Пробки/Ретракт/Термобарьеры/Фидеры

[Chillroll]

Господа печатники, нужна помощь. Занимаюсь 3д печатью почти второй год, но всё так же как зелёный новичок, периодически сталкиваюсь с пробками - забитым хотэндом.
Для примера - принтер Voxelab Aquila x2 (клон Ендер-а, вообще у меня 5 фдм принтеров, разных, но хотелось бы рассмотреть пример на нём). Печатаю на нём в основном PETG пластиком. Принтер стоковый (за исключением нагревательного элемента хотэнда и латунного нагревательного блока). Т.е. термобарьер самый обычный - с тефлоновой трубкой. Было замечено, что именно с тефлоновой трубкой наименее всего пробок (по крайней мере у меня). Но тефлоновая трубка со-временем изнашивается. Если я правильно понимаю, из-за ретрактов образуется небольшой зазор в месте соединения трубки и фитинга (фитинг кстати цельнометаллической поставил), и это приводит к тому, что трубка уже не плотно прилегает к соплу, а образуется зазор опять-же. Со временем там забивается пластик, перегорает, и образуется пробка.
И в принципе, меня почти устраивает то беспроблемное время печати, пока трубка ещё "жива", но хотелось бы получить максимально беспроблемный вариант. Один знакомый из сообщества 3д печатников посоветовал поставить биметаллический термобарьер (сталь+медь), естесственно в этом варианте тефлоновая трубка отпадает. И ещё заменить фидер - поставить директ. Я, как человек ленивый, термобарьер заменил, а на директ не перевёл, начал пробовать в такой конфигурации.
И пробки участились многократно. Буквально на следующий день после замены термобарьера - пробка. И так уже несколько попыток.
Начал копать в сторону ретрактов. Долгое время печатал ПЕТГом на стоковом значении - 4.5мм, 45мм/сек втягивание, и всё устраивало. На биметалле, видать, такое не "канает". И если честно, много настроек ретракта пробовал, даже бывало такое, что выключал его в принципе (да, печатал с "соплями", но что интересно - пробок не было в принципе).
Вот и думаю - явно есть же связь между нормальными настройками ретракта и пробками? А так же выбором термобарьера. И действительно настолько важен директ, чтобы исключить пробки?
Если кто-то для себя отработал работающую методику и конфигурацию, поделитесь пожалуйста наработками, заранее благодарю.

[3D-SPrinter]

хотелось бы получить максимально беспроблемный вариант.

Это и есть максимально беспроблемный вариант - тефлоновая трубка от экструдера (фидера) до сопла. Боудену до сопла не нужны никакие тонкие настройки ретрактов и пр., он просто печатает и печатает полгода-год до подрезки конца трубки в хотенде и замены пневмофитингов.. Все остальные термобарьеры (в том числе биметаллы / титановые) более капризные. С ними есть смысл связываться, если нужно печатать нестандартными пластиками на температурах больше 240 градусов.

И ещё заменить фидер - поставить директ.

Не любят цельнометаллические термобарьеры длинные ретракты. Им подавай директ с ретрактами 1-2 мм. Но с директом тоже будет больше гимора, чем с боуденом до сопла.
Впрочем, я не настаиваю. Многим нравится упражняться с директами и металлическими термобарьерами, тут уж дело хозяйское.. )

[Chillroll]

[/quote]Но с директом тоже будет больше гимора, чем с боуденом до сопла.
Впрочем, я не настаиваю. Многим нравится упражняться с директами и металлическими термобарьерами, тут уж дело хозяйское.. )
[/quote]
А о каком геморе с директом речь? Просто на данный момент, большинство кого я встречал, кто печатает на директе, только хвалят его.

И всё-таки, самая главная причина возникновения пробок - это ретракты, я правильно понял? Если мы не говорим про перегрев пластика в термобарьере.

Так же интересно, как часто стоит подрезать трубку, есть наблюдения или практика?

[3D-SPrinter]

кто печатает на директе, только хвалят его.

Ну и хорошо, печатайте на директе.
Хотя, я предпочитаю боуден. По "пожеланиям трудящихся" я сделал несколько вариантов директов для своих принтеров viewtopic.php?f=25&t=1347 и viewtopic.php?f=25&t=1296#p61757 . Многие пользователи с энтузиазмом втулили директы.., но наигравшись с ними, примерно 2/3 перешли обратно на боуден. Вот такая на сегодня статистика..

Так же интересно, как часто стоит подрезать трубку, есть наблюдения или практика?

У меня принтеры с боуденом печатают почти каждый день по несколько часов. Где-то раз в полгода подрезаю трубку и меняю пневмофитинги (на всякий случай). На мой взгляд, это гораздо проще, чем снимать директ и прочищать пробки в цельнометалле, которые по моим наблюдениям случались чаще, чем раз в полгода.

[Chillroll]

А какие настройки ретракта используете при печати на боудене? Просто я прочищаю пробки гораздо чаще, примерно раз в полтора месяца. И честно говоря устал уже от этого. На пластик что-ли грешить...

[3D-SPrinter]

А какие настройки ретракта используете при печати на боудене?

Да я уж и не помню, выставил лет 7 назад и забыл..
Сейчас глянул в слайсере - длина ретракта 6 мм, скорость 40 мм/сек.
Печатаю в основном натуральным ABS без красителей.
Пробку не помню, когда ловил, не в этом году точно..

[Chillroll]

Спасибо, возьму на заметку. Не хочется наглеть, но если не трудно, можете скинуть скрины настроек слайсера на PETG? Хочу понять, где я ошибаюсь. Интересует скорость, заполнения, ретракты. Я так понимаю, ретракт в идеале настраивать под скорость печати/движения головы без печати.
Недавно открыл для себя, что можно печатать нейлоном без "соплей" вообще, не используя ретракт - ставлю скорость печати 20, периметры 50%, движение головы 130. Да, скорость печати очень долгая, но по итогу за счёт того, что пластик выдавливается очень долго, излишки пластика не успевают вытечь и образовать даже мелкую паутинку. А для меня это довольно критично при печати шестерен с внутренними зубьями, к примеру

[3D-SPrinter]

скрины настроек слайсера на PETG?

Я PETG редко печатаю. Считаю его "условно-пригодным" для печати пластиком и стараюсь с ним не связываться.
Да и принтеры у меня специфические, с лёгкой / быстрой кинематикой. Скорость печати на них всегда 80-100-120. Для Эндера это вряд ли актуально.
Так что это не ко мне вопрос, а к тем, кто много PETG на Эндерах печатает. С нейлоном у меня тоже опыт минимальный.
И вот, кстати, для нейлона директ + титановый термобарьер - самый лучший вариант. Да и для PETG, наверно, тоже лучше директ, чтобы не "сопливил".
Боуден лучше для "классики" типа ABS и PLA.

[Chillroll]

Ну, как раз нейлоном и печатаю на директе с титановым термобарьером. Но это у меня пока единственный принтер с нормальной закрытой термокамерой, директом и кинематикой в целом. Хотя пробки я на нём ловил тоже, но чаще после замены пластика. Поэтому решил для себя печатать на нём только нейлоном.
Значит, всё-таки директ... а термобарьер не подскажете для PETG, какой всё-таки лучше на директ поставить? Буду экспериментировать. Я наоборот печатаю или PETG, или нейлоном. Т.к. ABS всё-таки требует термокамеру, а для открытых дешёвых принтеров PETG - то что надо

[3D-SPrinter]

Поэтому решил для себя печатать на нём только нейлоном.

Я тоже стараюсь не смешивать пластики - на одном принтере ABS печатаю, на втором PLA.

Т.к. ABS всё-таки требует термокамеру,

Да ладно.. ABS для мелочи отлично подходит и без термокамеры. Для крупняка ему и термокамера не поможет. Ну вот я в основном мелочь из ABS и печатаю (детальки для сборки принтеров). Более крупные детали для электроплавников, лодочных моторов, электросамокатов и пр. - из PLA viewforum.php?f=35 . Хотя, гребные винты диаметром 170-200 мм тоже из ABS печатаю. И всё это без термокамеры. Для печати гребных винтов занавешиваю принтер по бокам плёнкой-пупыркой от сквозняков.

[Chillroll]

Ну, может ещё приду к этому, но пока ABS меня отпугивает. Всё-таки деталь из PETG как-то попрочнее будет, чем из ABS, отпечатанная без термокамеры. По крайней мере на своём опыте - когда те же тестовые кубики можно было руками превратить в гармошку. Да и стоимость PETG - на данный момент можно найти почти в полтора, а то и 2 раза дешевле, чем PLA или ABS. А, ещё из факторов, влияющих на выбор в пользую "петга" - отсутствие неприятного запаха и температура плавления. Как по мне, его всё-таки можно считать универсальным материалом.
А ещё вопрос - какую температуру используете при печати ABS? Потому что разница в прочностных хар-ках деталей при 240 и 290, к примеру, велика. И многие люди ссылаются к разным рекомендациям, исходя из требований к изделиям конечно же.

[3D-SPrinter]

А ещё вопрос - какую температуру используете при печати ABS?

Стандартные 240 градусов. На прочность не жалуюсь, она такая же, как у PETG и PLA. Вот гребные винты, например, толщина лопастей 1-2 мм на концах, мощность мотора до 500W, нормально таскают вполне серьёзные плавсредства. Почему у многих печатников есть претензии по прочности к ABS - для меня загадка. https://www.youtube.com/watch?v=NeqaXlamd1c и https://youtu.be/VRzkurouFss

[Kaktus]

Нептуна 3 перевел на титановый термобарьер. Дефолтный боуден, ретракт 2мм. Отпечатал ПЕТЖ уже килограмм 20 - васче никаких проблемм. ПЕТЖ всегда сушу - никаких соплей паутин. Сейчас жена на нем печатает - уже 5 кило извела(режим блондинки) .
На Бендере биметалл, вулкан, но радиатор турбинкой охлаждается. ПЛА в режиме вороной, а у ж тем более все остальное потребляет вообще без всяких проблемм.
Пробки в металлических термобарьерах либо из-за большого ретракта, либо из-за плохого охлаждения радиатора. К трубке до сопла никогда не вернусь, ибо геммор.
Попробуй длину ретракта настроить, а не наобум ставить - на моей дрыге 2мм достаточно.

[3D-SPrinter]

из-за плохого охлаждения радиатора

Вот это, кстати, важно.. Для цельнометалла очень желателен большой стандартный радиатор E3D V6 на резьбе с теплопроводной пастой КПТ-8. Ну и хороший вентилятор охлаждения. В термокамере это не работает, потому что вентилятор засасывает уже горячий воздух. На мелких радиаторах без резьбы типа CR10 цельнометалл так себе идея..

[Chillroll]

Нептуна 3 перевел на титановый термобарьер. Дефолтный боуден, ретракт 2мм. Отпечатал ПЕТЖ уже килограмм 20 - васче никаких проблемм. ПЕТЖ всегда сушу - никаких соплей паутин. Сейчас жена на нем печатает - уже 5 кило извела(режим блондинки) .
На Бендере биметалл, вулкан, но радиатор турбинкой охлаждается. ПЛА в режиме вороной, а у ж тем более все остальное потребляет вообще без всяких проблемм.
Пробки в металлических термобарьерах либо из-за большого ретракта, либо из-за плохого охлаждения радиатора. К трубке до сопла никогда не вернусь, ибо геммор.
Попробуй длину ретракта настроить, а не наобум ставить - на моей дрыге 2мм достаточно.

А скорость ретракта какую ставите? 40мм/сек?
Спасибо, буду смотреть в сторону уменьшения длины ретрактов и посмотрю, что с охлаждением. Оно стоковое, возможно есть смысл обновить его. Ну и радиатор CR10.