Re: 3D-SPrinter PRO Techno

[3D-SPrinter]

3D-SPrinter PRO Techno - новая "флагманская" модель серии Techno с областью печати 260х260х230 мм (XYZ).

3D-SPrinter PRO Techno собранный = 58000 руб. КИТ = 14000 руб.

Актуальный на сегодня 3D-SPrinter Universal-2626 собранный = 58000 руб. КИТ = 14000 руб. ->>> viewtopic.php?f=25&t=1347

Собранные принтеры полностью настроены и готовы к работе.
Иногда принтеры есть в наличии, либо изготавливаются на заказ в течении 1-3 недель.

E-mail для заказов 3dsprinter@mail.ru

Краткие ТТХ 3D-SPrinter PRO Techno :

- Область печати 260х260х230 мм (XYZ).
- Внешние размеры 405х405х445 мм (XYZ), вес 12.5 кг.
- Закрытый корпус (термокамера) из фрезерованного алюминиевого композита.
- Скоростная кинематика H-Bot на рельсах MGN9H с возможностью быстрого переоборудования в CORE-XY.
- Быстросъёмный штатный директ-экструдер, либо Sailfin / Orbiter.
- Магнитные прижимы на осях Z и X, исключающие люфты и вибрации.
- Максимально облегченные подвижные части кинематики с боуден-экструдером, либо быстросъёмным директом.
- Отличное качество и скорость печати боуденом и директом (без разницы).
- Современная электроника Lerdge-X с тачскрином и энкодером.
- Подогреваемый стол из алюминия с силиконовой грелкой 220V 500W (нагрев до 110 гр. за 2 минуты).

Список комплектующих для сборки принтера из КИТа https://cloud.mail.ru/public/2oLH/24o7gqQeC
Средняя стоимость принтера при сборке из КИТа составляет 25-28 тыс. руб. (вместе с КИТом).

Конфигуратор (прошивка) принтера
Lerdge-X 4.3.2 https://cloud.mail.ru/public/j1dn/KPvLSMQXw , Lerdge-Z 4.3.4 https://cloud.mail.ru/public/9dxm/Arqgi2eAG

Ссылка для скачивания слайсера Cura 15.02.1 с настройками и профилями печати https://cloud.mail.ru/public/2uya/3Lr4MaZAA .
Конфигуратор для PrusaSlicer принтеров серии PRO Techno от Алексея (aka Mazayac) viewtopic.php?f=25&t=871&p=62962#p62962

Подробный видео-мануал по сборке принтера:
Часть_1 https://youtu.be/UsMeKHG1ivI
Часть_2 https://youtu.be/jl4U2CKRXqE
Часть_3 https://youtu.be/RG4ipUU4o4o
Часть_4 https://youtu.be/mi3zSivYZ4c

Руководство по эксплуатации принтеров серии PRO Techno от Алексея (aka Mazayac) https://docs.google.com/document/d/1gQX ... 9g8n4/edit .

https://youtu.be/NeqaXlamd1c

Директ-экструдеры и прочий тюнинг обсуждаются в отдельной теме viewtopic.php?f=25&t=1296#p61757 .
Модельки для печати деталей вспомогательного директа https://cloud.mail.ru/public/9fhp/k8QhbtruF

https://youtu.be/edaAOi-Y4zU?t=232



3D-SPrinter PRO Techno со вспомогательным директ-экструдером. Переход с боудена на директ и обратно осуществляется за 1-2 минуты.





Корпус с боковыми окнами и остеклением (уточняйте при заказе, стёкла в стандартный комплект не входят).
Стёкла легко снимаются, а боковые окна обеспечивают более удобный доступ к области печати. Я бы рекомендовал именно такой вариант.









Так же можно изготовить верхний колпак (подробности viewtopic.php?f=25&t=1142&start=240#p58499 ).





Спецзаказ с областью печати 260х260х300:



Ещё фотки под спойлером:

Спойлер

Для сравнения размеров - старая и новая головы рядом.

КИТ-комплект для самостоятельной сборки принтера:

1. Фрезерованные из алюминиевого композита панели корпуса в защитной плёнке.
2. Фрезерованный стол из алюминия толщиной 4 мм.
3. Комплект пластиковых деталей.
4. Фрезерованная из алюминия Х-балка.
5. Фрезерованный из алюминия кронштейн хотенда.
6. Водные декали для нанесения надписей.







Список дополнительных комплектующих, необходимых для сборки принтера из КИТа https://cloud.mail.ru/public/2oLH/24o7gqQeC

[3D-SPrinter]

Думаю, есть смысл кратенько рассказать об истории создания этой модели. Началось всё прошлой зимой с желания собрать принтер с нестандартной областью печати 250х250х250. Мой опыт эксплуатации различных принтеров показывал, что удобнее всего пользоваться размером 200х200х200. В этом размере нагреваемый стол из текстолита ведёт себя достаточно адекватно - относительно быстро нагревается до рабочих температур со стандартным БП на 360W, достаточно равномерно прогревает и почти не деформирует стекло. Для Н-Бота длина Х-балки 250 мм небольшая, что в значительной степени нивелирует его врождённые недостатки и обеспечивает хорошие качество и скорость печати. Оно всегда так - чем меньше принтер, тем выше качество и скорость печати. Внешние габариты 222-го принтера небольшие, хорошо вписываются в стандартные квартирные условия хранения и эксплуатации.
Далее под спойлером:

Спойлер

В общем всё хорошо, но поля 200х200 иногда не хватало для печати некоторых круглых и квадратных моделей, которые нельзя разрезать на части и склеить. Стандартный текстолитовый стол 200х300 в этом случае не спасал. Кроме того, он имел ряд недостатков, характерных для Н-Бота с длинной Х-балкой, неравномерно грелся, выгибался по длинной стороне и деформировал стекло. Стандартный текстолитовый стол 300х300 позволял печатать большие квадратные и круглые модели, но усугублял упомянутые недостатки до неприемлемого, на мой взгляд, уровня. Да и внешние габариты 333-го "шкафа" были вряд ли удобны для домашнего применения. Провисание консольного стола 300х300 тоже немного напрягало даже на четырёх Z-валах в модели 332 Техно. Нужно было выбирать что-то среднее между удобством 222-го и размером печати 332-го.

Принтер PRO Techno чуть больше 222-го, но так же прост, надёжен и приятен в эксплуатации. Места в нём немного меньше, чем в 332-м "сарае", но вполне хватает для всех новых "хотелок". Короче, модель PRO это новая "золотая середина", пришедшая на смену полюбившегося многим 3д-печатникам 222-го СПринтера. И для кинематики Н-Бот область печати 260х260 это, пожалуй, максимальный "беспроблемный" размер. И это, можно сказать, "выстраданный" методом проб и ошибок "размерчик", к которому я шёл долгих 5 лет.

Для уменьшения подвижных масс кинематики была применена максимально облегченная, прочная и компактная Х-балка из закалённого дюраля и голова с мелким и лёгким хотендом. Теперь термобарьер крепится почти напрямую к каретке рельса, рычаг между соплом и рельсом значительно уменьшился. Турбинка обдува вынесена за пределы головы. Это дало выигрыш по Z +30 мм, по X-Y +10 мм и уменьшило вес портала на 64 гр. Присоединённая к голове масса трубки обдува стремится к нулю, так как при ускорениях и изменении направления движения головы трубка остаётся на месте, пружинит и постепенно "догоняет" голову. Не сказал бы, что все эти мероприятия явно улучшили качество и скорость печати, но по крайней мере, я сделал всё возможное для их улучшения. С Х-балки и головы убрано всё лишнее буквально до грамма, корпус ужат вокруг области печати до миллиметра. Теперь можно считать, что скорость печати ограничена только скоростью экструзии, а "заносы" и "дребезг" кинематики на углах минимальны. Кроме того, удалось уменьшить высоту принтера на 50 мм и при этом получить очень немаленькую область печати 260х260х230. Подозреваю, что это один из лучших принтеров по соотношению области печати к внешним размерам. Ну и "вишенкой на торте" стал магнитный прижим на каретке Х-рельса, который исключил вибрации и дребезг при прямолинейных перемещениях головы по X-Y (когда моторы вибрируют "в унисон"), что значительно улучшило звук работы принтера даже на китайских рельсах среднего качества. Вот так, собственно, и получилась модель PRO, которой на сегодня я полностью доволен.

[3D-SPrinter]

Подробный видео-мануал по сборке принтера:
Часть_1 https://youtu.be/UsMeKHG1ivI
Часть_2 https://youtu.be/jl4U2CKRXqE
Часть_3 https://youtu.be/RG4ipUU4o4o
Часть_4 https://youtu.be/mi3zSivYZ4c

Так же можно почитать старый мануал для серии Techno viewtopic.php?f=25&t=871#p37864 .

Здесь хотелось бы обратить внимание на сборку только новых узлов модели PRO.



Далее под спойлером:

Спойлер

В модели PRO немного усилен стол. Жёсткость и так была достаточной, но нужно было изменить частоту собственных колебаний стола в резонансах на некоторых скоростях печати. Новая конструкция устранила вибрации стола при печати в широком диапазоне скоростей (от 50 до 120-140 мм/сек.). Порядок сборки не изменился.







Значительно упрощена установка экрана. Сейчас нужно только приклеить декоративную рамку к передней панели корпуса и привинтить экран к ней шурупами 2.5х8 мм. Если имеются шурупы длиной 10 мм, то можно подложить под них шайбы / гайки М3, либо укоротить шурупы на 2 мм дремелем.





Шнурок USB теперь не нужно вклеивать, он фиксируется шурупом 2.5х10 мм.



Сборка нагреваемого стола. Перед наклейкой силиконовой грелки рекомендую обезжирить поверхность спиртом, ацетоном, или любым другим растворителем и разметить положение углов грелки маркером. Так же при разметке желательно указать сторону выхода проводов и убедиться в правильной ориентации гравировки на лицевой стороне стола. Так же желательно установить термопредохранитель на 200 гр. 10А в разрыв одного из проводов. Такие предохранители можно купить на любом радиорынке, в ЧИПе-ДИПе, или на Алишке https://aliexpress.ru/item/400004316058 ... z5eyO&mp=1 .



Корпус предохранителя находится под напряжением, его нужно тщательно заизолировать термоусадочной трубкой и приклеить к силиконовой грелке каптоновым скотчем.



Провода укладываются в гофру с внешним диаметром 10 мм.



Перед сборкой стола не забудьте вставить стяжки для фиксации гофры с проводами.
В качестве теплоизоляции лучше всего подходит базальтовый коврик из магазина "Печи-камины", либо из маркета ОБИ https://www.obi.ru/mineralnaya-vata/baz ... /p/4148714 .





Стол устанавливается на пружины и винты М3х30 с потайголовкой. Чтобы винты не прокручивались при калибровке стола крутилками, под шляпки винтов можно капнуть немного циакрина. Так же можно рассверлить крепёжные отверстия и установить стол на винтах М4х30 (зенковка сделана с запасом под потайголовку М4). Моделька для печати крутилок под гайки М4 https://cloud.mail.ru/public/5uBD/MFRq2tabJ .
На винтах М4 стол стоит "крепче", чем на М3, и резьба на гайках в крутилках никогда не срывается. Крепление винтами с потайголовкой даёт возможность положить полноразмерное стекло на всю площадь стола. Размер стекла 290х278 мм, толщина 3-4 мм. Стёкла можно заказать в ближайшей стеклорезной мастерской.



Стол готов к установке в принтер.



Грелка стола подключается к сети 220В через твердотельное реле SSR-10DA https://aliexpress.ru/item/32880595456. ... DjDk1&mp=1 .





Управление SSR (плюсовой контакт) подключается напрямую к левому контакту разъёма стола Lerdge-X. Минусовый контакт управления SSR подключается к минусу блока питания.



Х-балка собирается быстро и просто, так как в отличии от уголка, в ней уже просверлены все необходимые отверстия и нарезаны резьбы.
Рельс привинчивается к балке винтами М3х5. Кронштейн хотенда можно установить без магнитных прижимов, если уверены в наличии правильного преднатяга Х-рельса.





Но я бы рекомендовал сразу установить магнитный прижим. Зазор между магнитами и рельсом 0.3-0.4 мм выставляется с помощью обрезка визитки. Магниты приклеиваются циакрином, как и в прижимах Z-валов.





Так же есть вариант кронштейна с прижимом магнитов винтами. Наверно, он и пойдёт в серию.





Ограничитель Х-концевика завинчивается снизу балки. В данном случае я перестарался с миниатюризацией и применил винт М2х20. Сейчас этот узел уже исправлен под стандартный винт М3х20. Для красоты винт можно обтянуть термоусадкой.

Хотэнд CR10 (клон MK8) https://aliexpress.ru/item/32971557079. ... 33edgfa75b в принципе можно использовать с родным нагревательным кубиком и соплом, но я бы рекомендовал заменить его на кубик и сопло от E3D V6. Возможно, мне попался какой-то неудачный экземпляр, но я так и не смог получить с соплом CR10 полноценную экструзию на скоростях больше 70-80 мм/сек. Подозреваю, что пластик просто не успевал плавиться в коротком резьбовом хвостовике и длинном носике сопла. Как видно на фотке, у E3D V6 резьбовая (нагреваемая) часть сопла длиннее, а носик сопла короче. Такое сопло даёт нормальную экструзию до 140-150 мм/сек. Да и сам кубик E3D V6 более компактный и удобный в обслуживании.



Далее под спойлером:

Спойлер

Термобарьер с каналом 4.1 мм (боуден до сопла) остаётся родной от CR10. Он затягивается винтом прямо через вентилятор. Легко устанавливается, снимается, регулируется по высоте и пр. Такая конструкция гораздо удобнее в эксплуатации и обслуживании резьбового термобарьера E3D V6.



Жгут проводов головы с нагревательным кубиком хотенда, вентилятором и Х-концевиком:



Верхний кронштейн головы с трубкой и соплами обдува (крепится на винты М3х20).



Жгут головы заводится в кронштейн через прорезь в отверстии под гофру:



Провода легко двигаются вверх-вниз внутри гофры. При желании прямо на провода можно установить компактные разъёмы в термоусадке и получить быстросъёмную голову принтера с разными диаметрами сопел. Так же можно сдвинуть саму гофру внутрь моторного колодца, чтобы получить доступ к разъёмам.



Контакты можно позаимствовать, например, из такого разъёма:



Однако, не стОит забывать, что большинство неисправностей принтера вызвано плохим контактом в разъёмах. Соответственно, чем меньше разъёмов, тем надёжнее принтер.

Вентилятор радиатора хотенда крепится саморезами 2.5х16 мм, верхняя крышка головы - саморезами 2.5х10 мм. Такие саморезы продаются в любом строительном магазине типа ОБИ https://www.obi.ru/samorezy/samorezy-te ... /p/3054749 . Они гораздо компактнее, чем винты М3. Не требуют нарезки резьбы, гаек и пр.



Х-концевик привинчивается саморезами 2х10 мм. Если таких саморезов нет в наличии, можно просто приклеить концевик на циакрин (суперклей).





Ремень можно закрепить на голове двумя способами.
На печатном натяжителе:





Либо старым-добрым и самым надёжным способом с помощью стяжек и циакрина.





Турбинку обдува можно применить разных размеров (50х50х15, 60х60х25 и т.д.). Потому штатных отверстий под турбинку не предусмотрено. Имеющаяся в наличии турбинка прикладывается к задней панели принтера, и по ней размечаются и сверлятся крепёжные отверстия диаметром 3 мм. Турбинка устанавливается на винты М3х30 мм.







Переходник на трубку обдува (в КИТ-комплекте под турбинку 50х50х15) вклеивается на циакрин.

[Avtonomys]

Что то мне резко принтер захотелось обновить у моего фанерного рельсы уже гремят как товарняк, 12v уже поднадоели и тд

[3D-SPrinter]

Я себе тоже такой соберу, пожалуй.. Только с боковыми окнами.

[Avtonomys]

а Lerdge научился получать файлы по воздуху прям из слайсера? или там все еще через отдельное приложение нужно передавать?

[3D-SPrinter]

файлы по воздуху прям из слайсера?

Честно говоря, давно не интересовался этим вопросом. Подозреваю, что пока не научился. Я всё по-старинке с USB-флешек печатаю.

[schs]

а Lerdge научился получать файлы по воздуху прям из слайсера? или там все еще через отдельное приложение нужно передавать?

Wi-Fi модуль к нему есть, но это не полноценный принтсервер.
С Orange pi zero работает.

[3D-SPrinter]

Там в прошивке 4.1.0 есть некоторые подвижки. И можно даже левый модуль wifi за 100 руб. приколхозить. https://3dtoday.ru/blogs/diniks/wifi-na-lerdge

[Avtonomys]

Променять это

Спойлер

на приложение которое только на винде (а у меня Linux):

Спойлер

A0HwO7p3C6KpZLMXTUHfGTaf22GbTmJfcMYEX00qa8XIISI6zs.jpg (49.83 КБ) 27490 просмотров

С Orange pi zero работает.

проще уж тогда одну duet wifi поставить, пусть даже и без экрана...

[Lenivo]

Спасибо очень интересно....
А можно фото компрессора для подачи воздуха в трубку обдува?
И такой момент у меня гофра после года эксплуатации сломалась в двух местах - у крепления у корпуса и у крепления у Хот-енда.....
У вас гофра жестка затянута в креплении или она может вращаться там вокруг оси?

[3D-SPrinter]

А можно фото компрессора для подачи воздуха в трубку обдува?

Для обдува можно поставить любую подходящую по размеру турбинку (максимально в моторный колодец влазит турбинка 60х60х25). Так же можно сделать двухступенчатую турбинку, если вентилятор 40х40 прикрутить/приклеить прямо на вход турбинке 50х50х15.



Если хочется применить турбинку бОльшего размера, можно установить её на задней стенке принтера по центру. В этом случае длина трубки немного уменьшится.

У вас гофра жестка затянута в креплении или она может вращаться там вокруг оси?

У меня гофра плотно вставлена в отверстия на голове и на корпусе, не вращается. При желании можно зафиксировать её на голове стяжкой.
Гофры, вроде, ни разу не ломались. Подозреваю, что гофра может сломаться, если она короткая и сгибается на большие углы.

[Anugarin]

Можно ли у Вас будет после заказать колпак и прозрачное стекло с креплением с переду? Такая опция для этого принтера сразу при заказе будет доступна?

[Anugarin]

Можно ли установить эти подшипники без переделки принтера https://aliexpress.ru/item/400027095431 ... 183380%230 ?
Можете ли Вы поставить сразу этот хотенд https://aliexpress.ru/item/32889029983. ... 2686QbiwDW или https://aliexpress.ru/item/33031908940. ... 183380%230 ?
Можно сразу поставить такие рельсы? https://aliexpress.ru/item/32964700870. ... 183380%230

[3D-SPrinter]

Можно ли у Вас будет после заказать колпак и прозрачное стекло с креплением с переду?

Да, конечно. Переднее стекло входит в стандартный комплект собранных принтеров.

после заказать колпак

В принципе можно, вот пример колпака viewtopic.php?f=25&t=871&start=270#p47153 .

Можно ли установить эти подшипники без переделки принтера https://aliexpress.ru/item/400027095431 ... 183380%230 ?

В принципе можно, но это может ухудшить ТТХ принтера. Потому что такие подшипники без тщательного подбора к валам могут принести больше вреда, чем пользы. Обычные шариковые подшипники со стандартными валами среднего качества и магнитными прижимами могут работать лучше этих подшипников.

Можете ли Вы поставить сразу этот хотенд

Первый не подойдёт по размерам и креплению. Второй можно поставить, но он ухудшит ремонтопригодность принтера нестандартным пневмофитингом. А лакшери-сопла можно прикрутить и к любому хотенду. В остальном "железки" у всех хотендов с термобарьером 4.1 примерно одинаковые. Материал (сталь, нержавейка, титан) для термобарьера 4.1 роли не играет.

Можно сразу поставить такие рельсы?

Можно ( с соответствующим увеличением цены принтера). Но это тоже вряд ли что-то улучшит, потому что на критически-важном Х-рельсе установлен магнитный прижим, нивелирующий в значительной степени преимущества более качественных рельс. Но дело хозяйское, можно и китайские "Хивины" поставить.