PetPull - cтанок для производства филамента из PET бутылок

[Robert Sa]

Подскажите, какое сечение должно быть

У меня так

[Zneipas]

Доброго времени суток. Подскажите, какое сечение должно быть у прутка после протяжки? (Примеры сечения во вложении).

У меня на токостенных бутылках получаются все показанные сечения. Никакой разницы между ними я не замечал. Главное чтобы диаметр всего прутка был стабильным и не имел расширений, которые могут привести к застреванию во время печати.

[M_Faust]

У меня на токостенных бутылках получаются все показанные сечения. Никакой разницы между ними я не замечал. Главное чтобы диаметр всего прутка был стабильным и не имел расширений, которые могут привести к застреванию во время печати.

Вот и у меня все, кроме №5.
Т.е. при печати особой разницы между ними нет и любая форма нормально фидером подаётся?

[Shaman555]

Подскажите, какое сечение должно быть

Ух ты, они разные бывают. У меня только 4 получаются.

[valik69]

У меня стабильно по схеме 1. Особенно если лента шириной 8 мм и шире.

[mekong]

На кегах не испытывал.

С 1.5 и 5-8 литровками при "набитой" руке в общем и нет проблем. Вот с кегами сложнее на них просто устаешь физически....

[M_Faust]

Доброго времени суток. Кто-нибудь имел опыт замены датчика хотэнда принтера на более высокотемпературный?

[Alex Post]

Термопару с преобразователем для таких целей обычно ставят. Слегка геморное занятие, поэтому нужно четко понимать, зачем высокая температура на хотэнде. Ведь высокая температура тянет за собой много сопутствующих проблем: изоляция проводов часто из тефлона-силикона, а они больше 300* не любят, трубку боудена тоже нельзя упирать в сопло: нужен цельнометалл, которому нужно очень хорошо охлаждать холодный конец... В общем ради забавы в такое точно не стоит ввязываться.

[M_Faust]

поэтому нужно четко понимать, зачем высокая температура на хотэнде

Просто у меня пруток из PET продавился только при 290С (Да, скорее всего это "попугаи", но PETG при 240 "попугаях" печатается). Погуглив, выяснилось, что стандартные датчики выше 250 начинают сходить с ума. Вот и задумался, надо ли менять датчик.

[valik69]

Я из печки лазерного принтера вытащил, он на 200к там стоит... вроде нормально себя ведет... главное что температура не скачет, а стабильно держится. Со старым он долго не мог стартануть печать... все ждал и ждал...
Но лучше конечно PT100 с усилителем поставить... правда дороговато пока еще хотят китайцы за такое "счастье". Другого решения я не нашел... Всякие там MAXы в прошивке хоть и заявлены, но работают с проблемами.

[M_Faust]

Но лучше конечно PT100 с усилителем поставить

Я встречал упоминания про PT1000, который якобы можно ставить без усилителя. Не слышали?

[Shaman555]

Со старым он долго не мог стартануть печать... все ждал и ждал...

Да, есть такое. При 270 градусов долго ( окло 1-3 минут) настраивается пока начнет печатать, температура с датчика скачет вот ПИД и сходит с ума. Пока терплю.

[valik69]

Не слышали?

Слышали, но только слухи... Ultimaker использует PT100 и довольно неплохо, я так понимаю что это термопара. Термопара выдает напряжение в зависимости от температуры, но напряжение это маленькое... сильно маленькое. В PT1000 используют более эффективные сплавы которые позволяют иметь на выходе более адекватное напряжение ? Информации совсем нет... китайцы ничего не сообщают... многие вообще называют эти датчики резисторами. В любом случае наличие усилителя более приемлемо. В специализированной микросхеме заточенной на работу с термопарой есть еще и дополнительные плюшки типа компенсации холодного спая.

Да, есть такое. При 270 градусов долго ( окло 1-3 минут) настраивается пока начнет печатать, температура с датчика скачет

Она также скачет и во время печати. При этом гораздо сильнее т.к. в головку подается холодный пластик который вносит сумятицу в работу ПИД. Отсюда и застревания пластика. Это связано (я так думаю) с тем что велика возможность попасть в зону кристаллизации. При этом температура еще и в плюс "улетает"... отсюда и сгоревшие трубки...
Экспериментальным путем определил что оптимальная температура печати PET пластиком 250-255 градусов. Это честные градусы ) Замерял термометром с термопарой.
При такой температуре трубка боудена не горит и не сужается... ведет себя вполне адекватно. У меня сквозной штуцер, трубка упирается прямо в сопло. Не скажу что отпечатал тонны пластика, но за последний месяц принтер печатает практически без остановок... недавно проверял трубку... не то чтоб "как было", но и не смертельно.
Не, ну я конечно заказал рекомендуемый... но пока приедет.... много пластика утечет )
ПИД от Zneipas работает более стабильно... но чтоб получить 250 градусов внутри трубки спайщика температура датчика у меня 305 градусов... я не заморачивался и поставил китайский NTC 3950 (у меня их много)... работает и ладно )))

[VladPP]

оптимальная температура печати PET пластиком 250-255 градусов. Это честные градусы ) Замерял термометром с термопарой.

Видимо эта температура еще и от типа этого самого пластика зависит, пластик из внутренней колбы пивной кеги печатается при 237-242 ( честные градусы ) а вот с внешней колбы полученный пластик у меня печатается уже при 255 на плюс

[Shaman555]

Она также скачет и во время печати. При этом гораздо сильнее

У меня скачет +- 2 градуса, не думаю, что это так критично. Пластик хорошо течет при 260, но поставил с "запасом" - 270, т.к. застревает в сопле на месте сварки прутка. Так у меня и не получается освоить нормально сварку прутка. Приходится ловить момент и помогать рукой протолкнуть место сварки в сопле. С диаметром места сварки - порядок. Получается что расплавить место сварки труднее, чем сам пластик, может потому что в стыке плотность пластика больше, или еще чего, не пойму. Заказал профильную подающую шестерню на экструдер, надеюсь будет сильнее продавливать в сопло. На таких температурах внутренняя трубка быстро деградирует, сужается, приходится менять.