Калибровка и первая печать на СПринтере

[3D-SPrinter]

хоть я в это и не верю

Я тоже не верю. Стол чаще всего выгибает снизу утеплителем. В этом случае стол просто надо немного приподнять на пружинах.

[sanders]

вообще не вижу термодатчика в отверстии посередине текстолитового стола.

А его там и не должно быть. Потому что если поставить термистор в отверстие, его постепенно отрывает тепловыми деформациями стола.

Капнул в отверстие термопасты, положил датчик и с двух сторон заклеил каптоновым скотчем. Провода снизу прижимаются утеплителем, сверху стекло лежит. Куда отрываться то? У меня уже почти год так работает. И максимально близко к стеклу получается.

[Lakki]

ЗЫ. На фото с треснутым стеклом вообще не вижу термодатчика в отверстии посередине текстолитового стола.

А его надо было в отверстие просунуть? Я так подумал что там нормального контакта со столом не будет, я его рядом с отверстием скотчем через термопасту приклеел

[3D-SPrinter]

я его рядом с отверстием скотчем через термопасту приклеел

И я так же делаю. Можно и не рядом с отверстием, а где-то посередине между отверстием и проводами питания.

[Lakki]

Я тоже не верю. Стол чаще всего выгибает снизу утеплителем. В этом случае стол просто надо немного приподнять на пружинах.

А у вас какой длины пружины? Мои где то 1,4 см. Утеплитель 2 слоя по 5мм. Вроде должен быть еще зазор, но реально очень плотно все сидит. Надо разобрать, возможно кабель еще мешает

[3D-SPrinter]

А у вас какой длины пружины? Мои где то 1,4 см. Утеплитель 2 слоя по 5мм.

Пружины такие же. А утеплителя достаточно одного слоя. Под столом всё должно быть свободно для регулировки по высоте на 3-4 мм.

[Lakki]

Пружины такие же. А утеплителя достаточно одного слоя. Под столом всё должно быть свободно для регулировки по высоте на 3-4 мм.

Хорош, значит переделаю. Но все таки мне не верится что перепад меньше миллиметра как то давит и создает такое напряжение. Стол же не стальной и стекло не струбцинами притянуто. Завтра пирометр принесу буду смотреть как стол прогревается по периметру. А все же закаленное стекло наверно в любом случае решит эту проблему? т.к. даже в духовке если на разогретое стекло капает вода такое стекло не трескается

[3D-SPrinter]

А все же закаленное стекло наверно в любом случае решит эту проблему?

Да проблемы-то нет. Обычные стёкла годами живут, если всё правильно собрано и штатно работает.

[Lakki]

Да проблемы-то нет. Обычные стёкла годами живут, если всё правильно собрано и штатно работает.

Измерил пирометром температуру, как и думал часть стола не греет. Хотя можно было и рукой потрогать он вообще холодный. Начал смотреть дорожки стола, и в этом нет ничего удивительного что стол не греет. Дорожки на столе разделены на 2 группы. Получается контакт "1" общий +, контакты "2" и "3" - минус. На схеме вроде было что стол подключается к контактам 1 и 3, поэтому половина и не грела.
Как лучше сделать подсоединить "-" к клемме "2", в таком случае получим 2 коротких нагревательных элемента, или эти 2 группы в одну соединить подпаяв дорожки. В первом случае ток будет больше и нагрев быстрее, во втором случае ток меньше нагрев дольше, но как бы транзистор меньше греться будет и дольше проживет?

[lilden2008]

Измерил пирометром температуру, как и думал часть стола не греет. Хотя можно было и рукой потрогать он вообще холодный. Начал смотреть дорожки стола, и в этом нет ничего удивительного что стол не греет. Дорожки на столе разделены на 2 группы. Получается контакт "1" общий +, контакты "2" и "3" - минус. На схеме вроде было что стол подключается к контактам 1 и 3, поэтому половина и не грела.
Как лучше сделать подсоединить "-" к клемме "2", в таком случае получим 2 коротких нагревательных элемента, или эти 2 группы в одну соединить подпаяв дорожки. В первом случае ток будет больше и нагрев быстрее, во втором случае ток меньше нагрев дольше, но как бы транзистор меньше греться будет и дольше проживет?

Если у вас стол на три контакта - то он расчитан на подключение либо к 12В, либо к 24В.
В таблице на самом столе указано, для какого напряжения подключать к каким контактам.
Просто подключите стол ПРАВИЛЬНО. К той паре контактов, которые соответствуют напряжению вашего блока питания.

[lilden2008]

Если у вас стол на три контакта - то он расчитан на подключение либо к 12В, либо к 24В.

Дополню, чтобы прям совсем стало понятно.
Если у вас 12В блок питания - то подключаем "+" к 1 контакту, а "-" подключается ко 2 И 3 контактам, т.е. 2 и 3 контакты должны быть ЗАМКНУТЫ.
Если у вас 24В блок питания - подключаем "+" ко 2 контакту, а "-" к 3 контакту.
А у вас сейчас (судя по фото) подключена лишь половина стола. И хотим, чтобы стекла не лопались.
Читайте таблицы подключения правильно.

[Lakki]

Если у вас стол на три контакта - то он расчитан на подключение либо к 12В, либо к 24В.
В таблице на самом столе указано, для какого напряжения подключать к каким контактам.

Точно снял стекло еще раз посмотрел по дорожкам контакты 2 и 3. Да хз что там на столе, я тут по фото смотрел, видимо на модель похожего стола, который теперь переделали

[Alex Post]

Столы всегда так подключались, которые на два напряжения: две половины дорожек, на 12в параллельно, на 24в последовательно. Инструкция по подключению нарисована на самом столе.
Но хорошо, что разобрались, а то щас начали бы стол гнуть-крутить

[Lakki]

Но хорошо, что разобрались, а то щас начали бы стол гнуть-крутить

Ну он слегка был выгнутый вверх. Я и стол погнул немного когда кабель перепаивал, и утеплитель утрамбовал, сейчас можно сказать что стол ровный думаю 0,1 мм перепад не больше.
Вчера попробовал еще раз тестовую модель напечатать, выбрал кораблик. Вцелом все шло неплохо (мягковат корпус получился и дно палубы нормально не на печаталось, думаю заполнение нужно было больше ставить)
Нл самое непонятное для меня произошло в конце печати когда принтер начал печатать крышу капитанский рубки. Вначале он печатал стены, отъезжал в сторону - дул вентилятором на модель и снова печатал. И вот потом, непонятно по какой причине сопло оказалось ниже напечатанного слоя на 0,5 см и сломало все стенки Это какой то косяк в коде, слайсер виноват или в прошивке надо искать ошибку? Вечером выложу фото с косяками печати.
Кстати из-за того что небыло лака для волос использовал что было под рукой, клей карандаш Эрих- Краузе. Ничего не отлипло и потом одной рукой без больших усилий модель оторвал.

[3D-SPrinter]

Это какой то косяк в коде, слайсер виноват или в прошивке надо искать ошибку?

Конечно в G-коде проблема. Сам принтер глупый, делает только то, что в УП (управляющей программе) написано. В качестве слайсера рекомендую старую Cura 15.02.1.
Либо готовый G-код тестовой детали под АБС:

TEST.rar

(226.72 КБ) 57 скачиваний