Re: 3D-SPrinter PRO Techno

[Kaktus]

никак не могу понять за счет чего биметалл перед цельнометалом вывозит

За счет лучшей отдачи тепла в районе радиатора и за счет увеличения полноценной зоны расплава в районе нагревателя, что в сумме должно дать более резкий градиент.
На мой взгляд, вся возня с прогрессивными термобарьерами имеет одну цель - возможность беспроблемной печати от ПЛА до PEEK какого-нибудь без геммора с трубкой.
Я тут полистал соседний ресурс, и из мнений комрадов попробую выделить пару моментов:
1. Для успешной печати ПЛА на титановых/биметаллических термобарьерах требуется ретракт не более 2 мм (привет боуден 1,9мм или директ) и хорошее охлаждение термобарьера. Полагаю, МК8 с тридцаткой вряд-ли справятся.
2. Чтобы сразу не свернуть голову новомодному биметаллическому термобарьеру, необходимо производить сборку в соответствии с рекомендациями от e3d, что идет вразрез с устоями отечественной школы сборки хотендов.
Резюмируя, могу сказать, что без некоторых модификаций тулить все это на стандартный СПринтер смысла нет. А если не напрягает периодическая возня с трубкой, так тем более.
И ветка действительно не самая удачная для подобных обсуждений

[kandrey]

За счет лучшей отдачи тепла в районе радиатора

это логично, теплопроводность меди существенно выше нержавейки, наверное так и набегает 10С по сравнению с "титаном", но за эту плюшку вылезают грабли с подтеками и посредственной механической обработкой внутренней поверхности и тут уже думаешь "а стоит ли оно того"

за счет увеличения полноценной зоны расплава в районе нагревателя

вот тут не ясно - Андрей вообще советовал подматывать фумленту в резьбу на блоке

возня с прогрессивными термобарьерами имеет одну цель - возможность беспроблемной печати от ПЛА до PEEK какого-нибудь без геммора с трубкой

согласен. и это весьма достойная цель, но я все больше склоняюсь к мысли, что собрать 2й принтер под ПЛА проще, чем возня с этими "инновациями"

[3D-SPrinter]

Андрей вообще советовал подматывать фумленту в резьбу на блоке

Конечно. Чтобы меньше греть термобарьер 4.1, и чтобы расплавленный пластик не лез по резьбе. Чем меньше греется тефлоновая трубка, тем лучше. В идеале плавление пластика должно начинаться на границе тефлон-сопло.

возможность беспроблемной печати от ПЛА до PEEK какого-нибудь без геммора с трубкой.

Тут надо учитывать, что в области расплава все пластики дают нагар на металлических стенках. Особенно ПЛА и крашеные пластики. К тефлону этот нагар не пристаёт и постепенно выводится в область сопла и наружу, а на металлическом термобарьере вполне себе прилипает. Чтобы уменьшить это прилипание, термобарьер полируют изнутри, но сколько-то нагара всё равно образуется. А потом в области нагара образуется пробка. Так что металлические термобарьеры не являются необслуживаемыми, их надо периодически чистить (иногда методом высверливания пробки с последующей полировкой канала до прежнего состояния). Всё это гораздо сложнее, чем просто подрезать раз в полгода тефлоновую трубку.

Основная проблема боудена до сопла - образование щели между трубкой и соплом из-за неисправности пневмофитинга. Именно с этой неисправностью многие и борются посредством установки цельномеллических термобарьеров. А можно просто менять пневмофитинги почаще, если есть подозрение, что они не держат трубку.

[Kaktus]

чтобы расплавленный пластик не лез по резьбе

Чтобы пластик не лез по резьбе, надо правильно собирать хотенд

Так что металлические термобарьеры не являются необслуживаемыми

А пацаны-то не знают... Год без обслуги уже...

[3D-SPrinter]

Чтобы пластик не лез по резьбе, надо правильно собирать хотенд

А как нужно правильно собирать хотенд? По инструкции от E3D соплом термобарьер поджимать? И так каждый раз после каждой тепловой деформации?

А пацаны-то не знают...

Ну так "век живи, век учись"(с).

Собственно, о чём спорим? Кому какие хотенды больше нравятся, и как их собирать? На это я всегда отвечаю - дело хозяйское!
Не нравится мои рекомендации, делайте по-своему, в чём проблема-то?

[kandrey]

Чтобы пластик не лез по резьбе, надо правильно собирать хотенд

Интересует! нужно ли подматывать и как не дать пластику лезть из блока, потому что без ленты люфт в резьбовом соединении ощущается так руками

[torabravo]

нужно ли подматывать и как не дать пластику лезть из блока, потому что без ленты люфт в резьбовом соединении ощущается так руками

Если обойтись без колхоза и собирать по инструкции самого E3D, то сопло поджимается к термобарьеру и пластик не попадает в резьбовое соединение в принципе.

[3D-SPrinter]

Угу.., только учтите, что все три детали (кубик, сопло, термобарьер) сделаны из разных материалов с разными коэффициентами теплового расширения. И после каждого цикла нагрева-охлаждения будут взаимно опрессовываться и постепенно развинчиваться. Особенно это касается тонкостенных термобарьеров 4.1 . Соответственно, постепенно образуется щель между термобарьером и соплом, в которую полезет пластик. А низкого качества детали изначально могут быть настолько кривыми, что даже после затяжки будут везде со щелями. Изначально с этим боролись прокладыванием тефлоновой шайбы между соплом и хотендом. Потом вместо этой шайбы я предложил наматывать фум-ленту на термобарьер. Она выполняет сразу несколько функций - амортизирует тепловое расширение, герметизирует просаженную резьбу и уменьшает передачу тепла от кубика к термобарьеру. А завинченное до упора сопло получает максимум тепла от кубика. Инструкция от Е3D идиотская, но хоть как-то прокатывает с цельнометаллическим термобарьером. А у типичного китайского 4.1 просто мнёт стенки, которые чуть толще фольги.
Но опять же повторюсь - я не настаиваю, дело хозяйское. Как хотите, так и собирайте свои хотенды.

[kandrey]

Как хотите, так и собирайте свои хотенды

фумлента в целом устраивает и пластик нигде не лезет, только вот подозрение, что снижается производительность хота из-за уменьшения зоны расплава, но я печатаю на 60 (тишина в приоритете) и проблем не замечал, интересуюсь можно сказать из чистого любопытства

[3D-SPrinter]

снижается производительность хота из-за уменьшения зоны расплава

С термобарьером 4.1 зона расплава начинается с сопла. Греть тефлон через термобарьер бесполезно и даже вредно. Чем меньше греется тефлон, тем на дольше его хватает. При рекомендованной мной сборке хотенда пластик нормально давится до скорости 140-150 мм/сек с соплом 0.4.

С цельнометаллом зона расплава поднимается миллиметров на 5 почти до радиатора. Хотенд работает совершенно по-другому. Так что не путайте теории экструзии для 4.1 и цельнометалла / биметалла.

[kandrey]

нормально давится до скорости 140-150 мм/сек с соплом 0.4

это при какой толщине слоя ?

[3D-SPrinter]

это при какой толщине слоя ?

До 0.2 мм. И 0.24 на скорости до 90-100. Но лично я предпочитаю печатать на 70-80, чтобы принтер "по столу не прыгал" и не орал. На таких комфортных скоростях можно и 0.28 соплом 0.4 печатать для ускорения процесса.

[Kaktus]

И после каждого цикла нагрева-охлаждения будут взаимно опрессовываться и постепенно развинчиваться

Мракобесие какое-то чесслово В активной эксплуатации четыре блока, два из которых с 4,1 - больше чем за год ничего не раскрутилось/потекло.

Инструкция от Е3D идиотская

Ага, весь мир идиоты, только у нас горстка нормальных ребят осталась

[kandrey]

Мракобесие какое-то чесслово

вы слишком категоричны

больше чем за год ничего не раскрутилось/потекло

год ни о чем не говорит, кол-во кг пластика было бы наглядней

весь мир идиоты

до коронобесия были такие подозрения, теперь я почти уверен, что это так

[antobel]

А не пора выделить хотэндный холивар в отдельный топик? к последнему спринтеру это очень относительно...