А!!! Троблема!!! (Отвечаем на вопросы новичков)

[dark184]

Зачем простое делать сложным?

Так в чем же сложность то, объясните??? Два лишних ролика добавить это такая неподъемная задача для вас??? Я вот этого не понимаю, два! просто два ролика??? Зато избавляемся от бича всех Hbot, скручивание балки. Вот если делать Hbot в промышленных масштабах, имея все возможности обеспечить жесткость и точность установки, это утверждение имеет смысл, экономия на hbot может быть значительной без потери в качестве. В домашних условиях на коленке, для reprap в итоге проще, надежнее, быстрее все таки собрать CoreXY. Поверьте, я пару лет назад начинал собирать кинематику Hbot и собрал, и это при том, что я имею доступ к металлообрабатывающим станкам, и к фрезеру, и к сверлильному, в том числе и ЧПУ, т.к. работаю на металлообрабатывающем заводе. Но! чтобы обеспечить необходимую жесткость пришлось изгаляться именно с профилем из дюраля. Само собой и фрезеровал, и сверлил на станках, получилось красиво. А вот на коленке все это делать не то что проблематично, не по фэншую, да и точность страдает, да времени уходит на обработку прилично. В итоге я все таки добился необходимой жесткости, но поверьте времени на это ушло гораздо больше чем на сборку CoreXY! где я тупо распечатал на принтере нужные мне детали и собрал все воедино. Вот это и есть плата за простоту!

[Shaman]

Так в чем же сложность то, объясните??? Два лишних ролика добавить это такая неподъемная задача для вас??? Я вот этого не понимаю, два! просто два ролика??? Зато избавляемся от бича всех Hbot, скручивание балки.

Для меня сложность в том, что я не понимаю, зачем лезть в работающую технику с целью прикрутить зачем то два лишних ролика. Разве что что бы руки занять...

[3D-SPrinter]

В PRO-3 для любителей Коры есть такая штука:



Но на длине Х-балки до 400 мм я предпочитаю Н-Бот. Потому что он проще, эстетичнее и вполне исправно работает.
А на лазерном станке с длиной Х-балки 800 мм - однозначно нужна Кора. Там Н-Бот совсем не катит.

phaser9, лучше пока не парьтесь насчёт Коры. Соберите корректно Н-Бот, и будет всё ОК.

[dark184]

Для меня сложность в том, что я не понимаю, зачем лезть в работающую технику с целью прикрутить зачем то два лишних ролика.

Логика железная, даже не поспоришь. Только вот случай другой. Если у вас работает это очень хорошо. Но на поверку может оказаться что угодно, ну или со временем. Вот тогда начнутся вопросы, а почему это так, а должно так, то не так а надо так... А тут изначально не работает, так проще сразу избавиться от недостатков Hbot перейдя на кору и все.

Потому что он проще, эстетичнее и вполне исправно работает.

Блин, ребята. Он выглядит проще, а в сборке и изготовлении деталей требует гораздо больших трудозатрат чем CoreXY. Что проще распечатать нужные детали и собрать? Или сидеть пилить и сверлить дюраль в домашних условиях? А потом еще все корректно собрать!
Ну и что, что два ролика лишних, они копеечные! Как и ремень! Распечатал и собрал.
Hbot проще и дешевле в серийном производстве, но не на коленке! От него еще попотеть придется чтобы добиться нормальной работы.

[Shaman]

Он выглядит проще, а в сборке и изготовлении деталей требует гораздо больших трудозатрат чем CoreXY.

Какой к черту сборке и изготовлении? У человека готовый кит, там все что нужно уже есть. Нужно просто собрать и все будет работать и ничего больше не нужно изготавливать. И тут благодаря вам выясняется, что нужно еще что то там купить (ремень/ролики), изготовить (какой то там крепеж) и т.д. Я что то с трудом въезжаю в вашу логику.
Впрочем пустое это, в дискуссию по этому поводу я боле не лезу - и так есть чем заняться, да и банально лень.

[dark184]

У человека готовый кит

Как я понимаю из кита там только корпус и более ничего.

в дискуссию по этому поводу

Мне тоже лень лезть в дискуссию. Я высказал свое мнение, на меня накинулись адепты hbot. В любом случае я остаюсь при своем мнении, один раз попробовав hbot, полностью перешел на CoreXY, т.к. данная кинематика проще и быстрее в изготовлении, т.к. устранен один очень серьезный недостаток Hbot. Hbot хороша только при серийном производстве. А вот люди никогда не собиравшие CoreXY почему сильно пугаются двух дополнительных роликов... ДВУХ! Всего двух! Они просто вызывают почему то панический страх. И что бы я ни читал по поводу CoreXY везде, абсолютно везде приверженцы hbotов повторяют одно и тоже, это же очень сложно, там два лишних ролика, Hbot проще, а ну да, еще один аргумент ДВА РЕМНЯ! Больше аргументов нет. Причем половина если не больше, после сборки не может понять почему вместо кругов печатаются кривые овалы...
Если phaser9 решит наладить Hbot, лично я не скажу ему ни слова против, это его выбор.

[kadet13]

Помогите решить проблему. Есть MEGA c RAMPS1.4 LCD 12864 с картридером- все работает SD определяется. Захотелось подключить LCD12864 от ANET A6 но на нем нет картридера. SD Card Shield подключаю на AUX-3. SD не видится. Заливаю в MEGA скетч SD из примеров ARDUINO , SD видится , пишется, читается, заливаю MARLIN все SD нет.

[Alex Post]

Посмотри, может нужно отключить/инвертировать сигнал наличия карты в слоте (не помню как он правильно называется).

[dark184]

Заливаю в MEGA скетч SD из примеров ARDUINO , SD видится , пишется, читается, заливаю MARLIN все SD нет

Тогда однозначно в марлине другая распиновка AUX-3.

[Alex Post]

Как я понимаю из кита там только корпус и более ничего.

Корпус, балка, распечатанные готовые пластиковые элементы для сборки Н-бота. Для сборки Коры таких элементов там нет. Для сборки Коры вместо Н-бота нужны четыре ролика с бортами. В оригинале вместо передних роликов просто пара подшипников БЕЗ бортов, с Н-ботом это нормально работает. В случае Коры этот номер не пройдет, ремень из-за перекрещивания будет съезжать. Опять же нужно где-то распечатать крепление этих роликов и крепление ремней к каретке, т.к. в КИТе этого нет. Я бы сказал, довольно значительный объем переделок для неподготовленного мэйкера. Я вокруг своего спринтера месяц наверное ходил и прикидывал, как получше Кору приладить. По факту, тех улучшений, на которые рассчитывал - не получил. Так что из опыта могу сказать: Кора в Спринтере ненужная блажь, при условии что все собрано ровно, крепко, надежно и точно по инструкции. Вот если "повезло" и рельсы У люфтящие попались - тут Кора скорее всего поможет чуток улучшить качество. Но с Корой можно наступить на другие грабли: неодинаковая натяжка ремней. За счет жесткости корпуса Спринтера в целом это может сразу не проявиться, но в перспективе - перекосит балку. И как обычно, если поначалу на геометрию балки еще обращаешь внимание, то потом будешь печатать и удивляться " а чего это детали не сопрягаются ровно?" Как то так, из опыта.

[dark184]

Я бы сказал, довольно значительный объем переделок для неподготовленного мэйкера.

Фазер писал что у него есть другой принтер, поэтому проблем не должно возникнуть.

крепко,

Вот именно крепко.

неодинаковая натяжка ремней.

Это не грабли и обойти можно легко. Портал изначально делается не шибко жестким, да и на печатных деталях получить жесткость практически невозможно. А ремни натягиваются уже таким образом, чтобы портал встал ровно. На коре это автоматически получается. Но если все таки в свое время удалось получить нормальную работу Hbot, то и переделывать тогда нет большого смысла. Я уже писал, CoreXY если делать, то изначально или если не удается получить нормальную работу Hbot, что для Reprap принтеров достаточно проблематично и связано с обработкой металла на коленке... А схема CoreXY с ремнями на одном уровне с неразрезным ремнем вообще не имеет проблем с натяжкой ремней. Достаточно натянуть ремень целиком, закрепив только на концах, затем выровнять геометрию портала и зафиксировать, только после этого крепить к хотэнду среднюю часть ремня. Для разрезного ремня на двух уровнях достаточно предусмотреть хотя бы один натяжитель для удобства. Хотя можно и без него. Ориентироваться нужно не на глаз при натяжке, а на то, насколько ровно стоит портал. Как только портал выровнялся, значит ремни натянуты одинаково. Проблем лично у меня не было ни на первой ни на второй.

Для сборки Коры таких элементов там нет.

Так в том то и дело, спринтеру нужно всего навсего присверлить два дополнительных ролика и правильно натянуть ремень. Судя по фото больше ничего делать не нужно. Если все сделано верно заработает сразу. Даже крепеж ремня переделывать не придется, только среднюю часть надо будет закрепить на каретке хотэнда и все. Т.е. переделка только 2 ролика, и добавить один крепеж ремня.
Хотя решать не мне, хозяин фазер, он пусть и решает

[blayzar]

Не знаю куда писать...в общем есть разные кусочки abs пластика от метра до 10. Как их можно скрепить вместе, что бы не приходилось выкидывать или бегать менять пластик во время печати?

[Alex Post]

Кинь дурное, охота до последнего все выпечатать - купи 3д ручку и вымазывай Тебя эти метры все равно не спасут.
Я вон недавно все хвосты, что за три года собрались, знакомому отдал, у него пацан этой ручкой ещё не наигрался, так он так благодарил, как будто я ему золота отсыпал

[dark184]

в общем есть разные кусочки abs пластика от метра до 10

Лично я остающиеся хвосты использую для чистки сопла, а перед печатью периодически использую их для проверки сопла, чистое или нет. Делаю как, беру специальную иголку для чистки сопла с алиэкспресс, прочищаю сопло от остатков пластика, заодно с остатками пластика вынимается почти вся грязь. Естественно сопло нагреваю, но температуру градусов на 10-20 меньше ставлю. Иголки кстати, отличная вещь, если приноровиться правильно делать сопло чистится на ура. Дальше просовываю как раз остаток от катушки и от руки проталкиваю, если проталкивается легко, значит сопло чистое. Если туго или вообще не проталкивается сопло еще не прочищено. В любом случае даже после прочистки заполняю сопло еще раз остатками филамента и прочищаю еще раз. Потом печать. Сейчас уже забыл когда последний раз разбирал хотэнд. Очень эффективно. Ничем не хуже чем прочистить с полной разборкой.

[Zur]

Ребята ХЕЕЕЛП ! - такой трабл:
Поcле перехода с PLA на регулярную печать PETg на длинных печатях иногда вылезает ошибка "thermal runaway printer halted"
Думаю что это связано с выходом значения температуры экструдера из допустимой области вокруг номинала - скачет она у меня давно, собсвтенно изначально скакала, доходит до плюсминус 10 градусов от номинала. Но при номинале в 205 это ни на что не влияло, а при номинале в 247 (именно такая температура мне нравится для петг) - начались эти вылеты... на меньшей температуре видимо и скачки были меньше..
Куда копать? Сами скачки меня не особо парят - на качестве печати это как нистранно не сказывается Или сказывается но не заметно. А вот вылеты это беда.
Начитавшись инета откалибровал PID , притом полученные занчения ну вообще никак не походили на то что стояло с завода. Но ни на что это не повлияло...

Вопрос - как НАФИГ вырубить вылет по ошибке выхода за диапазон температуры? Или хотябы раздвинуть его максимально