PetPull - cтанок для производства филамента из PET бутылок

[fyntik25]

в прошивке GBRL нет терморегулятора

Спасибо, а то я в ардуино пока деревянный) Тогда буду делать плату.

[Vikent]

в прошивке GBRL нет терморегулятора

Спасибо, а то я в ардуино пока деревянный) Тогда буду делать плату.

Вот на мой взгляд плата CNC для Петпулла самое оно. На ней есть всё что нужно для станка. Термистор цепляется на аналоговый вход, жки индикатор тоже есть куда присобачить. Три гнезда для драйверов шаговиков - тоже в тему. Один для протяжки прутка тянущими роликами (не для катушки - с ней скорость волочения нестабильная), один для намотки на катушку, и один остаётся для укладчика витков по желанию. Ну или один по классической схеме на катушку, а два на автоматический спайщик оставить - всё в одном. Скетч со всеми плюшками пишется за пару часов без всяких GRBL и помещается в самом дешёвом 168-м чипе. Идеальный вариант - дёшево (дешевле Меги с рампсом), минимум возни (плату не травить и не паять), гибко. Да, мозги надо немножко напрячь. Но не более чем при подгонке грблов и марлинов. А кроме того их и так постоянно чесать надо.

[live15]

1.термисторы , те что из китая, дешевые капли из стекла , весьма не линейные, нужна таблица как это сделано в 3д ботах.

Я вообще пользуюсь стеклянным термистором из радиомагазина за 8 (восемь!) рублей.
И это, кстати, была единственная покупка для изготовления станка.

Ардуинки у меня были, моторчик из принтера (коллекторный), нихромовая нить была, транзисторы с материнки, резисторы тоже были, кнопки.
А нет, подшипники еще купил, 2*30 рублей. Ибо у меня были более мелкие, вот как в ролике выше, и я не смог их нормально заточить, и думал что нужно просто большие. Но правильно заточенные мелкие тоже работают.

Так вот, этого термистора более чем достаточно. По формуле Штейнхарта-Харта запросто рассчитывается температура.
Только ссылку на этот термистор не смогу дать, они в магазине закончились, и теперь проще всего заказать из китая общеизвестную стеклянную каплю.

[live15]

На данный момент нет возможности сделать плату для станка, но есть возможность купить эту плату расширения. Можно ли собрать станок на ней?

Она избыточна, в ней 3 драйвера, а хватит одного.
Нет транзистора для нагревателя (можно на коленке спаять, если уметь).
Нет кнопок (Можно подключить, в ней есть для концевиков разъемы), но кнопки надо будет делать.
Наверняка все пины не те, что используются в прошивке.

Новую написать - пара часов, но вы, наверное, не умеете.

[fyntik25]

Новую написать - пара часов, но вы, наверное, не умеете.

Да, с ардуино я никогда не сталкивался, поэтому и спросил. Буду искать человека, который плату вытравит.

[Zneipas]

Сегодня словил описываемый кем-то, когда-то глюк. Протяжка останавливалась по ложному сигналу от концевика окончания ленты. Всесторонне облазил все в периферии ничего подозрительного не нашел. Только после этого отмыл изрядно загаженную канифолью плату. Глюк прошел. Видимо неотмытые выводы и пайки способны,таки давать ложные срабатывания, при использовании внутренних подтяжек(где то читал они там 12-50К от чипа к чипу). Так что при повторении у кого либо - мыть все пайки спиртом, бензином или ацетоном и будет счастье.

[ahelper]

Хочу поделиться с вами своей радостью. Может кому и пригодиться.
Постоянно не давал покоя такой момент, образование пробки между соплом и тефлоновой трубкой. И скорость печати выше 40 мм/с выходила с проблемой.
Так как для печати PET пластиком использую температуру сопла 260 - 285 градусов (это не попугаи, я их тоже наконец то проверил). Тефлоновая трубка которая доходит до самого сопла на при такой температуре потихоньку сжималась, чем и вызывала сопутствующие проблемы.
По наводке уважаемого Robert Sa (огромное спасибо), сделал другой термобарьер из болта нержавейки. На фото какой стоял и какой сейчас.

Спойлер

Термобарьер.png (105.83 КБ) 1910 просмотров

Обдув конечно теперь менять придется, так как изменилась длинна хотенда на +1мм (чуть не точно выточил).
Печатаю уже который день на скоростях 60 мм/с, думаю на больших деталях можно и больше. Пробка не образовывается, в месте окончания трубки температура не больше 70 градусов. Подачу на 10 % понизил, печатал 130. Слои красивее и ровнее ложатся, сцепление слоёв улучшилось, вообщем печать в разы изменилась.
Даже без водяного охлаждения.

[Robert Sa]

По наводке уважаемого Robert Sa (огромное спасибо), сделал другой термобарьер из болта нержавейки.

браво Вам, молодец!!!! Надеюсь по чертежам барьера из темы водянки все сделано:) Спасибо вам за доверие, мне незачем тут заниматься фиговыми советами, честно.
Когда перейдете на водянку, вы забудете место где находится вообще хотенд:))

[vladimirV]

сделал другой термобарьер из болта нержавейки.

На заметку. При необходимости, такие (разные)можно купить:https://aliexpress.ru/item/400025827647 ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/33060328828. ... web201603_

[Robert Sa]

При необходимости, такие (разные)можно купить

не совсем то Владимир.
Рекомендую почитать тему и посмотреть там на мой чертеж термобарьера для водянки, она универсальная для почти всех полимеров:
viewtopic.php?f=29&t=493&start=15
Предложенный выше Type-A надо будет досверлить по глубине отверстия Ф4,1 , посмотрите там чертеж по глубине данного отверстия куда вставляется тефлон трубка.

[vladimirV]

Да, Robert Sa, я в курсе. А на заметку давал тем, у кого нет возможности выточить самому. Досверлить проще.

[fisher74]

Заметка по технологии изготовления станка.
Делал фильеру из латунного болта М6х12, как у автора. Для хорошей центровки отверстия во всём теле фильеры, использовал дрель в качестве токарного станка. В качестве державки сверла - шуруповёрт (без вращения). Было в наличии 2 болта, делал 2 попытки (до магазина ехать не по пути).
Один просверлил со стороны выхода пластика (т.е. со стороны головки болта), другой - со стороны входа (т.е. резьбовой части).
Повторюсь, всё практически на руках, дрель прижималась к столу рукой, шуруповёрт подпирался коленом.
Оба отверстия получились ровно по центру... НО....
При сверловке со стороны головки, отверстие на этой же стороне немного разбило. Хорошо, что сверло брал 1.5, т.е. запас есть
При заходе со стороны резьбы отверстие немного разбило со стороны входа пластика. Но это совершенно не страшно, ибо там всё равно рассверливается конус.
При сверлении на резьбу накручивал гайку и зажимал её вместе с головкой болта. Так и резьбу не замять (хоть усилие на зажим нужно небольшое) и центровка получается лучше.

Строительство станка идёт очень медленно (( Боковые стенки намотчика не могу напечатать из-за ограничения по размерам стола принтера. Уже были мысли переделать их с переносом двигателя ближе к оси катушки, но потом решил выпилить их из фанеры. Уже нашёл кусок подходящего размера. Осталось найти время для столярных работ на табуретке...
Автору за проект - респект и уважуха.

[Robert Sa]

Досверлить проще.

Именно!
Здесь вопрос Zneipas и мой ответ по барьеру для директ экструдеров с доп. линком на пост от 15 Aug 2017 где показано как собирать "наутилус" и где ставить тефлон трубку.
viewtopic.php?p=54483#p54483

[Robert Sa]

Коллеги вопрос: как у нас с коэф. трения бутылочного пет о бутылочную пэт? как считаете, нить из "Б"пэт пройдет без проблем по каналу сварщика если я ее напечатаю из него же? Или все делать из латуни?Как будет вести пэт канал с др. полимерами?
Есть опыт?
Вопрос критический так как я могу сделать из любого материала , а вы нет.
Думайте, советуйте как мне поступить в исполнении автомата!?

[Robert Sa]

есть такие гильзы для обжатия медных проводов, они короткие, но можно наверно их использовать встык чтоб долго не думать и искать несколько штук, надо найти такие гильзы с 2мм внутренним диаметром.