Шагающий танк MBT-700 Firewalker

Добавлено в закладки: 1

В этой статье я постараюсь поделиться своим небольшим опытом в обработке и покраске декоративных моделей. В конце прошлого года я решил научиться качественно красить напечатанные модели. Для этих целей подарил себе на новый год простенький аэрограф. И, увидев цены на более–менее серьёзные компрессоры (от 4 т.р.+ доставка), вздохнул и решил смастерить что-нибудь из подручных материалов, на первое время.

Был куплен самый дешёвый «автомобильный» компрессор для подкачки колёс (800р.), для его питания откопал в закромах старый блок питания от компьютера. Затем раздобыл пустой баллон из под фреона (которым заправляют бытовые кондиционеры) со вклеенным в стенку ниппелем – для использования в качестве ресивера. Всё в тех же закромах нашлась «Рамка» – коллектор для заправки кондиционеров (с манометром и клапаном, регулирующем давление) + старый вентиль с медной трубкой от кондиционера, чтобы было к чему эту рамку прикрутить. Резиновая трубка и заводской осушитель воздуха (ещё 300р.). В итоге получилась вот такая система:

Места занимает много, тарахтит громко, но работает.

Затем пробовал красить первую модель обычным декоративным акрилом, получилось так себе, я набил много первых шишек, но и приобрёл первый опыт работы с аэрографом. В итоге эта модель сейчас в процессе перекраски нормальным материалом. Но здесь я расскажу о процессе печати и покраски второй модели.

Вообще планировалось, что первые несколько моделей будут именно космическими кораблями, но действительно годных моделей было не так уж и много, я и так потратил кучу времени на создание детализации на первой модели. В общем, на глаза попалось несколько хороших моделей Мехов, которые я так же обожаю, но почему-то до сих пор не напечатал себе ни одного.

В итоге, выбор пал на ЭТУ модель Меха. Он не из игры, и не из фильма, а создан моделлером на базе вот этого концепта (который нарисовал наш соотечественник, к слову). При покраске я ориентировался именно на него.

Итак. Процесс подготовки модели.

Первым делом, я разрезал модель на части. Для этих целей использовал Netfabb basic и Solidworks. Netfabb basic быстро и легко может разрезать модель по осям X, Y и Z. Но что делать, когда нужно отделить от модели только некоторые элементы? Вот тут на помощь приходит Solidworks. Эта программа умеет определять STL файлы как твёрдые тела (в отличие от Autodesk Inventor, в котором я обычно работаю) и редактировать их по полной программе.

Смысл разделения модели на части очевиден – это позволяет минимизировать количество поддержек, а значит сократить расход пластика, а заодно и время печати. Плюс качество поверхностей будет куда лучше. Проще затереть один шов, образовавшийся после склейки деталей, чем пытаться привести в порядок целую плоскость, испещренную следами от поддержек.

В качестве материала был выбран ABS пластик серого цвета (который уже был в наличии). И, хотя с ним больше проблем во время печати, чем с тем же PLA, это компенсируется простотой механической и химической обработки. АБС легко шлифуется и поддаётся обработке обычным ацетоном и ацетоносодержащими растворителями – всё это большой плюс.

Набор напечатанных деталей.

Все модели печатал на Дельта–роботе. Он у меня работает как основной принтер. Печатает очень не плохо, но открытая конструкция корпуса не позволяет печатать большие модели тонким слоем. Хоть я и прикрываю рабочую область тактическими картонками, риск деламинации всё же слишком велик. Для лучшей адгезии к столу использую лак для волос, но он спасает не всегда, всё ещё ищу более надёжный вариант. Параметры печати таковы: Сопло 0.4, слой 0.1 для небольших деталей и 0.15 для крупных. Скорость печати не высокая – 30-40 мм\с. Плотность заполнения 20-30 %.

Я пользуюсь программой Repetier-Host и встроенным слайсером Cura. К сожалению, чистая версия Cura от Ultimaker пока не хочет дружить с моей дельтой, а жаль.

Обработка и покраска модели

Порядок обработки модели у меня такой. Большинство деталей обрабатывается отдельно, перед склеиванием. В данном случае перед обработкой я склеил только две основных части корпуса, т.к. необходимо было сразу затереть шов, для установки боковых панелей. Если детали в итоге составляют одно целое и шов нужно затереть, как в случае с корпусом, то я не советовал бы обрабатывать края деталей заранее. Может получиться так, что вместо шва будет эдакая щель, которую придётся замазывать шпатлёвкой. Ещё совет по резке моделей, довольно очевидный, но всё же – лучше и проще всего склеивать детали, если сопрягаемые поверхности будут максимально ровными. Этого легче всего добиться, если ориентировать деталь этой самой поверхностью вниз, к столу. В таком случае пресловутый дефект «слоновья нога» играет на руку. После склеивания двух деталей образуется довольно толстый шов, который позволяет при помощи механической обработки получить идеально ровную поверхность без использования шпатлёвок и танцев с бубном.

В общем и целом порядок работ такой: чистка деталей от поддержек и кромок. Первичная чистка поверхностей, контактировавших с поддержками. Склейка деталей, если это не помешает и\или не усложнит дальнейшую механическую обработку, это тоже нужно держать в голове. Обработка деталей смесью ацетона и АБС пластика. Он скрывает мелкие неровности, немного сглаживает слои и делает мелкие и тонкие детали прочнее. К сожалению, у нас не продаётся чистый Ацетон, думается мне, с ним результат был бы куда лучше. Мне приходится довольствоваться Растворителем 646.

Далее идёт механическая обработка в два этапа. Первый – обработка надфилями до приемлемой гладкой поверхности. Второй – финишная обработка наждачной бумагой с зернистостью 400 – 600. Иногда, при необходимости, между этими двумя этапами, модель ещё раз покрывается АБС – соком. Это кропотливое и нудное дело, занимающее кучу времени. На обработку всей модели уходит никак не меньше 15-20 часов (чистой работы). Но, вероятно, скорость и качество должны прийти с опытом.

Подготовленная к грунтовке модель.

Покраска

С грунтовкой пока особо не заморачиваюсь. Задуваю однокомпонентным грунтом из магазина лакокрасочных материалов для авто.

А теперь самое интересное – покраска аэрографом и кистью. Первым делом модель задувается в преобладающий базовый цвет. Затем наносятся другие цвета. Но здесь есть нюанс. Как правильно, проще красить от светлого к тёмному. Если модель по большей части, скажем, чёрного цвета, то после его нанесения на всю модель, будет довольно сложно наносить, например, жёлтый. Чёрный будет «просвечивать» сквозь светлые цвета. Потребуется наносить несколько слоёв, особенно аэрографом, т.к. он наносит очень тонкий слой краски. В таком случае проще сначала покрасить детали светлыми цветами, закрыть их масками из малярного\ модельного скотча, и затем уже наносить тёмные цвета. Здесь так же требуется опыт, и в нанесении масок и в покраске поверх них.

Модель в базовом цвете.

На этой модели я красил из аэрографа только зелёным цветом (зелёный защитный 4БО). Чёрный наносил кистью, закрывая масками элементы, которые должны остаться зелёными. После окончания покраски нужно дать ей хорошо просохнуть, как минимум сутки, перед нанесением лака. Так же пытался имитировать сколы, но совершенно не угадал с оттенком, так что их почти не заметно.

В общем и целом это занятие мне понравилось, занимает кучу времени, но результат того стоит. Главное – не терять запал и учиться дальше =)