum/viewforum.php?f=34

Аватара пользователя
3D-SPrinter
Сообщения: 10494
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 14:23
Имя: Андрей
Откуда: Н.Новгород
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 975 раз
Контактная информация:

Re: Полезные заметки...

Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 авг 2019, 08:08

koluna писал(а):
08 авг 2019, 08:04
Я вообще был удивлен, что такие есть...
Если можно, расскажи, пожалуйста, немного подробнее о своем опыте.
Около года назад присылали такие от нескольких продавцов с алишки. После вала споров, вроде, исправились. Теперь нормальные калёные рельсы присылают.

Аватара пользователя
koluna
Сообщения: 1528
Зарегистрирован: 24 авг 2018, 09:32
Имя: Николай
Откуда: Самара
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 30 раз

Re: Полезные заметки...

Непрочитанное сообщение koluna » 08 авг 2019, 08:23

Т. е., фактически, каленые подменяют сырыми из нержавейки? Из нержавейки - это не опция какая-нибудь?
RepRap "Кухня3D" - в процессе, но уже печатает...
https://3deshnik.ru/forum/viewforum.php?f=34

Аватара пользователя
3D-SPrinter
Сообщения: 10494
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 14:23
Имя: Андрей
Откуда: Н.Новгород
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 975 раз
Контактная информация:

Re: Полезные заметки...

Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 авг 2019, 08:43

koluna писал(а):
08 авг 2019, 08:23
Из нержавейки - это не опция какая-нибудь?
Нет, не опция, а брак натуральный.

Аватара пользователя
koluna
Сообщения: 1528
Зарегистрирован: 24 авг 2018, 09:32
Имя: Николай
Откуда: Самара
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 30 раз

Re: Полезные заметки...

Непрочитанное сообщение koluna » 08 авг 2019, 09:41

Это важно, добавлю. Спасибо.
RepRap "Кухня3D" - в процессе, но уже печатает...
https://3deshnik.ru/forum/viewforum.php?f=34

Аватара пользователя
Alex Post
Сообщения: 6993
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 17:22
Имя: Александр
Откуда: Брест, РБ
Благодарил (а): 330 раз
Поблагодарили: 817 раз
Контактная информация:

Re: Полезные заметки...

Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 авг 2019, 09:49

koluna писал(а):
08 авг 2019, 08:04
Остальные согласны?
На самом деле, деградация трубки напрямую связана с температурой печати. Если выкручивать в 260* - то может и каждый день придется подрезать. Если 240* - то может и раз в год, если только PLA - то скорее всего никогда :). Я на 250* печатаю - где то раз в полгода туда лажу.
Prusa i3 rework - трудится с 2015 года
Черно-оранжевый 3D-SPrinter 232 - https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=393

Ответить

Вернуться в «Кухня3D. Самостоятельная разработка и изготовление 3D-принтера.»

Яндекс.Метрика