3D-SPrinter MINI, 222, 232, 332 и PRO Techno из дибонда

[3D-SPrinter]

так и не могу разобраться что с ним не так

В предыдущем сообщении писал, что может быть неисправно viewtopic.php?f=25&t=871&p=57824#p57772 .
Если не получается разобраться, в чём причина, можно автоуровень поставить. https://3dtoday.ru/blogs/netormozi/lerd ... rianglelab

[IIOJIYHO4HUK]

вот как раз нижний датчик стоит на проставках ((( драйвер отстроен . ножки распечатать не получается
еще походу нарисовалась проблемма с экструдером , пружину поставил посильнее но что-то видимо не то делаю ( ставлю на печать тестовый кубик добиваюсь чтоб койма прилипла но когда происходит ретракт то все летить в тар тарары как будто недоэкструзия или еще что-то ( мини капли которые еле елевидны)
калибровку экструдера сделал результат 0

[Alex Post]

но когда происходит ретракт

Если отключить ретракт в слайсере - удастся что то напечатать? Если проблема только в ретракте окажется - смотреть крепление подающей шестерни экструдера на валу. У меня несколько раз развинчивалась, тоже симптомы были странные.

[IIOJIYHO4HUK]

Если отключить ретракт в слайсере - удастся что то напечатать? Если проблема только в ретракте окажется - смотреть крепление подающей шестерни экструдера на валу. У меня несколько раз развинчивалась, тоже симптомы были странные.

перебрал экструдер заменил подающую шестеренку, параметры ретракта опять в слайсере поставил величину отката 6,5 мм и скорость 25мм и опять проблема со столом ))) пластик весь остается на сопле((( уже не знаю что с ним делать


еще раз поставил на печать и начал наблюдать на экструдером очень часто срывает пластик ((( поставил пружину самую тугую которую только нашел проблема не ушла (

[3D-SPrinter]

проблема не ушла (

В хотенде нужно проверить, чтобы тефлоновая трубка боудена в сопло упиралась (чтобы не было щели между соплом и трубкой). Это самая частая неисправность хотендов с термобарьером 4.1.

Если подавать пруток рукой, он без больших усилий должен лезть из сопла. Сильная пружина в экструдере не нужна, нужна лёгкая экструзия в хотенде. Так что для начала добейтесь лёгкой экструзии, чтобы пластик легко давился при подаче рукой и экструдером из менюшки.

Ретракт поставьте целое число 6 мм скорость 80. В слайсере проверьте диаметр прутка. По умолчанию он может стоять 3 мм. При этом будет постоянная недоэкструзия.

На всякий случай, вот G-код для печати тестового кубика из АБС соплом 0.4 мм.

xyz_cube.rar

(83.94 КБ) 91 скачивание

Прилипание пластика к столу регулируйте крутилками прямо во время печати первого слоя. Сначала нужно напечатать кубик, потом будем разбираться с пропуском шагов мотором при подъёме стола.

[IIOJIYHO4HUK]

В хотенде нужно проверить, чтобы тефлоновая трубка боудена в сопло упиралась (чтобы не было щели между соплом и трубкой). Это самая частая неисправность хотендов с термобарьером 4.1.

как раз вчера пол дня разбирался и выяснил что как раз трубка была не плотно вставлена ) после этого скорость поставил 60 и ретракт 6 скорость отката 20мм/с
бенчи напечатался почти идеально но без крыши так как пруток перетерло в экструдере)

со столом проблему решил поставил другой мотор и драйвер) теперь все идеально с осью Z
А прилипание на ваше средство из аптеки оч хорошее + скорость первого слоя 30мм/с и во время печати каймы стразу можно отрегулировать нормально стол)

также сейчас попытался распечатать модель для калибровки ретракта и нечего не вышло)

[3D-SPrinter]

пруток перетерло в экструдере)

Попробуйте ослабить пружину в экструдере, слишком сильно её не нужно поджимать. При исправно работающем хотенде, хватит небольшого прижима пружины.

со столом проблему решил поставил другой мотор и драйвер) теперь все идеально с осью Z

Скорее всего драйвер виноват.

также сейчас попытался распечатать модель для калибровки ретракта и нечего не вышло)

ИМХО, фигня всё это. Поставьте ретракт 6 х 80 и забудьте.

[Alex Post]

Пруток от руки легко идет через разогретый хотэнд? Если нет - разбираться с хотэндом. Мое мнение - проблема именно там. Если все идет легко и на вытащенном прутке есть небольшое утолщение длиной миллиметров 5-7 - хотэнд скорее всего в порядке, нужно смотреть экструдер. На фотке явная недоэкструзия. Вопрос, от чего...

[IIOJIYHO4HUK]

Пруток от руки легко идет через разогретый хотэнд? Если нет - разбираться с хотэндом. Мое мнение - проблема именно там. Если все идет легко и на вытащенном прутке есть небольшое утолщение длиной миллиметров 5-7 - хотэнд скорее всего в порядке, нужно смотреть экструдер. На фотке явная недоэкструзия. Вопрос, от чего...

Сегодня прожёг все сопла пересобрал пару раз хотэнд так чтоб при 230 градусах пруток легко плавился и пластик без усилия выходил через сопло ((
Результат вроде есть (( но опять долбаный стол я немогу понять что с ним не так откалибровал вчера все норм было сегодня прогрел стол мин 20 решил напечатать кубик и началось ( поэтому я не верю что вы его месяцами не калибрует) то в стекло сопло упреться то вообще щель (( стекла перепробовал разные везде яма по центру после прогрева
+ Край стола который ближе к передней стороне как сопля вибрирует ((
Итог раза с 20 напечатал кубик на скорости 60мм и ужаснулся

[Feym]

Край стола который ближе к передней стороне как сопля вибрирует ((

Лучше видео выложить тогда
картинки кстати не загружаются

[3D-SPrinter]

то в стекло сопло упреться то вообще щель

Ну так это же не стол отвисает и вибрирует, а просто поднимается не на ту высоту. Следовательно, все вопросы к Z-мотору, который каждый раз поднимает стол на разную высоту. Т.е. либо пропускает, либо не пропускает шаги. Вот там и надо искать источник всех проблем. Методы решения известные - увеличивать мощность мотора, либо уменьшать шаг винта. Ещё можно попробовать скорость подъёма стола уменьшить. Или поставить автоуровень, чтобы он каждый раз компенсировал пропуски шагов мотора. Если сделать стальной стол, то его вес увеличится, и мотору будет ещё тяжелее его поднимать.

поэтому я не верю что вы его месяцами не калибрует

А какой смысл кому-то врать? Если бы эта проблема была, она давно решалась бы автоуровнем и прочими "костылями". Но проблема не решается, потому что её нет.

Кстати, я всегда не рекомендую 332-й принтер и всегда не хотел запускать в серию эти модели. Потому что в них всё на грани и требует тщательной наладки. Текстолитовый стол 300х300 это всегда яма на стекле. Так что надо понимать, что этими принтерами всегда труднее пользоваться, чем остальными моделями с меньшим размером стола.

[antobel]

Кстати, я всегда не рекомендую 332-й принтер и всегда не хотел запускать в серию эти модели. Потому что в них всё на грани и требует тщательной наладки. Текстолитовый стол 300х300

Сто раз говорил - алюмишку нагреватель надо )) хотя 300*300 по цене кусается... Зато в нём отверстия раззенкованы по человечьи под винты впотай, не то что на 200*300 где брак постоянный и досверливать приходится.

[3D-SPrinter]

Сто раз говорил - алюмишку нагреватель надо

Тонкая алюмишка не сильно лучше текстолита.
Потому появился относительно недорогой и универсальный принтер PRO Techno 260х260 со столом из 4 мм дюральки. На сегодня он очень неплохо "заходит".
В принципе, ничто не мешает сделать аналогичный 300х300, но там обычный мотор с трапецией стол не потянет (шаги будет пропускать). Отсюда напрашивается ШВП с мощным NEMA17, или даже NEMA23 на Z. Это лишние деньги. Ну и сам КИТ будет стоить где-то 14-15 тыс. Как только рыночек созреет, так и сделаю PRO-2 Techno 300х300.

[antobel]

Тонкая алюмишка не сильно лучше текстолита.

3mm китайский 300*300 MK3B 24V - сильно лучше, стекло ложится ровно

[Alex Post]

Отсюда напрашивается ШВП с мощным NEMA17,

Я бы сказал, под 300х300 (а лучше уж 300х400, чего там ) прям напрашивается двусторонний стол. Те же четыре вала, но по краям, и два винта с обычными 17-ми шаговиками. Как раз 5 моторов, набор. .По деньгам тоже дешевле швп выйдет. Вот только весь этот зоопарк начертить надо и обкатать.