Калибровка и первая печать на СПринтере

[Stein]

проще DC поставить чем менять настройки при смене пластика c АBC на PLА

настройки менять придется в любом случае. ту же температуру. делать это можно простым переключением профиля, но все равно лучше подстраиваться под конкретную модель (заполнение, поддержки, слои). более того. я понял на своем опыте, что нужно отсматривать и виртуальный процесс печати. иначе при неправильных настройках для той или иной модели, можно просто потерять кучу времени и пластика.

[daduda]

Коллеги, собрал я свой Спринтер 232 про и первый блин как обычно комом. Нужна помощь клуба в настройке.
Итак есть набор вопросов после калибровки и первой печати.




1. Собственно печатал кубик, материал PLA. 1.75 от FD прозрачный, сопло 0.4, V=10, t_стола=60, t_конца=250, текучесть 120, высота слоя=0.2
Долго игрался температурами, вообще ничего не получалось. Было четкое ощущение, что у меня не подается пруток в экструдере в достаточном количестве. Заметно явное проскальзывание подающего ролика на прутке. Пружину выставил на максимум, но думаю что пруток просто не успевает расплавляться. Что-то стало получаться только после того как выставил температуру конца 250.
Какие будут диагнозы?

2. После калибровки при выдавливании прутка он лезет у меня толщиной 0.1-0.2 хотя сопло 0.4 и пытается закрутиться. Это нормально?

3. У меня черный пневмофитинг вкрученный в хотэнд. Не могу вытащить из него трубку, а выкручивать не хочется особенно на горячем. Давлю на него сверху, но уже боюсь сломать что нить, трубка не выходит. Как быть?

4. Пока тестировал с подключенными программами частенько сносил прищепки стола концом. Как этого избегать? Сейчас приноровился так - останавливаю печать кнопкой в Куре, на принтере энкодером делают Autohome, после этого начинаю печатать заново. В свойствах принтера задал только размеры стола и в прошивке выставил высоту по Z.

5. Драйверы стоят 8825, в прошивке выставил 32. Напряжение на них 0.85В, но моторы после печати кубика достаточно горячие. Это нормально?
Напряжение на блоке питания не накручивал, стол нагревается достаточно быстро.

6. Еще вопрос по валу оси Z. Когда в ручном режиме калибровал, все двигается достаточно плавно и тихо. Но через некоторое время при активации автовозврата конца при опускании стола вниз раздается скрежет и вал начинает резко раскачиваться сверху. Если придерживать верхний конец пальцем, шума и резонанса нет, если нет, тряска и скрежет от опускания выоские. Что делать, ставить подшипник сверху?

[Stein]

daduda, для ПЛА обычно хватает 220. и текучесть 100-105. скорее всего у вас забилось сопло или образуется пробка. это может случаться, когда боуден неплотно прижат к соплу. также посмотрите на катушку. бывает пластик намотан фигово и просто запутывается. соответственно затягивается в узел.

[Stein]

Драйверы стоят 8825, в прошивке выставил 32. Напряжение на них 8.

не понял про напряжение.. почитайте эту статью: https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/praviln ... dvigatelej

Для DRV8825 соотношение ток / напряжение референса =2, при напряжении на подстроечнике 1В ток =2А . Vref = желаемый ток мотора / 2
Стандартные моторы NEMA17 4401 допускают ток до 1.7А. Греться начинают при токах больше 1А.
Настройка тока - компромисс между тишиной, мягкостью работы и низкой температурой шаговиков на малых токах, но маленькой мощностью и большой мощностью, но шумными и горячими шаговиками. Тут уж каждый сам решает, что ему важнее. Если не гнаться за скоростью печати (спокойно печатать на скоростях до сотки), на X-Y-Z достаточно 0.7-0.8А, на экструдере 1.2-1.4А.

[daduda]

Пардон, Напряжение конечно 0.85В.

[3D-SPrinter]

собрал я свой Спринтер 232 про и первый блин как обычно комом

Думаю, просто не надо было начинать с ПЛА, особенно натурального от ФДпласт. Я сам катушку такого пластика выкинул, потому что он очень капризный и некрасиво выглядит (сопли какие-то полупрозрачные). Вот и у Вас явно пробка образовалась от перегрева, либо щель между боуденом и соплом, либо боуден не из тефлона (сейчас встречаются такие полупрозрачные, в которых всё колом встаёт). Это при условии, что хотенд собран "по-феншую" с термобарьером 4.1.
Так что почистите хотенд, всё проверьте и начните с натурального АБС - это самый простой и неприхотливый материал. Когда с АБС всё получится, пробуйте ПЛА.

Ещё перед печатью попробуйте просто рукой пихать пластик в разогретый хотенд - он должен лезть из сопла без особых усилий. При том лезть вертикальной нитью, а не заворачиваться спиралью на выходе из сопла. Это первый признак того, что можно начинать печатать.

[Alex Post]

t_конца=250,

Вот основная проблема. 250* для ПЛА это ОЧЕНЬ много. Выросла пробка, все застопорилось, хорошо если в сопле ПЛА не обуглился и не запаял его полностью.

[Alex Post]

Ну а теперь дальше по пунктам:

2. Плохо. Похоже, подзабито сопло. Вылазить должен пластик такой же толщины или толще. ПЛА обычно толще чем сопло лезет.
3. Скорее всего крутил трубку в фитинге, зажим проделал канавку и теперь из этой канавки вылезть не может. Самое безопасное - вынуть второй конец, открутить фитинг с хотэнда и протащить его насквозь через всю трубку. Можно попробовать и силой стащить. В момент нажимания на стопор нужно трубку пытаться вдавить поглубже а потом уже тянуть. Иногда помогает.
4. В Марлине есть настройки "безопасности", когда сопло перед ездой по горизонтали набирает гарантированную высоту по вертикали, чтоб не сшибать защелки и прочий тюнинг. Можно еще настроить в Марлине порядок парковки, чтоб сначала парковалась ось Z (в максимум) а потом уже ХУ. Сходу команды не подскажу, на работе Марлина нет
5. Рабочая температура для большинства шаговиков до 90*, а это очень горячо, вплоть до обжигания пальца . Так что можно сказать, что это не критично. Но можно ток еще чуть понизить, контролируя срыв шагов.
6. Понизить в прошивке скорость для оси Z да и дело с концом. Похоже, что система входит в резонанс на какой-то скорости, нужно условия резонанса "сломать". Самое простое - изменить частоту (скорость). Но можно, конечно, поизголяться, подшипники там всякие и т.п.

[daduda]

Спасибо огромное за советы, они очень помогают, поупражняюсь сегодня.

С высокой температурой для PLA я согласен, но я все нижние значения перепробовал. Вообще вылезает еле-еле и практически сразу застывает.
Выставленная температура конца у меня несколько отличается от практической, замеренной термопарой, поэтому я повышал постепенно. Со старта первые сотни миллиметров начинает что то получаться, когда рисует кайму хотя и не аккуратно, а потом не хватает подачи материала. Собственно я и игрался параметрами пока не стало что то получаться.

По кубику кайма была какой то кривой, потом первые слои кубика были очень симпатичнее. Похоже как раз на жесткий перегрев материала, если я правильно понимаю, т.е. что то произошло с хотэндом и возможно он просрался и 250 выставленных градусов стало много.
В любом случае, буду пробовать, направление куда копать понял.

А еще вопрос вдогонку, если прочитаете,
при старте печати пока там все греется, у меня из хотэнда лезет расплав, на любых температурах для PLA (180-220). Даже если его убрать всеравно немного протекает и начинает мазать при старте. С этим надо бороться или само пройдет когда решу вопрос с хотэндом?

[Alex Post]

при старте печати пока там все греется, у меня из хотэнда лезет расплав,

Это у всех так. Для этого и рисуется кайма вокруг детали, чтобы "соплю" эту убрать и восполнить вытекший пластик, чтоб хотэнд "расписался". Некоторые специально "вытиралки" для сопла делают, перед началом печати добавляют Г-код, чтоб сопло туда-сюда через них проехало пару раз.

А то что пластик плохо давился - возможно, мусор какой-то попал в канал при сборке хотэнда. Нужно было разобраться чего не лезет, а не температуру/подачу крутить.

[Alex Post]

Кстати, стол, я смотрю, с широкими дорожками, что обсуждается в соседней ветке. Включен через РАМПС? Как поживает ключ на РАМПСе, не раскалился докрасна? Печать идет прямо на столе, без стекла?

[daduda]

Да я собирал очень аккуратно и все перепроверил при сборке на предмет засора. Готовый хотэнд уже осмотрел на просвет и камерой. У меня этот принтер в качестве практического пособия дошкольнику, так что все долго собиралось детскими ручками с лекциями об устройстве и наглядным показом. Так что на засор точно не грешил.
Но сегодня разберу, проверю все. Больше всего напрягает что трубку не могу из фитинга выдернуть. Его выкручивать совсем не удобно.

Стол такой как на фото, с нюансом ширины дорожек пока не знаком. Включен через РАМПС. До здоровья ключа пока не интересовался. Первый день только начали мучить принтер. Нагревается очень быстро, 3-5 минут до 70 градусов.

Вообще замечаний много при работе принтера, даже при условии, что я его еще не запустил толком, но часть из них требуют устранения:

1. Непотребный шум на Z валу при быстром опускании стола (надо устранять)
2. При сборке выяснилось что траектория движения хотэнда по Х оси не параллельна передней стенке, есть перекос в 3 мм, думаю для работы не критично.
3. При печати принтера с подключение к компу, при экстренном вырубании питания ардуина, экран без подсветки и кулеры продолжают работать от USB. (надо устранять)
4. Вентиляторы 60х60 шумели очень сильно. (пока воткнул перед ними dc-dc преобразователь и выставил на минимальную скорость)
5. Теперь наибольший шум от вентилятора БП.
6. Пружины стола у меня в два раза длиннее чем рекомендованы. Они желтого цвета и при калибровке практически сжаты в ноль. Ось z стала - 198.1 и между базальтом и столом есть зазор. Скорость нагрева хорошая. - перепроверил на алиэкспрессе, имеено пружины для стола. Но видимо для какого то другого...
7. Нагревается светодиодная лента и постоянно отклеивается. (надо устранять)
8. Крутилка энкодера задевает корпус. Бесит - буду воспитывать силу воли. )

Добавляю сюда проверить температуру ключа на рампсе.

[3D-SPrinter]

стол, я смотрю, с широкими дорожками

Печать идет прямо на столе, без стекла?

Просто фотка крупная. Стол с нормальными (узкими) дорожками и стекло 3 мм прозрачное (аккуратно покрыто лаком).

8. Крутилка энкодера задевает корпус. Бесит - буду воспитывать силу воли. )

Если энкодер запаян в плату прямо, крутилка находится по центру отверстия и не задевает. Если задевает, можно немного выпрямить энкодер с помощью паяльника.

[evgenVST]

Крутилка энкодера задевает корпус. Бесит - буду воспитывать силу воли. )

Только что ставил экран . тоже задевала . Можно немного крепежом сыграть там люфт около 2 мм ( мне помогло ) .

[Alex Post]

1. Писал уже - уменьшить скорость на Z
2. Отпустить винты, крепящие балку Х к кареткам, выставить параллельно-перпендикулярно, затянуть. Желательно без ремня, но и с ним тоже получится.
3. Это нормально. Устараняется путем ковыряния паяльником в Ардуине. Если охота все-таки устранить - расскажу, как
4. Отличное решение.
5. Можно как в п.4 сделать, а можно просто резистор подобрать последовательно с кулером.
6. Раскусить пружины напополам: экономия пружин и высота будет нормальная
7. Понизить напряжение для ленты (можно с того же ДЦ-ДЦ взять, что и для кулеров) - не будет так греться, а света, я думаю, вполне достаточно. У меня так и сделано: и подсветка "камерная" неяркая в глаза не бьет, и кулеры не жужжат.
8. Могу предложить другую модель крутилки распечатать: https://yadi.sk/d/gLe9J4oK3G9HHW когда принтер начнет нормально работать.