Калибровка и первая печать на СПринтере

[3D-SPrinter]

У меня для PLA от FDplast (фиолетовый) температура хотэнда 205*

В том и прикол, что красители и прочие добавки очень меняют характеристики ПЛА.
Потому для разных цветов ПЛА ФДпласт нужны разные температуры.
А натуральный (прозрачный) - вообще малопригоден для печати.

[Shaman]

А натуральный (прозрачный) - вообще малопригоден для печати.

Это я еще проверю

[Alex Post]

Вообще то, смотря чей. У меня была катуха натурального ПЛА от белорусского производителя Технодорэкспо (не совсем прозрачного, кстати, мутновато-дымчатого) - нормально вполне печаталась. Может это только от ФДпласта такой привередливый.

[daduda]

Всем привет. Чуда не произошло вчера, остановил печать - срывает модельку когда несколько мм от стола подымается, остывают края и отходят... )))
Сегодня вооружился всеми компонентами для выбора своего способа подготовки стекла, выбрал клеящий карандаш и собственно вот результат (заполнение 20%):











Комментарии принимаются. Мне все нравится. Есть немного вкраплений коричневых, на фото они видны, откуда появились не знаю.

По прозрачному PLA я же в первом посте писал, что что-то стало получаться только когда выставил 250 градусов. Сразу пошли советы, что это не его температура.
Но в первых пробах с PLA проблема у меня была еще в сопле. Первое мое сопло с маркировкой 0.4 выдавало из себя проволку 0.1, собственно отсюда и жесткий сбой. Я в программе выставлял сопло 0.4... Экструдер давит с одной скоростью рассчитанной на сопло 0.4, этот поток физически пройти через сопло не может, экструдер прокручивается по проволке, шлифует и ломает ее и подача нарушается. Это мои наблюдения, не факт, что я докопался до сути. Возможно тоже самое, но из за не догрева в головке + размер сопла 0.1.

У товарища Кактуса очень симпатичное все получилось. Спасибо за фотки, очень познавательно, понял куда стремиться. Я собственно при покупке пластика консультировался с Андреем по производителю и что купить, поэтому взял АБС натуральный для начала и этот самый PLA для корпусных поделок, чтобы видеть работу механики.

Господа, еще вопрос, а я правильно понял, что можно брать проволку и 3мм в качестве сырья? Собирал по инструкции, трубка термобарьера 4.1, комплектующие практически все по рекомендованным ссылкам, ну кроме тех что брал на замену у других продавцов.

Расколбас по оси Z исчез после обильной смазки вала...

Если никаких нареканий по качеству тестовой модели нет, тогда ставлю верх, закрываю боковые порталы и считаю работы по сборке законченными.

[beeper]

В том и прикол, что красители и прочие добавки очень меняют характеристики ПЛА.

Может и так, проверить не могу за неимением натурального PLA.
А вообще мне пока PLA не очень понравился, жесткий сильно, ну и настройка печати несколько сложней для него. Но зато не расслаивается на тонкостенных деталях. Думаю отлично подойдет для моделей которые под шпаклевку и покраску.

[beeper]

Комментарии принимаются.

картинок не видно
UPD: в firefox, в chromium все показывается

[Shaman]

Господа, еще вопрос, а я правильно понял, что можно брать проволку и 3мм в качестве сырья?

Запросто, просто нужно поменять весь тракт экструдер/боуден/хотенд.

[Alex Post]

Комментарии принимаются.

Судя по тому, что "колбаски" на юбке хорошо различимы, можно чуток уменьшить стартовый зазор. Правильным будет, когда снизу, со стороны стола "колбаски" слипаются в сплошную плоскость. Тогда модель будет гораздо лучше за стол держаться, глядишь, и одного лака будет достаточно, без клея.

Коричневые вкрапления - это подгоревший пластик с сопла отваливается и потом по слоям размазывается. Возможно, чуть экструзии многовато, вот его сопло и "бреет". А возможно просто от предыдущих опытов остался и отвалился. Понаблюдать надо бы.
А так - да, печатает теперь хорошо

[Alex Post]

можно брать проволку и 3мм в качестве сырья?

Просто так - нет, конечно. Весь тракт под 1.75мм заточен, куда там 2.85 влезет. Но если очень хочется - то можно, конечно. Shaman правильно написал, как. Я могу только дополнить, что экструдер крайне желателен с редуктором, так что переделки весьма глобальные нужны.

[3D-SPrinter]

Если никаких нареканий по качеству тестовой модели нет, тогда ставлю верх, закрываю боковые порталы и считаю работы по сборке законченными.

Думаю, всё получилось, хороший кубик напечатался. Можно считать сборку законченной.
Первый слой нужно потоньше делать, чтобы низ детали был сплошной и зеркальный. Тогда и от стола отрывать не будет.

[Alex Post]

сплошной и зеркальный.

На клей карандаш он зеркальным не будет. На лак, на пиво - да.

[daduda]

Господа, всем спасибо, с меня пиво кто хочет, благо варю сам. )

Но я от вас еще не отстал. Принтер собрал, водрузил на место, только вытяжку не сделал, повесил свистки и колокольчики по списку замечаний, и поставил на печать заглушки SD карты. В куре выставил скорость 100 (тестовый кубик печатал на 20) заполнение 20, и все так бодро началось с новыми такими звуками и появилось два непонятных момента. Первый, при рисовании рамки вокруг модели, головка при прохождении одной точки на изгибе (там полукруг, кто помнит модель) головка резко дергалась, как будто в рельсе была проблема. И линии не замыкались ровно. Т.е. рамка окружности в этом месте не сходилась ровно на одну линию, как бы был сдвиг. Звук причем был очень резкий как удар.

Вначале я думал это проблема с закусыванием одной из рельс по Y, но при печати другой стороны и обратном движении все было плавно. Пока думал, рамка закончилась и пошла остальная печать. Для себя обьяснил, что возможно это модель такая и расслабился. Но буквально через минут 10-15 работы, когда почти пропечатались буквы происходит резкий останов печати. Моторы вырубились, блок питания работает - потому, что свет горит а свет у меня с него, головка залипла в центре, на экране бодро меняются координаты, т.е. контроллер продолжает считать что идет печать.

Остановил печать на компе, зашел в меню и попытался сделать парковку кареток. Тишина - моторы умерли. Выключил все, дал остыть, опрокинул принтер и включил питание. На всякий случай сделал паркинг - все заработало... По крайне мере головки все вернулись, вроде как ничего и небыло.

На руках не допечатанная деталь, с расплавом по середине пока думал что делать вопрос для передачи Что? Где? Когда? - что это было и что крутить?

Только нашел модели секс игрушек, а тут такой удар под дых...

[3D-SPrinter]

В куре выставил скорость 100

Вы на машине тоже тапку в пол нажимаете и так ездите? Поставьте в слайсере скорость 60 и накрутите по ходу печати энкодером 140-150%, посмотрите, как печатает, послушайте, найдите оптимальную скорость без резонансов корпуса. Я например, печатаю на 146%, мой 222-й на этой "крейсерской" скорости как-то тише и легче всего печатает. И бэха Х5 лучше всего бежит по трассе со скоростью 110 (2400 об/мин на тахометре), хотя её можно и до 200 разогнать. Это я к тому, что по аналогии с авто надо и для принтера подбирать оптимальный, комфортный режим, который может быть значительно меньше максимальной скорости.

Что? Где? Когда? - что это было и что крутить?

Честно говоря, не знаю. Потому что у меня всё как-то само работает без багов, и опыт по устранению проблем у меня минимальный.
Могу порекомендовать проверить токи моторов. Для X-Y-Z поставить около 1А, для экструдера 1.3-1.5А. Ну и печатать с SD-карты, а не через USB-шланг от компа.

[Alex Post]

Судя по всему, пропало питание на рампсе... Экран от дуньки работает, а моторы - с рампса. Возможно, предохранитель сработал , рядом с разъемом питания на рампсе жёлтый "флажок" (их там два вообще то), самовосстановливающийся. Вопрос: дуня от отдельной линии питания кормится? Или вообще от USB с компа?

[daduda]

Я тоже подумал про предохранитель... Дуня питается с рампса, но я печатаю с компа, поэтому она запитывается еще и с порта.