Второй слой не липнет к первому (подложке), пластик вьется вокруг сопла

[drklord]

Здравствуйте, прошу помочь советом, пытаюсь напечатать первую модель на принтере Neptune 4 из PLA и на каком-то этапе печати пластик начинает виться вокруг сопла, а на столе остается напечатанная подложка.

Нарезку модели делаю в PrusaSlicer 2.9.4, скрины с настройками прилагаю.
Перед каждым началом печати я настраиваю положение сопла, что бы оно зажимало листок бумаги.
Температура экструдера 210 градусов.
Температура стола 60 градусов.

В принтере установлена кастомная прошивка github.com/OpenNeptune3D/OpenNept4une:
display v0.0.0-145-gdf515e52-inferred Актуальная версия
fluidd v1.36.2 Актуальная версия
fluidd-config v1.2.1-0-g807175d7 Актуальная версия
klipper v0.13.0-457-ge605fd18 Актуальная версия
Repo has untracked source files: ['klippy/extras/gcode_shell_command.py']
Klipper-Adaptive-Meshing-Purging v1.1.2-13-gb0dad8ec Актуальная версия
mainsail v2.16.1 Актуальная версия
mobileraker v0.5.0-4-g5bf2c51a Актуальная версия
moonraker v0.9.3-131-gb3f9566b Актуальная версия
OpenNept4une v0.1.7-1-gc8100e17

Подскажите, пожалуйста, из-за чего может быть такая проблема?

[borskiy]

Может косяк и не в слайсере вовсе, а в принтере?
Попробуйте другой слайсер. Куру, например, или Симплифай.
И хорошо бы посмотреть фотки результатов печати.

[drklord]

borskiy, спасибо за ответ, вот фото того, что напечатано

[Vikent]

Перед каждым началом печати я настраиваю положение сопла, что бы оно зажимало листок бумаги.

Зачем? Это делается один раз. Повторная регулировка требуется только в случае, если перебиралась голова, менялось сопло, и т.д. - при операциях, когда положение сопла было нарушено.

установлена кастомная прошивка

Опять 25. Снова кастом. На кой? Неймётся людям. Не научившись печатать на стоке, сразу лезут менять всё подряд, даже не разобравшись в технологии печати и базовых настройках принтера.
После перепрошивки шаги по Z были настроены верно?

Подскажите, пожалуйста, из-за чего может быть такая проблема?

Масса причин.
Фото, выложенные через неделю после первого поста, дали информации больше, чем портянка из первого, с перечислением всех версий кастомных прошивок. Никто в этом дерьме копаться не будет. Надо сразу фото проблемы давать.

Первое, что бросается в глаза - положение сопла настроено неверно, несмотря на все Ваши старания с настройкой перед каждой печатью. Пластик лежит колбасками, едва сцепляющимися между собой. А должен плющиться соплом, и ложиться спаянными между собой лентами, границы между которыми едва видны. Уменьшайте зазор между соплом и столом. Не надо париться с бумажками - они только для грубой настройки, и бумага бывает разной плотности (толщины). От текущего положения крутаните винты настройки стола в торону уменьшения зазора. Все на один угол, допустим, по полоборота (или, если концевик оси Z регулируемый, крутануть упор на нём в сторону уменьшения зазора). Попробуйте напечатать модель. Смотрите как ложится первый слой. Недостаточно - ещё крутить и ещё печатать. За несколько попыток добейтесь, чтобы первый слой был не дырявым кружевным решетом как на Ваших фото, а тонкой и гладкой монолитной пластинкой. Но не переборщите. Пластинка должна быть гладкой, без выдавленных между нитками гребней пластика, что говорит о том, что зазор меньше нормального. В идеале, если есть штангенциркуль, можно измерить им толщину "юбки" после печати, и сравнить с заданной в слайсере толщиной первого слоя. Это лучше всяких бумажек покажет, куда надо двигаться.
Начните с этого, а потом можно будет играться другими параметрами.

Возвращаясь к настройке шагов в прошивке. Смущает меня то, что колбаской лежит не только первый слой, но и второй поверх него. А это уже наводит на мысли о неправильном движении головы по оси Z из-за неверных настроек шагов после перепрошивки.
Но давайте начнём с настройки первого слоя, а там и до второго доберёмся.

[drklord]

Зачем? Это делается один раз. Повторная регулировка требуется только в случае, если перебиралась голова, менялось сопло, и т.д. - при операциях, когда положение сопла было нарушено.

Спасибо, теперь я это знаю

Опять 25. Снова кастом. На кой? Неймётся людям. Не научившись печатать на стоке, сразу лезут менять всё подряд, даже не разобравшись в технологии печати и базовых настройках принтера.

Вы безусловно правы, но я уже купил такой принтер (Б/У)

После перепрошивки шаги по Z были настроены верно?

Не могу знать, но теперь знаю, что еще можно проверить, благодарю

Первое, что бросается в глаза - положение сопла настроено неверно, несмотря на все Ваши старания с настройкой перед каждой печатью. Пластик лежит колбасками, едва сцепляющимися между собой. А должен плющиться соплом, и ложиться спаянными между собой лентами, границы между которыми едва видны. Уменьшайте зазор между соплом и столом. Не надо париться с бумажками - они только для грубой настройки, и бумага бывает разной плотности (толщины). От текущего положения крутаните винты настройки стола в торону уменьшения зазора. Все на один угол, допустим, по полоборота (или, если концевик оси Z регулируемый, крутануть упор на нём в сторону уменьшения зазора). Попробуйте напечатать модель. Смотрите как ложится первый слой. Недостаточно - ещё крутить и ещё печатать. За несколько попыток добейтесь, чтобы первый слой был не дырявым кружевным решетом как на Ваших фото, а тонкой и гладкой монолитной пластинкой. Но не переборщите. Пластинка должна быть гладкой, без выдавленных между нитками гребней пластика, что говорит о том, что зазор меньше нормального. В идеале, если есть штангенциркуль, можно измерить им толщину "юбки" после печати, и сравнить с заданной в слайсере толщиной первого слоя. Это лучше всяких бумажек покажет, куда надо двигаться.
Начните с этого, а потом можно будет играться другими параметрами.

Возвращаясь к настройке шагов в прошивке. Смущает меня то, что колбаской лежит не только первый слой, но и второй поверх него. А это уже наводит на мысли о неправильном движении головы по оси Z из-за неверных настроек шагов после перепрошивки.
Но давайте начнём с настройки первого слоя, а там и до второго доберёмся.

Спасибо, буду в этом направлении копаться дальше

[drklord]

Я обнаружил, что моя кастомная прошивка имеет встроенную поддержку OrcaSlicer, которая имеет персональный профиль для печати на моем принтере, потому я установил новый слайсер и выполнил настройку из инструкции. Так же я проконсультировался с продавцом, пожаловался на то, что пластик хрупкий и легко ломается, оказалось, что он шел в комплекте к другому принтеру и потому весьма специфичен, так что мне дали на пробу другой пластик.

Минуя праздники, я посвятил первое свободное воскресное время принтеру, и он откликнулся взаимностью, тестовая модель, модель из памяти принтера и первая самостоятельно нарезанная модель через OrcaSlicer напечатаны. Еще раз всем спасибо за советы и участие.

[borskiy]

Я обнаружил, что моя кастомная прошивка

Откат включите. Сплошные сопли...

[drklord]

Я купил и поставил новый пластик производителя UNID и при печати проблема со вторым слоем повторилась.
Ранее я замечал, что при печати второго слоя принтер значительно увеличивает скорость печати, помимо ускорения движения скорости головного блока, так же начинает двигаться и сам стол, я еще тогда, в слайсере Prusha, пытался уменьшить скорость печати до минимума, но это не повлияло на реальную скорость печати.
Сейчас же я, полез читать комментарии к пластику на маркетплейсе, где его покупал, там в ответах продавца я нашел характеристики печати для данного пластика:

Рекомендуемые параметры для PLA-пластика UNID:
• Температура печати: 190–215°C
• Температура стола: 45–60°C
• Коэффициент подачи: 0,98
• Темп. выгрузки: 80°C, скорость выгрузки: 6 мм/с
• Охлаждение детали: 100%
• Ретракт: 1 мм / 20 мм/с
• Мин. время слоя: 5 с
• Высота слоя: 0,1 мм, толщина 1 слоя: 100%
• Адгезия: 3D-клей
• Желательна регулировка прижимного ролика толкающей шестерни

но решающим оказался следующих комментарий:

Профиль стандартный ставишь PLA Generic, меняешь температуру сопла с 220 на 230, стол: 60 и всё.
У меня просто высокоскоростной 3D-принтер. Поэтому чуть больше надо температуру сопла ставить. Не успевает прогревать.

Я создал отдельный профиль прутка в Orca slicer с температурой 230, нарезал модель с новым профилем и проблема решилась.
Спасибо всем за советы и поддержку.

[borskiy]

температуру сопла с 220 на 230

Увеличение температуры при высокой скорости печати - палка о двух концах.
Расплавиться-то материал успеет, а остыть (чтобы следующий слой на относительно твёрдую поверхность ложился, а не в жижу)?
Единственное разумное решение на высоких скоростях - термоблок типа "вулкан". Но тут тоже есть нюанс - увеличенная инерция хотенда, что тоже потребует определённых усилий и специфических аппаратных и программных решений для подавления "звона".

ЗЫ Я поначалу тоже экспериментировал с высокими скоростями, благо кинематика (ультимейкер) позволяет разгонять голову вплоть до 600мм/с, но после множества граблей вернулся к обычным 80-120мм/с. На более высоких скоростях качество печати падает в геометрической прогрессии.

[borskiy]

Ретракт: 1 мм

Это нормально только для директа. На боудене ретракт должен быть 5-8мм (зависит от длины трубки).

[drklord]

Расплавиться-то материал успеет, а остыть (чтобы следующий слой на относительно твёрдую поверхность ложился, а не в жижу)?

Остыть успевает, видимо, не до конца, потому на некоторых моделях появляется "волосатость". При попытке снизить температуру печати на 5 градусов, печать уже не удается. Откат пока тоже не помогает, дошел уже до значения 1,6, такое ощущение, что пластик UNID хорошо тянется. Как вариант, есть еще идея охлаждение отключить и снизить температуру, но мне кажется, что если это и решит проблему самой печати, но вот волоски все равно остаться должны.

[borskiy]

есть еще идея

Идеи - это хорошо. Экспериментируйте.
Нет двух одинаковых ЧПУ-станков (некоторые из которых ошибочно именуют "принтерами"). Что полезно для одного - неприемлемо для другого. Поэтому и универсальных рецептов быть не может, можно только подсказать направление, "куда копать".

[borskiy]

универсальных рецептов быть не может

Самый наглядный пример:
Один мой приятель собрал агрегат по моим чертежам из точно таких же комплектующих, заказанных у тех же производителей (самодельные печатные детали также изготавливались из одних СТЛек на однотипных дрыгостолах из одинакового материала). Получилась точная копия, но... Мой аппарат завёлся практически сразу (мелкие "доработки напильничком" не в счёт) и сразу начал выдавать неплохие результаты. Приятель свой экземпляр больше года не мог отладить (но всё же довёл до ума). Кроме всего прочего, одинаковые установки в слайсере (тоже в одном и том же) дают на этих агрегатах (с использованием одинакового филамента) совершенно разные результаты.