Не пойдёт. Подстраивать хоть изредка, всё же придется. Но без пружинок подстраивать винтами - тот ещё квест получится.
Ох, чую, сейчас пробежит Андрей (SPrinter), и предложит до кучи ещё купить чугунное лукошко. Чтобы грибы не мялись
Модератор: Kaktus
Не пойдёт. Подстраивать хоть изредка, всё же придется. Но без пружинок подстраивать винтами - тот ещё квест получится.
Ох, чую, сейчас пробежит Андрей (SPrinter), и предложит до кучи ещё купить чугунное лукошко. Чтобы грибы не мялись
Можно. А можно еще три концевика поставить над каждым винтом и "ровнять" стол ими. Функционал в последних Марлинах есть. А еще можно датчик на голову привинтить и вообще ровнять стол по датчику. Тоже в Марлине для этого все есть. Но вот есть также еще и один простой вопрос: зачем так усложнять? Ладно бы поле метр на метр было. Я бы предложил, если материал еще не нарезан, уменьшить аппетит хотя б до 300х200, сделать простой консольный стол на двух рельсах и винте. Профиль для стола ИМХО ф топку, нормальной жесткости он вряд ли обеспечит. Если есть возможность - лучше вырезать хороший ровный лист из сталюги миллиметра 3-4, в идеале отогнуть "уши" для крепления к кареткам (но можно и отдельными деталями прикрутить) и тупо его использовать как подстолье. В таких размерах его фиг прогнешь сколь либо значительно, всяко жестче чем квадратик из профилей будет.
В отпуске я, расслабился... Делайте хоть из чугуния, хоть из бетона, как больше нравится.
Я уже из сталюги предложил, это считается?
Я имел ввиду ручную настройку. Вариант с концевиками мне не пойдет - планирую ремень и 1 шд на ось Z. Лист аллюминия уже у меня 350х350, резать не оч. хочется) да и изначально целился на "побольше", если собирать до 200х200 - я думаю и на валах нормально было б, а рельсы заказал как раз из-за "побольше". Лист стали - интересная идея, но это уже будет как модернизация, если понадобится, пока из профиля будет, да и при наличии 3-х винтов все-же будет достаточно устойчиво (ну я так думаю, могу ошибаться - опыта то нет) С покупкой винта определился - точно нужно брать. На 2-х винтах, какие только варианты не думал - не понравился мне ни один. На 3-х - все понятно и без вопросов, как куда распределить. С марлином ух, думаю, танцы будут . Скачал и мельком просмотрел - многовато изучать) драйвера еще заказывал, что ток выставляется по uart или i2c, что там - не помню, так вот этого и не увидел в марлине. Ну время прийдет - изучим
Понятно то оно понятно, но с винтами есть такая беда, как несоосность. И если один несоосный винт, да еще с большим шагом, да на пружинной муфте это практически незаметно (у меня сейчас так, выровнять не получается), то три - это уже потенциальные проблемы как с вобблингом так и с закусываниями, когда все три винта идут враскоряку. Поэтому обычно при конструировании идут по пути минимизации кол-ва винтов, в пользу увеличения кол-ва направляющих. Два винта - это, имхо, достаточно для большинства разумных применений. А вот направлялок можно как раз добавить до 4-х. И при этом рельсы скорее зло, с валами попроще будет. Можно даже тонкие поставить, нагрузки на них будут минимальные. Главное подшипники "длинные", чтоб не перекашивало.
Опять же, если сразу пытаться "изучить" марлин чтобы ток выставлять по юарт или квадратной шине - можно в этом закопаться и бросить. А можно купить пачку копеешных А4988, выставить ток в ручную, запустить все на них, отладить, а потом уж разбираться с юартами. Не нужно усложнять то, что и так сложно для новичка. Правильный ход - от простого к сложному. Марлин для "типовых" принтеров, где электроника просто подключается к плате без всяких тюнингов уже практически настроен. Все что там нужно - выбрать модель платы, указать шаги по осям, тип кинематики, размер области построения, да, пожалуй, и все. Откалибровать ПИДы, включить всякие "плюшки" можно и потом. Можно вообще Лердж взять и настроить это все через меню, не разбираясь ни в каких Марлинах.
И то у людей проблемы с настройкой вылазят.
Что, если "отпустить" лист металла в духовке? Вроде как можно таким способом убрать внутренние напряжения, и коробить должно поменьше.
Там напряжения возникают непосредственно в процессе, из-за градиента по нагреву: снизу грелка, сверху воздух. Градиент неизбежен.
Стекло, я так понял, тут не поможет?