А!!! Троблема!!! (Отвечаем на вопросы новичков)

[wsgy]

Поймите одну вещь, с усб питается только контроллер в положении перемычки усб.

Понял, успокоился)
Тогда с чем связано требование печатать в положении INT? Помехозащищенность и бесперебойная работа контроллера?

[dark184]

Да вообще то с тем же разделением питания. Если логика (контроллер и управление драйверов) питаются от усб, то стоит отключить шнурок от компа или выключить комп, результат может быть непредсказуем, вплоть до выгорания силовой части драйверов. Маловероятно, но если сила вдруг остаётся без сигналов управления...

[wsgy]

Спасибо за советы)
Достал кардридер, закоментировал SDSUPPORT, перепрошил - все работает, видно через юсб.
Согласовал ток драйверов, положение перемычек для микрошага и полярность шаговиков - все ездит вроде как и куда надо, отжимается на концевиках.
Но вот с нагревом стола затык. Термодатчик работает вроде нормально. Но после команды на нагрев выдает ошибки:
Error: Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed
Error: Printer halted. Kill() called!
Стол SeeMeeCNC Onyx HB rev7, керамический, прикручен винтами, у одного винта слизаны шлицы, снять и посмотреть что там изнутри как подключено не получается.
Подключен стол через твердотельное реле SSR-25da. После команды на нагрев на реле светится индикатор. Но цепь питания стола похоже остается разомкнутой, напряжение на выходе реле не меняется и остается 12,5В.
Отключил провода собственно стола - звонится 1,5Ом, как я понимаю там просто активное сопротивление, полярность подключения не принципиальна?
Посмотрел в даташит реле, вообще не понял зачем оно там стоит, такое ощущение что оно и не должно срабатывать от12,5В постоянки на выходе? Может там имелось ввиду SSR-25DD? Или какое другое посоветуете?
Может просто на прямую стол к бп подключить на короткое время, проверить греется ли?
Как определить, можно ли подключать стол на прямую к выходу hot-bed платы управления skr v1.3? В инструкции на плату управления не вижу каких то данных о ограничении мощности нагревателя.

[dark184]

Если стоит с буквами DA, то это реле на входе управления хочет постоянку, а на силовом выходе работает только на переменке. Такое реле с постояннкой на выходе не в жисть не закроется, будет греть постоянно. А вот DD как раз постоянка/постоянка работает.

[borskiy]

звонится 1,5Ом

Получается, мощность нагревателя всего 100Вт. Не понятно, для чего реле, если любые мозги тянут до 150Вт напрямую.

[wsgy]

Еще вопрос.
Дошли руки до горячего конца. Выглядит он вот так:

Спойлер

Я такой конструкции термобарьера с керамическим радиатором по оцентру раньше не встречал, как это правильно называтеся?
Первое побуждение закинуть это в ацетон или 647 растворитель на сутки? Предварительно нагрев родным нагревателем градусов до 220 и вытянув остатки филамента из холодного конца?
Как это довести правильно до ума?
Или не терять время и нервы и попробовать поставить с нуля к примеру E3D V6, но сомневаюсь в совместимости размеров. Или что то другое есть адекватное?

[borskiy]

Реквизит для фильма ужасов.

[borskiy]

закинуть это в ацетон

Если там ПЛА, то не поможет.

[wsgy]

Ну все таки в ацетоне пла размягчется же чутка? Или сразу в дихлорэтан?
А что за модель термобарьера? А то не могу найти подобный под такое крепление, что бы понимать чем заменять если этот ушатаю))

[wsgy]

Ацетон таки помог, нагар частично очистился, сопло отвинтил и офигел)

Спойлер

Что это за тип сопла, раньше никогда таких не встречал. Такие где то реально найти или забить и менять полностью горячий конец?

[Alex Post]

менять полностью горячий конец?

Чинил принтер с похожим хотэндом, в итоге заменили на e3D v6 в сборе. Сверху пластик - это PEEK - высокотемпературный пластик, используется в качестве термобарьера. Все что ниже фактически нагреватель, судя по длине - практически volkano.
В общем, чтоб не иметь проблем с расходниками, крайне рекомендую заменить на какое нибудь стандартное решение.

[Alex Post]

Реквизит для фильма ужасов.

Да ладно. Любой хотэнд выглядит +- так же после полугода эксплуатации

[Эндер]

Всем добрый день, уважаемые пользователи! Надеюсь вы сможете мне помочь)
Имею фотополимерный принтер Elegoo Saturn Mono 4K. (уже 8 месяцев работы)
При эксплуатации принтера у меня возникла постоянно повторяющаяся проблема, информации о которой я не смогла найти в интернете. Также, решить ее самостоятельно не удалось.
При печати, принтер слово «сплющивает» модель. Если я, к примеру, печатаю ярко выраженный в высотах барельеф лица, то на выходе оно плоское (фото так же прикреплены к письму. Как выглядит в программе и в изделии). Это происходит не с одной моделью а постоянно. С созданными с 0 новыми и скачанными с интернета.
Раньше этого не было, и я даже не могу назвать конкретно после какого момента он стал так печатать. Просто в один момент и всё. Сначала это было еле заметно, поэтому я не обращала внимание, списывая на погрешность. Но теперь это стало очень ярко выражено, что портит модель.
Я пробовала выстраивать разные настройки печати (кол-во нижних слоев, время засветки низа и основных слоев)
Пробовала устанавливать модель на разные позиции платформы (посередине, по углам). Результат не меняется.
Программное обеспечение я не меняла, слайсер всё тот же Chitubox V 1.6.5. И на этапе слайсера модель выглядит отлично.
Калибровку платформы несколько раз перепроверяла, устанавливала всё как по инструкции.
Я думала, что может дело в том, что зазор между экраном и платформой слишком маленький, поэтому платформа вдавливает каждый новый слой. Но калибровка проводилась по картонке, которая была в комплекте для этой цели. Конечно, возможно имеет смысл попробовать сделать зазор чуть больше, но я хочу услышать еще мнение

( https://drive.google.com/file/d/1MqKVeO ... sp=sharing )

( https://drive.google.com/file/d/1OF0uu8 ... sp=sharing )

[falcon86]

Явно, что-то нужно делать с осью Z. Т.е. нужно ее откалибровать. (но имейте ввиду, что у меня только FFF-принтер, но думаю тут тот же смысл)

[Эндер]

Т.е, Вы считаете, что дело всё же в том, что платформа вдавливает модель к экрану по мере ее печати?