Re: 3D-SPrinter PRO Techno

[Mazayac]

А фото идеального первого слоя где?

На радостях так быстро отрывал от стекла, что низ матовый получился, нефотогеничный

чтобы толщина базовой стенки была "красивой"

Да, с числом периметров я давно освоился. Для быстрых "черновиков" и пары достаточно, для силовых - до 7 ставлю.
Известное золотое правило: для усиления детали гораздо выгоднее увеличить число стенок, чем процент заполнения.
Игры с увеличением ширины экструзии сверх диаметра сопла применяю с осторожностью, так и не понял, надо ли. Однозначное добро это пока только для печати ваз.

[Vikent]

выяснилось, что плох как большой, так и малый зазор

А это сообщение я пропустил.
По зазору все верно - он не должен быть ни малым, ни большим. Он должен точно соответствовать заданной толщине первого слоя. Поэтому калибровка по бумажке и "народный" способ "вмазывания" первого слоя в стол при уменьшенном зазоре идут лесом. Только штангель и кайма.

Увеличение же ширины линий

не ширины линий, а ширины укладки - т.е. расстояния между ними. В моём случае это потребовалось. Иначе при откалиброванном экструдере и правильно выставленном зазоре у меня всё же наблюдалось наползание соседних линий краями друг на друга с образованием тех самых кучеряшек на дне готовой детали. Пришлось их слегка раздвинуть в слайсере.

[Mazayac]

Поэтому калибровка по бумажке...

Оказалась идентична калибровке по полированному стальному щупу. Хороший доступный калибр. Главное не пытаться калибровать "ноль", как это часто делают.

[Kaktus]

Боже, как все сложно. Автоуровень по касанию сопла очень упрощает жизнь. Клик после замены сопла, и все последующие печати с идеальным первым слоем)

[Mazayac]

Kaktus, чтобы упростить жизнь - надо сначала тензодатчики интегрировать, что не так уж просто.
BlTouch до сих пор валяется неустановленный

[Kaktus]

Mazayac, ну так пока голова в разработке самое время интегрировать)

[3D-SPrinter]

Боже, как все сложно.

Тоже читаю форум и удивляюсь..

Автоуровень

Автоуровень-то кубику зачем? Ну да ладно, дело хозяйское..

[Kaktus]

Автоуровень-то кубику зачем? Ну да ладно, дело хозяйское..

Все зависит от задач - если принтер пердолит одинаковые детали 24/7 - то автоуровень баловство. Если спектр задач расширяется, то возникает соблазн использовать различные диаметры и типы сопел для различных задач. Например, винт Ф200 напечатанный соплом 0,6 с высотой слоя 0,3 будет прочнее винта напечатанного 0,4/0,2. Плюс время печати гораздо меньше без турбоскоростей. Да, можно и соплом 0,4 сделать как 0,6, но с потерей производительности и качества. Замена блока нагревателя/сопло/термобарьер с автоматической калибровкой уровня ~2 минуты с перекуром. Профит ~ -30% времени печати плюс бонус к прочности. У Вас уже все готово к следующему шагу - термобарьер кошерный; типа директ есть. Следующий шаг - добавить грамотную систему автокалибровки. Грамотная - по касанию соплом стола, из тех что я знаю тензо или пьезо. К супер легкой голове добавится три провода и примерно 20 гр. весу.

[Kaktus]

Тоже читаю форум и удивляюсь..

Кстати, если этот вариант https://3dtoday.ru/blogs/rodjerhell/moe ... -na-optike обдумать и реализовать с высоты старой доброй советской инженерной школы, то может получиться что-нибудь интересное)

[3D-SPrinter]

Например, винт Ф200 напечатанный соплом 0,6 с высотой слоя 0,3 будет прочнее винта напечатанного 0,4/0,2. Плюс время печати гораздо меньше без турбоскоростей. Да, можно и соплом 0,4 сделать как 0,6,

Согласен, но на практике печатаю соплом 0.4 слой 0.24 на скорости 80. Получается оптимально по времени, прочности и для последующей обработки "напильником". Мне сопло лень менять, а для желающих вешаю на хидблок 4-контактный разъём ХН-2.54 прямо на провода. По току на 24В его хватает с запасом. У меня вупчики (комнатные квадрики) жрут через такие разъёмы 4-5А.

У Вас уже все готово к следующему шагу - термобарьер кошерный; типа директ есть.

Да не вопрос!.. Для желающих применить директ я всё сделал в нескольких вариантах для всех популярных на сегодня директов + свой оригинальный вспомогательный быстросъёмный. Какой термобарьер поставить, каждый сам решает. На собранные принтеры в стандартной комплектации я предлагаю боуден до сопла. Это самый беспроблемный вариант. На заказ могу установить хоть "чёрта лысого" (директ на постоянку, цельнометалл и т.д.).

Следующий шаг - добавить грамотную систему автокалибровки.

В общем-то давно уже на заказ комплектую принтеры простейшим плёночным датчиком, который на сопло надевается. Считаю его самым оптимальным, потому что он срабатывает непосредственно от нажатия соплом и легко устанавливается / снимается. Не висит на голове постоянно. Но желающих иметь автоуровень очень немного (где-то 5%). Тензо и пьезо пока считаю овертюнингом, но когда-то, возможно, применю.

[user783]

ADX345 подвезли. Сделал "измерительный" инструмент.

Первый результат:

shaper_calibrate_x.png (132.33 КБ) 436 просмотров

shaper_calibrate_y.png (140.26 КБ) 436 просмотров

Это на боудене, без мотора на голове. И корпус зафиксирован к стене.


Приедет мотор - блинчик - выложу результаты с экструдером sailfin.

Калибровочную модель с применённым шейпером попозже распечатаю.

Ранее присылал видео с резонансом. Уточнил, это нормальная картина для драйверов tmc2208 в режиме stealthchop (самый тихий дефолтный режим) на больших скоростях (200мм/с +-). Выключение этого режима необходимо, если есть желание поднять скорость, например, перемещений. Так и сделал. Правда сейчас стоят tmc2209 и замер с ними. Работают приятнее tmc2208 и греются меньше.

В целом, нормальном печатает на скорости 200 mm/s и ускорении 12000 mm/s^2 техничку, но внешние периметры можно и помедленнее.

[Kaktus]

user783, Неясно, кто на ком стоял?

ADX345

походу Клиппер .Резинок много на фото - неясно крепление модуля

[user783]

Термобарьер 4.1 зажат в обычный нагревательный кубик гайкой М6. Сопла нет. Снизу просверлены отверстия и нарезана резьба, куда на 2 винта м3 закреплён adxl345. Ориентация по осям принтера совпадает с осями акселерометра. "Инструмент" ставится вместо хотенда на время испытаний. Клиппер рисует графики. Резинки для страховки проводов. Так же можно добавить грузы для имитации более тяжёлых хотендов. Кинематика corexy. Рельсы по y c люфтом, но не критичным. В паре этот люфт не ощущается рукой, только при снятой балке. И не даёт стука при работе. А вот на x рельс подобран без люфта вовсе, с небольшим преднатягом. Без последнего, небольшой (по меркам sprinter, на мой взгляд люфт был адский) люфт в каретке x портил всю картину очень сильно. В районе страницы 39 описывал эффекты от этого люфта с измерениями и фотографиями. При этом на заявленных sprinter режимах печать была пригодной. Забавно, что такая конструкция балки вообще не добавляет жёсткости по оси Z и на кручение - почти всю жёсткость задаёт сам рельс. Тем не менее, конструкция работает не плохо и позволяет использовать весь потенциал производительности вулкана на боудене при печати технички. Посмотрим, как изменится ситуация после установки директа sailfin. Может тут вообще дело не в жёсткости балки/корпуса, а в эластичности ремней? ) Вообще, интересно было бы сравнить результаты теста разных принтеров одной и той же конструкции. Жаль что клиппер не столь популярен среди пользователей этого принтера.

PS: По графикам видно, что оценочное допустимое ускорение, без значительного скругления углов фильтрами, получилось = 63300 mm/s^2 для оси X, а для оси Y = 14600 mm/s^2

[Kaktus]

user783, да вы затейник) мне казалось, что модуль стационарно ставят - вы поправили мои взгляды. Щас собираю стального монстра - как Андрей говорит помесь бэхи и УАЗика. К сожалению не могу себе позволить эксперименты с ремнями и кинематиками

[user783]

Фильтрация действительно круто меняет дело! Тихо работает, углы проходит без дребезга на модели.

2750-14750mm/s^2 ускорение (снизу меньше) , скругление в норме:

14750-26750mm/s^2 ускорение, скругление начинает проявляться, но не очень уж сильно:

белая деталь - старая распечатка - без фильтров. "почувствуй разницу" =)