Печатаем на СПринтере

[Sat]

Не могу скачать, архив битый.

Нормальный там архив, просто под 7-Zip.
Но можно и в RAR-е.
Lerdge-X firmware V3.0.8.rar

Благодарю! Разобрался, древний
winrar не хотел открывать
Прошивки в разных форматах на сайте лежат: 3.0.8 - rar, а 3.0.7 под 7-zip

Завтра буду эксперементировать

[Vikent]

Так в самой прошивке в Марлине так же нужно указать полученное значение К-фактора? И потом это же значение указать в слайсере в стартовом Ж-коде, так?

Нет, не совсем так. Если печатаете всегда одним типом пластика, и соплом одного диаметра, то можно загнать полученное значение в прошивку, перепрошиться и забыть. Если же пользуете разные пластики и сопла, то К-фактор удобнее вводить в стартовый Г-код, свой для каждого вида пластика и диаметра сопла (в прошивке просто включаем функцию, К-фактор из стартового кода будет иметь более высокий приоритет, чем указанный в прошивке). К-фактор в стартовом коде вместе с остальными настройками сохраняется в профиле печати, так что можно просто иметь набор разных профилей, подгружая их по необходимости под используемый в данный момент пластик (сопло).

По умолчанию (лично у меня) в марлине уже включен линеар адванс, с К-фактором 0,22.

У меня тоже. Но после настройки под ПЛА от ФД-пласт, моему Франкенштейну больше понравился К-фактор 0,6.

И еще вопрос по заполнению формы на сайте марлина: все джерки и ускорения ставим те, что выставлены в прошивке? Т.е. ускорения 3000, джерки Х-20, Y-20, Z-5, E-5. Правильно?

Правильно. Иначе Г-код для настройки К-фактора будет посчитан неверно.

[TKB]

У меня почему-то первые 3 (или 4) слоя печатает нормально. Затем начинается какая-то недоэкструзия https://drive.google.com/file/d/13YqJ-U ... sp=sharing
Затем смещение по осям и (пытается) печатать в другом месте https://www.youtube.com/watch?v=iOPQCqtwJP8

[Mazayac]

TKB, о... Недоэкструзия - это моя любимая проблема.
Щас сяду за ноут и опишу алгоритм.

Скорость в ролике бешеная, убавить бы раза в два для начальной отладки. Потом разгонять, как всё заработает.

[TKB]

Скорость в ролике бешеная, убавить бы раза в два для начальной отладки. Потом разгонять, как всё заработает.

По умолчанию такая стоит. После исправления параметров как указанно внизу инструкции она стала ещё больше. Хотя в Куре стоит 70

[3D-SPrinter]

Затем начинается какая-то недоэкструзия

Либо хотенд неправильно собран, и подача пластика прекращается, либо неправильно настроена подача экструдера (шагов на мм).

Затем смещение по осям и (пытается) печатать в другом месте

Перегреваются драйверы на осях X-Y. Нужно проверить ток на них (1.1В напряжение на крутилке подстроечника).

[Mazayac]

TKB, итак, слегка упоротый порядок диагностики недоэкструзии:
1. Прогреваем хотэнд через меню до температуры плавления пластика. Вынимаем пластиковый пруток из боудена, можно не до конца. Вынимаем трубку боудена из хотэнда, нажав на фиксатор пневмофитинга. Подаём пруток в трубку до тех пор, пока не покажется конец, обрезаем его вровень. Через меню экструдера выдвигаем 20-30 сантиметров прутка. Измеряем вылезший хвост. Если длина совпадает - переходим к п. 2. Если не совпадает - проверяем, не деформируется ли пруток чрезмерно фидером (вытащив его полностью из боудена руками, оценив усилие вытягивания и затем форму прутка визуально) и настраиваем "шаги на миллиметр" в меню принтера.
2. Разбираем горячий хотэнд: выкручиваем сопло и трубку термобарьера. Очищаем сопло от остатков пластика: выжигаем на огне и затем в достаточно разогретое для плавления пластика вставляем-вынимаем пруток, обрезая раз за разом конец с налипшей грязью, пока он не будет извлекаться из сопла чистым. Проверяем проходимость сопла иглой соответствующего диаметра. Проверяем состояние термобарьера, при необходимости удаляем остатки пластика изнутри сверлом 4мм или пламенем. Обрезаем самый кончик трубки боудена строго перпендикулярно (например, вставляем в термобарьер и выступающее режем вплотную острым ножом). Очищаем резьбу в горячем нагревательном блоке ватными палочками. Собираем хотэнд: сопло вкручиваем до упора в нагревательный блок, резьбу ничем не мажем, Термобарьер в радиатор вкручиваем без смазки или с термопастой. Термобарьер в нагревательный блок вкручиваем с фум-лентой. Трубку боудена вставляем до упора в сопло.
3. Проверяем подачу прутка через разогретый тракт, поставив метку маркером на прутке за 10-20 см до фидера и в меню выдавив через экструдер столько же. Если метка оказалась вплотную к фидеру - бинго. Если не дошла - переходим к пункту 4.
4. Проверяем фидер: достаточно ли затянута прижимная пружина (при чрезмерной затяжке может расплющивать пруток, что тоже нехорошо), не сместилась ли шестерня, не ослаб ли винт её крепления к валу мотора, не зализана ли насечка на шестерне (так бывает с завода, пруток при этом проскальзывает, видно по останавливающемуся в процессе вращения шестерни прижимному подшипнику).

[3D-SPrinter]

Собираем хотэнд:

Немного другой вариант - в нагретом состоянии разбираем хотенд. Нагревательный кубик оставляем висеть на проводах. Проходим резьбу кубика метчиком М6 насквозь (для очистки от нагара). Прочищаем от пластика и проверяем термобарьер. Закручиваем новое сопло до упора и возвращаем на 1 оборот. Закручиваем в кубик радиатор с термобарьером (можно без фум-ленты) до сопла. Нагреваем кубик до рабочей температуры, затягиваем сопло до упора (соплом прижимаем и "контрим" термобарьер). При такой сборке всё тоже будет нормально работать.
А то сейчас опять будут недовольны любители сборки по оригинальному мануалу Е3D V6.

не зализана ли насечка на шестерне

Ну и обязательно проверяем, чтобы шестерня была для прутка 1.75 мм. А то китайцы иногда присылают шестерёнки для 3 мм прутка, и пруток 1.75 мм в них тупо проскальзывает. Проверяется это визуально, чтобы при вставленном прутке был зазор между шестернёй и прижимным подшипником. Это очень частая причина "необъяснимой" недоэкструзии. Потому что при калибровке пруток нормально лезет, а под нагрузкой проскальзывает.
Ну и просто смотрим на работу экструдера при печати, чтобы с ним было всё хорошо. Для этого экструдер сделан максимально открытым.
Как контролировать его работу, чистить, обслуживать и т.д. на закрытых наглухо "треугольниках" и прочих "модных" экструдерах, я не понимаю.

[Mazayac]

проверяем, чтобы шестерня была для прутка 1.75 мм

Для 3мм - прямо бросается в глаза, а вот свежая проблемная ловко замаскированная: диаметр зубчатой канавки - 7,2мм и ногтём зубчики почти не чувствуются. Явно дефектная накатка. Сколько крови выпила, пока вычислил её...
У тех что нормально тянут - канавка 7,27мм и ноготь аж грызут.

[Mazayac]

Немного иллюстраций последнего разбирательства с недоэкструзией.
Идеальный индикатор проблемы - кайма печатаемых деталей расслаивается на нити:

IMG_20200429_002444.jpg (416.68 КБ) 746 просмотров

IMG_20200429_002433.jpg (374.29 КБ) 746 просмотров

А вот так выглядит шестерня MK8, не тянущая пластик (на первый взгляд и не скажешь, что что-то не так):

IMG_20200505_021516.jpg (173.95 КБ) 746 просмотров

[AHTOH]

А вот так выглядит шестерня MK8, не тянущая пластик (на первый взгляд и не скажешь, что что-то не так):

Ну почему не скажешь? Она же лысая

[Mazayac]

AHTOH, те что более-менее нормально цепляют - на макросъёмке тоже ой какие неидеальные... Вот такое безобразие:

Заказал на Али тех, что позубастее выглядят
Если не врут, то за 130 рублей должно приехать вот такое:

[Vikent]

А вот так выглядит шестерня MK8, не тянущая пластик (на первый взгляд и не скажешь, что что-то не так):
IMG_20200505_021516.jpg

Мне показалось, или она похожа на шестерню для филамента диаметром 3мм? Полтора года назад сам так налетел, не обратил внимания при заказе. И да, тоже бился с недоэкструзией, пока экструдер не поменял.

[Mazayac]

Мне показалось, или она похожа на шестерню для филамента диаметром 3мм?

Для 3мм шестерня выглядит сильно по-другому:

MK8.jpg (50.37 КБ) 733 просмотра

[TKB]

Либо хотенд неправильно собран, и подача пластика прекращается, либо неправильно настроена подача экструдера (шагов на мм).

Трубку боудена по минимуму необходимо отрезать? Т.е. чтобы хватало до самой дальней точке с небольшим запасом. Сантиметров 20 на моей можно было бы убавить.