Благодарю! Разобрался, древний3D-SPrinter писал(а): ↑25 апр 2020, 00:02Нормальный там архив, просто под 7-Zip.
Но можно и в RAR-е.
Lerdge-X firmware V3.0.8.rar
Нет, не совсем так. Если печатаете всегда одним типом пластика, и соплом одного диаметра, то можно загнать полученное значение в прошивку, перепрошиться и забыть. Если же пользуете разные пластики и сопла, то К-фактор удобнее вводить в стартовый Г-код, свой для каждого вида пластика и диаметра сопла (в прошивке просто включаем функцию, К-фактор из стартового кода будет иметь более высокий приоритет, чем указанный в прошивке). К-фактор в стартовом коде вместе с остальными настройками сохраняется в профиле печати, так что можно просто иметь набор разных профилей, подгружая их по необходимости под используемый в данный момент пластик (сопло).lilden2008 писал(а): ↑24 апр 2020, 20:29Так в самой прошивке в Марлине так же нужно указать полученное значение К-фактора? И потом это же значение указать в слайсере в стартовом Ж-коде, так?
У меня тоже. Но после настройки под ПЛА от ФД-пласт, моему Франкенштейну больше понравился К-фактор 0,6.lilden2008 писал(а): ↑24 апр 2020, 20:29По умолчанию (лично у меня) в марлине уже включен линеар адванс, с К-фактором 0,22.
Правильно. Иначе Г-код для настройки К-фактора будет посчитан неверно.lilden2008 писал(а): ↑24 апр 2020, 20:29И еще вопрос по заполнению формы на сайте марлина: все джерки и ускорения ставим те, что выставлены в прошивке? Т.е. ускорения 3000, джерки Х-20, Y-20, Z-5, E-5. Правильно?
По умолчанию такая стоит. После исправления параметров как указанно внизу инструкции она стала ещё больше. Хотя в Куре стоит 70
Либо хотенд неправильно собран, и подача пластика прекращается, либо неправильно настроена подача экструдера (шагов на мм).
Перегреваются драйверы на осях X-Y. Нужно проверить ток на них (1.1В напряжение на крутилке подстроечника).
Немного другой вариант - в нагретом состоянии разбираем хотенд. Нагревательный кубик оставляем висеть на проводах. Проходим резьбу кубика метчиком М6 насквозь (для очистки от нагара). Прочищаем от пластика и проверяем термобарьер. Закручиваем новое сопло до упора и возвращаем на 1 оборот. Закручиваем в кубик радиатор с термобарьером (можно без фум-ленты) до сопла. Нагреваем кубик до рабочей температуры, затягиваем сопло до упора (соплом прижимаем и "контрим" термобарьер). При такой сборке всё тоже будет нормально работать.
Ну и обязательно проверяем, чтобы шестерня была для прутка 1.75 мм. А то китайцы иногда присылают шестерёнки для 3 мм прутка, и пруток 1.75 мм в них тупо проскальзывает. Проверяется это визуально, чтобы при вставленном прутке был зазор между шестернёй и прижимным подшипником. Это очень частая причина "необъяснимой" недоэкструзии. Потому что при калибровке пруток нормально лезет, а под нагрузкой проскальзывает.
Для 3мм - прямо бросается в глаза, а вот свежая проблемная ловко замаскированная: диаметр зубчатой канавки - 7,2мм и ногтём зубчики почти не чувствуются. Явно дефектная накатка. Сколько крови выпила, пока вычислил её...
Ну почему не скажешь? Она же лысая
Мне показалось, или она похожа на шестерню для филамента диаметром 3мм? Полтора года назад сам так налетел, не обратил внимания при заказе. И да, тоже бился с недоэкструзией, пока экструдер не поменял.
Для 3мм шестерня выглядит сильно по-другому:
Трубку боудена по минимуму необходимо отрезать? Т.е. чтобы хватало до самой дальней точке с небольшим запасом. Сантиметров 20 на моей можно было бы убавить.3D-SPrinter писал(а): ↑03 май 2020, 20:18Либо хотенд неправильно собран, и подача пластика прекращается, либо неправильно настроена подача экструдера (шагов на мм).
