Сборка 3D-Bot своими руками первый опыт и шишки.

[Gnomych]

Давно собирался собрать себе 3D-printer. Долго изучал тему для выбора что же собирать и решил собрать 3D-Bot, достаточно прочная конструкция, которую без проблем можно поместить в корпус для лучшей печати пластиком АВС. Когда выбор был сделан осознал, что бы собрать ТО что мне хочется, нужно много распечатать деталей на том что мне не хочется. Стал вопрос что купить, выбор пал на Anet A8 т.к. считаю цена/качество (которого можно добиться) у него вполне приемлемо для печати деталей для сборки. Впереди маячило пресловутое 11.11 и я стал искать где можно купить Anet подешевле много перерыл и..... так и не смог найти альтернативы Aliexpress. Поискав среди продавцов нашел несколько вариантов приемлемых для меня. Попутно забивал в желания всё что нужно для D-Bota. По ходу моих изысканий как то само собой вышло, что к процессу подключился сын и не зависимо от меня решил купить себе Anet A8. Часть проблемы была решена и я сосредоточился на покупке комплектующих для принтера со скидками на сумму бюджета предназначеного для покупки Anet A8. В результате были заказаны:
мозги https://ru.aliexpress.com/item/CNC-3D-P ... 0.0.pVtk4a,
блоки питания на 24 вольта для стола https://ru.aliexpress.com/item/switchin ... 0.0.pVtk4a и на 12В для всего остального https://ru.aliexpress.com/item/Small-Si ... 0.0.pVtk4a,
сервомоторы https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-4-l ... 0.0.pVtk4a,
терморезисторы https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-lot ... 0.0.pVtk4a,
вентиляторы https://ru.aliexpress.com/item/Wholesal ... 0.0.pVtk4a https://ru.aliexpress.com/item/GTFS-Hot ... 0.0.YRuKh7
и много всякой мелочевки гусеницу для проводов, ремень, подшипники и т.д..

Предстоит ещё купить экструдер (так и не выбрал какой покупать, может кто посоветует, что бы не брать трижды) например такой https://ru.aliexpress.com/item/E3D-V6-l ... 7d286406a3, mosfet с которым то же пока не определился возможно такой https://www.aliexpress.com/item/print-h ... 0.0.dpWoaG, хотел отечественный, но отечественный с ДОСТАВКОЙ тянет как два с али.

И так. Получив часть посылок (а первыми как на зло пришли сервомоторы которые запустить ну вообще не на чем) я решил до сборки механики проверить что это такое и с чем это едят. До этого мне не приходилось работать с сервомоторами и по этому я это отложил на потом, начал со сборки мозгов и заливке прошивки.
Собрал "сендвич" Мега 2560 R3 + RAMPS 1.4 + драйвера DRV8825 + 128х64 -дисплей (RepRapDiscount Full Grafic Smart Conroller),

сендвич.jpg (31.6 КБ) 2277 просмотров

ещё раз прочитал статьи по сборке которые рекомендую всем кто собрался собирать D-Bot и не только:

• maniak26 "Постройка D-bot или страх и ненависть своими руками. Часть 2 - разбираемся с прошивкой"
  http://3dtoday.ru/blogs/maniak26/the-co ... deal-with/

• NickRimmer "Собери свой Re-D-Bot"
  http://3dtoday.ru/blogs/nickrimmer/asse ... ur-redbot/

• AKDZG "Подключаем электронику RAMPS 1.4 к 3D принтеру на примере Mendel90"
  http://3dtoday.ru/blogs/akdzg/plug-elec ... -mendel90/

Всё собранное подключил к питанию 12В через разъём на RAMPS 1.4. Индикатор бодро засветился

монитор.jpg (16.87 КБ) 2277 просмотров

и тут я совершил грубую ошибку из-за которой убил потом часа три пока не упал спать. Я решил подрегулировать контрастность изображения на индикаторе на который ни чего не выводилось и убрал контрастность пока не пропал!!!!!!! темный прямоугольник на экране. Этим я просто выключил отображение и оставил равномерную "радующую глаз" подсветку. В дальнейшем я много раз пробовал настраивать прошивку для Меги, заливал, исправлял и снова заливал, попробовал ВСЁ что нарыл (дабы не было вопросов шлейфы я то же поверил на предмет правильности распиновки), но экран так и не отобразил ни одного символа. Естественно я в отчаянии стал кричать HELP!!! Наверное переборщил т.к. не знал куда в первую очередь. Зато Полностью ознакомился с двумя весьма полезными ветками форума. viewtopic.php?f=5&t=8&start=1575 крайне сложная ветка для прочтения, но весьма познавательная и "специализированную" viewtopic.php?f=5&t=63&start=135 в которой рассматриваются проблемы подключения дисплеев как таковых вообще.
В итоге я внял советам и установил таки движок переменного резистора контрастности в среднее положение, залил заведомо рабочую прошивку взятую из статьи maniak26 (ссылка выше) и о чудо всё оказывается работает. Далее я переключился на саму прошивку т.к. закачанная меня не устроила, старая, немного урезанная по сравнению с последней и просто хотелось разобраться что к чему.

В этой ветке я хочу поделиться опытом настройки собираемого принтера и начну с раздела "LCD and SD support" файла Configuration.h в прошивке Marlin для D-Bot-а https://github.com/Re-D-Bot/Re-D-Marlin, которая уже частично настроена под механику этого принтера. Хотя рассматриваемый раздел одинаков с разделом в последней оригинальной https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/ версии Marlin 1.1.6.

В данном разделе описывается работа платы контроллера дисплея в совокупности с кнопками и пищалкой.
Выглядит он вот так:

//=============================================================================
//============================= LCD and SD support ============================
//=============================================================================

Спойлер

// @section lcd

/**
* LCD LANGUAGE
*
* Select the language to display on the LCD. These languages are available:
*
* en, an, bg, ca, cn, cz, de, el, el-gr, es, eu, fi, fr, gl, hr, it,
* kana, kana_utf8, nl, pl, pt, pt_utf8, pt-br, pt-br_utf8, ru, tr, uk, test
*
* :{ 'en':'English', 'an':'Aragonese', 'bg':'Bulgarian', 'ca':'Catalan', 'cn':'Chinese', 'cz':'Czech', 'de':'German', 'el':'Greek', 'el-gr':'Greek (Greece)', 'es':'Spanish', 'eu':'Basque-Euskera', 'fi':'Finnish', 'fr':'French', 'gl':'Galician', 'hr':'Croatian', 'it':'Italian', 'kana':'Japanese', 'kana_utf8':'Japanese (UTF8)', 'nl':'Dutch', 'pl':'Polish', 'pt':'Portuguese', 'pt-br':'Portuguese (Brazilian)', 'pt-br_utf8':'Portuguese (Brazilian UTF8)', 'pt_utf8':'Portuguese (UTF8)', 'ru':'Russian', 'tr':'Turkish', 'uk':'Ukrainian', 'test':'TEST' }
*/
#define LCD_LANGUAGE ru // выбрал русский язык

/**
* LCD Character Set
*
* Note: This option is NOT applicable to Graphical Displays.
*
* All character-based LCDs provide ASCII plus one of these
* language extensions:
*
* - JAPANESE ... the most common
* - WESTERN ... with more accented characters
* - CYRILLIC ... for the Russian language
*
* To determine the language extension installed on your controller:
*
* - Compile and upload with LCD_LANGUAGE set to 'test'
* - Click the controller to view the LCD menu
* - The LCD will display Japanese, Western, or Cyrillic text
*
* See https: *github.com/MarlinFirmware/Marlin/wiki/LCD-Language
*
* :['JAPANESE', 'WESTERN', 'CYRILLIC']
*/
#define DISPLAY_CHARSET_HD44780 CYRILLIC // изменил на кириллицу

/**
* LCD TYPE
*
* Enable ULTRA_LCD for a 16x2, 16x4, 20x2, or 20x4 character-based LCD.
* Enable DOGLCD for a 128x64 (ST7565R) Full Graphical Display.
* (These options will be enabled automatically for most displays.)
*
* IMPORTANT: The U8glib library is required for Full Graphic Display!
* https://github.com/olikraus/U8glib_Arduino напоминание о необходимости установки библиотеки U8glib в Arduino IDE
*/
//#define ULTRA_LCD // Character based
#define DOGLCD // Full graphics display ОТКРЫЛ т.к. это мой случай

/**
* SD CARD
*
* SD Card support is disabled by default. If your controller has an SD slot,
* you must uncomment the following option or it won't work.
*
*/
#define SDSUPPORT // открыл т.к. SD Card есть и будет использоваться.

/**
* SD CARD: SPI SPEED
*
* Enable one of the following items for a slower SPI transfer speed.
* This may be required to resolve "volume init" errors.
*/
//#define SPI_SPEED SPI_HALF_SPEED
//#define SPI_SPEED SPI_QUARTER_SPEED
//#define SPI_SPEED SPI_EIGHTH_SPEED

/**
* SD CARD: ENABLE CRC
*
* Use CRC checks and retries on the SD communication.
*/
#define SD_CHECK_AND_RETRY // открыл т.к. вроде исходя из моего перевода это проверка контрольных сумм в процессе работы с SD

//
// ENCODER SETTINGS
//
// This option overrides the default number of encoder pulses needed to
// produce one step. Should be increased for high-resolution encoders.
//
//#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 1

//
// Use this option to override the number of step signals required to
// move between next/prev menu items.
//
//#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 5

/**
* Encoder Direction Options
*
* Test your encoder's behavior first with both options disabled.
*
* Reversed Value Edit and Menu Nav? Enable REVERSE_ENCODER_DIRECTION.
* Reversed Menu Navigation only? Enable REVERSE_MENU_DIRECTION.
* Reversed Value Editing only? Enable BOTH options.
*/

//
// This option reverses the encoder direction everywhere.
//
// Set this option if CLOCKWISE causes values to DECREASE
//
#define REVERSE_ENCODER_DIRECTION // открыл, у меня скорее всего перепутаны выходы энкодера

//
// This option reverses the encoder direction for navigating LCD menus.
//
// If CLOCKWISE normally moves DOWN this makes it go UP.
// If CLOCKWISE normally moves UP this makes it go DOWN.
//
//#define REVERSE_MENU_DIRECTION

//
// Individual Axis Homing
//
// Add individual axis homing items (Home X, Home Y, and Home Z) to the LCD menu.
//
//#define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU

//
// SPEAKER/BUZZER
//
// If you have a speaker that can produce tones, enable it here.
// By default Marlin assumes you have a buzzer with a fixed frequency.
//
//#define SPEAKER

//
// The duration and frequency for the UI feedback sound.
// Set these to 0 to disable audio feedback in the LCD menus.
//
// Note: Test audio output with the G-Code:
// M300 S<frequency Hz> P<duration ms>
//
#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 100 //открыл (цифра это длительность ms), теперь пикает когда в меню нажимаешь выбор
#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 1000 // открыл (цифра это частота в Гц)

//
// CONTROLLER TYPE: Standard
//
// Marlin supports a wide variety of controllers.
// Enable one of the following options to specify your controller.
//Короче просят выбрать свой контроллер, ну я и выбрал. Остальные удалил уж больно длинный список для статьи
.
.

//
// RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_F ... Controller
//
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER //открыл, это мой контроллер

.
.

Итог:
Меню на русском языке, что облегчает понимание.
Перемещение по меню и регулировка параметров энкодером в привычном состоянии влево уменьшаем (перемещаемся вверх) вправо увеличиваем (перемещаемся вниз).
При нажатии на энкодер (выбор опции) пищалка подаёт признаки жизни.

Далее буду выставлять токи на драйверах сервомоторов проверять их работу и маркировать в соответствии с подключенными драйверами.

[3D-SPrinter]

решил собрать 3D-Bot, достаточно прочная конструкция,

Вообще-то, это очень неудачная конструкция.
Пока не поздно, рекомендовал бы бросить эту затею с д-ботами и анетами.
Всё это очень нерентабельно и нецелесообразно в плане потраченных денег, нервов, сил и времени с сомнительным результатом.

[Gnomych]

Вообще-то, это очень неудачная конструкция.
Пока не поздно, рекомендовал бы бросить эту затею с д-ботами и анетами.
Всё это очень нерентабельно и нецелесообразно в плане потраченных денег, нервов, сил и времени с сомнительным результатом.

Какие будут предложения и почему D-Bot не удачная конструкция? Про Anet A8 понятно, но он и нужен чтобы освоить печать и распечатать детали. Потом он будет переделываться или улучшаться, пока об этом рано говорить.

[3D-SPrinter]

Какие будут предложения

Самый оптимальный вариант - фанерный кубик из КИТа.

[Gnomych]

Свой D-Bot я потом и превращу в такой кубик зашив его стенки, что придаст ещё больше прочности каркасу.

[Чиффа]

Как человек, собравший d-bot, скажу: собрать можно, печатать даже будет, если повезет. Но! Люди, которые двигают д-боты у нас сильно лукавят. Максимум на что меня хватило - это 1-2 месяца печати на роликах. Две недели назад переделал на рельсы, стало гораздо лучше! Даже несравнимо лучше!

[kandrey]

Про Anet A8 понятно, но он и нужен чтобы освоить печать

Осваивать печать комфортней на хорошем принтере. Берите у Андрея кит, потом еще 10 раз спасибо скажете.

[Gnomych]

Осваивать печать комфортней на хорош

Anet A8 уже куплен, собран и обкатывается

[Gnomych]

Как человек, собравший d-bot, скажу: собрать можно, печатать даже будет, если повезет. Но! Люди, которые двигают д-боты у нас сильно лукавят. Максимум на что меня хватило - это 1-2 месяца печати на роликах. Две недели назад переделал на рельсы, стало гораздо лучше! Даже несравнимо лучше!

Меня то-же смущает момент с роликами, хочу попробовать заменить на обрезиненные шарикоподшипники или есть вариант к профилю прикрепить направляющие а по ним потом пустить профильные подшипники. Правда наверное будет шумновато. Нужно пробовать, но собирать буду D-Bot

[kandrey]

но собирать буду D-Bot

трудно противиться своим желаниям...
но эти рамы из профиля, даже на многочисленных видео заметно, как они ходят ходуном (ну может и собрали их неправильно). Я и сам хотел собрать на профиле, и даже успел составить список, но за пару дней до покупки случайно увидел 3d-sprinter и хоть опыта у меня не было, сразу понял что мне надо.

[Чиффа]

хочу попробовать заменить на обрезиненные шарикоподшипники или есть вариант к профилю прикрепить направляющие а по ним потом пустить профильные подшипники.

Лучшее сочетание цена/качество - рельсы. Пробовать не запрещает никто, лишь бы было потом на чем детали перепечатывать под рельсы
Тут темка есть как я собирал дибот, надо бы про рельсы написать будет. Там и смета есть если что.

[Чиффа]

даже на многочисленных видео заметно, как они ходят ходуном

Сам по себе профиль - очень жесткий, нужно голову и руки подключать при сборке/разработке принтера. В конце-концов применять металлический крепеж вместо напечатанного пластикового. Укосины и обшивка тоже спасают здорово, но обшить д-бот та еще задача - ролики помешают.

[kandrey]

применять металлический крепеж вместо напечатанного пластикового

все верно, но совсем не хотелось дома металлообработкой заниматься (для меня и разделка Х балки была затруднительна), а собирая на профиле сразу обеспечиваешь себя работой с алюминием, а с фанерой, все-таки работать дома проще. Но если есть мастерская и главное, желание, то можно все попробовать.

[Gnomych]

Сам по себе профиль - очень жесткий, нужно голову и руки подключать при сборке/разработке принтера. В конце-концов применять металлический крепеж вместо напечатанного пластикового. Укосины и обшивка тоже спасают здорово, но обшить д-бот та еще задача - ролики помешают.

ВОТ и это главное, я пока ни каких деталей не печатал и они скорее всего нужны будут для поддержки "штанов" роликов и серв, а корпус уж точно будет непоколебим
Согласен с замечанием по ролика, но в этом направление я пока работаю. Да и профиль я ещё не заказывал (не оплачивал) просто приценился. Всё будет печататься и собираться ТОЛЬКО после того как я сделаю его полностью в Компасе и потом протестирую на устойчивость и т.д. Смысл такой, сначала проект, его изучение потом сборка. А мозги они хоть к чему подойдут. По поводу рельс, они конечно лучше но вот дешевле это спорный вопрос и выходит за рамки этой ветки. Да и кто мне потом не дает их поставить?

Ветку я создал только потому, что осознал что советов много но они практически для людей владеющих ситуацией. А это как для пенсионера (не помню ник) который собирался собрать ЧПУ, по моему фрезер. Я это встретил на этом форуме. Дело в том, что не все владеют темой, но многим хочется. Вот взять пенсионера у кого желание есть, ведь он в Ардуину ни ногой, тут другие курсы нужны, но если уж дошел то пусть хотя бы скопипастит ТО что другие наработали.
Может я и не прав, но вы наверное не осознаёте как трудно отдельному слою населения не имеющему образования в области хоть мало мальски касающейся электроники освоить этот процесс, а хочется.
ВОТ в чем смысл, двигаться, искать новые решения, модернизировать то что есть и изобретать (придумывать) новое. Для меня ТАК. И вопрос что D-Bot не доработан и т.д. я скажу следующее, для D-Bota важен раскрой материала, поэтому заказываю длинны профилей такие как нужно сразу на заводе (это по поводу что шатается всё). Думаю что если бы заказал просто длинами по 2м, то сам ножовкой не распилил бы как надо. Они пилят на станках и допуск там позволяет избежать качений и "разброда". Второе это момент сборки, я пока ни чего не заказывал из метизов, это порядка +-1600 рублей на D-Bot потянет, но суть не в том. Пока нет модели и я не вижу что получится целиком, я ни когда не буду заказывать что либо. Я просто не знаю ЧТО заказывать. Сегодня мне кажется что это должны быть винты 5х30, а завтра мне уже нужны 5х10, ну и куда потом девать эти метизы? Проекты под них разрабатывать? Нет не буду, я лучше сделаю проект потом под него всё закажу, пока заказано ТО без чего ни один проект с его исправлениями и доработками не обойдётся и на это рассчитана ветка. Всё будет формироваться по ходу проектирования и сборки принтера. Будут подбираться детали и т.д.
Сумбурный вышел пост. Но это от души, думаю что народ меня поймёт.
Пока писал появился пост

все верно, но совсем не хотелось дома металлообработкой заниматься (для меня и разделка Х балки была затруднительна), а собирая на профиле сразу обеспечиваешь себя работой с алюминием, а с фанерой, все-таки работать дома проще. Но если есть мастерская и главное, желание, то можно все попробовать.

Именно так, по этому распил лучше делать на заводе. Особое внимание уделять профилю, я встретил двух производителей в России https://promprof.ru и https://www.soberizavod.ru оба делают распил, но есть и нюансы у Соберизавод отверстие в профиле 5мм а для нарезки резьбы на 5 этого много у первого производителя 4,2 что по ГОСТ идеально подходит под резьбу М5, и стенка позволяет рассверлить до нарезки М6.
В итоге хочу сказать: "Каждый выбирает себе путь САМ и идёт по нему до конца."

[Чиффа]

Gnomych, без проблем нарезал в соберизаводовском резьбу М6. Там сейчас акция - выложи видео и получи 50% стоимости заказа назад