Калибровка и первая печать на СПринтере

[Vikent]

что делать в Куре

Ну правильно, дополнительная строка в стартовом G-коде. Отдельной менюшки для этого в старой Куре нет.
Я загнал коэффициент прямо в прошивку, т.е. ЛА включен постоянно. А если надо отключить не перешиваясь, то в стартовый код в слайсере просто добавляется команда М900 К0.

[Avtonomys]

Махонький. По умолчанию для директа с расстоянием от шестерни подачи филамента до выхода из сопла 6,5 см, рекомендуется 0,22. У меня на боудене после настройки получился 0,55.

.22 очень много для директа, но может работать в особенных случаях.
Для директа у klipper начинается от 0.005 (у klipper самый навороченный алгоритм), для RRF 0.025.
В руководстве для RRF написан рекомендованный коэффициент Titan Aero - ~0.05 (https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Pressure ... nce_to_use)

[3D-SPrinter]

И сколько это в попугаях?

Самые обычные значения для кубиков - джерки 20, ускорения 4000. Можно и больше поставить, но даже при этих значениях нет серьёзных проблем с углами для жёстких филаментов. Так что кубикам с лёгкой кинематикой директы нужны только для печати мягкими филаментами.
Вот в этом занудном видео всё напечатано без ЛА с такими значениями (20-4000) на обычных скоростях 80-100 https://youtu.be/sbGDOyZpqsg .

И ещё прошу учесть, что у большинства кубиков вес Х-балки с головой 500+ грамм. На них, возможно, есть какой-то смысл ставить директ весом до 150 гр., он не сильно добавит веса на общем фоне. А на СПринтере PRO после всех облегчений Х-балка в сборе сейчас весит 235 гр. Увеличивать её вес директом в 1.7 раза - очень сомнительная "модернизация". Тут можно искалечить горадо больше, чем даст ЛА. Но дело хозяйское, конечно..

[Daeamon]

Народ посоветуйте пожалуйста нормальный пирометр, а то мой китай да и другой купленный недавно мерят че попало. Бюджет +-10к

[Alex Post]

Если пытаться померять что то мелкое издалека - он и будет мерять че попало. У них пятно измерения расходится конусом, температуру сопла например нужно мерять считай в упор и то есть шанс промахнуться.

[Daeamon]

Если пытаться померять что то мелкое издалека

да я уже как только не мерял. И бумажку клеил и мерял с сантиметров десяти а то и ближе. При том оба пирометра меряют чё попало. Ну не может голова быть температурой 200 градусов и при этом печатать петг более менее спекаемо.

[Alex Post]

Голова - легко. Это ж наружная температура, люминь имеет хорошую теплопроводность, снаружи у него комнатная температура, которая его охлаждает. Поэтому в точке где торчит термистор может быль 230, а на поверхности кубика 200. Внутри кубика может быть и 240 при этом. Все эти измерялки - такое себе плюс минус попугай. Если охота точно откалиброваться - нужно брать калиброванную термопару, совать ее например вместо сопла внутрь хотэнда и мерять. Тогда более менее что то похожее на реальную температуру будет в зоне где непосредственно плавится пластик. Но вопрос встает - нафига, а главное зачем? У нормальных пластиков рабочий "коридор" весьма широк, я например печатаю тем же PET-G в коридоре 220-240 в зависимости от задач, PLA - 200-220. ABS вот только плавлю на 250 всегда, но печатать можно и на 230, только межслой слабый будет. При этом термистор у меня совсем не калиброванный, так что градусы эти - тоже "в попугаях". Но точность до градуса тут мало на что влияет, важно смотреть результат и корректировать его, чтоб получалось на выходе то что нужно.

[Daeamon]

важно смотреть результат и корректировать его

в принципе я примерно так и поступаю. Потому что другого метода нет. Контактная термопара что у меня есть неудобная.

Голова - легко

Бошка у меня медная. И меряю рядом с нагревательным элементом, там толщина стенки несколько мм.

[Alex Post]

И меряю рядом с нагревательным элементом

Пирометр меряет все пятно "засвета". Поэтому "рядом" вряд ли применимо к этой ситуации.

[Daeamon]

все пятно "засвета"

я и в притык пытался мерять)))) Рядом это рядом, буквально пару мм за стенкой нагревательный элемент
Короч понятно все с пирометрами грустно. Ими только приблизительно если мерять. Мне казалось хотя бы градус погрешности ну за 10 то тысяч можно пирометр раздобыть)

[3D-SPrinter]

Контактная термопара что у меня есть неудобная.

Она удобная, если вытащить трубку боудена из головы и вставить вместо неё термопару до упора прямо в сопло. Измерение температуры получается точнее, чем любым пирометром. Но на самом деле, фигня всё это.. Разброс по температуре на несколько градусов ни на что не влияет, надо искать причины в другом. Например, от конкретного пластика очень многое зависит. Одини и те же ПЛА / АБС / ПЭТГ от разных производителей могут очень сильно отличаться. В том числе и по температуре. Так же нередко встречаются неудачные по своему составу пластики, которые неряшливо печатают при любых настройках принтера.

[Daeamon]

Она удобная

у меня термопара просто стекляшка на проводах без всего

[3D-SPrinter]

у меня термопара просто стекляшка на проводах без всего

Так и у всех такая. Отлично засовывается в сопло "через задний проход", т.е. со стороны боудена.

[Daeamon]

А какой должен быть зазор между соплом и стеклом? 20 мкм(0,02мм) хватит?)

[3D-SPrinter]

А какой должен быть зазор между соплом и стеклом?

Понятия не имею. После начала печати крутилками стола (которые под пружинками) отрегулируйте ровный первый слой пластика, такой и зазор будет.
https://youtu.be/mi3zSivYZ4c?t=1223