Ремонт электроники 3D-SPrintera.

[lilden2008]

У меня за всю историю один сдох. Поменял ему входные кондёры, уже года два работает. И ещё один я сам спалил, подключив в режиме 110В. Поменял входные транзисторы, и он тоже нормально работает. Так что всякое бывает, но в основном дешёвые китайские БП вполне себе рабочие.

У меня в этих двух дело не в кондерах, и не в транзисторах.
Дохнут трансформаторы.. почему то) Или просто совпадение, не знаю. Но факт - есть факт.

[Alex Post]

Значит реально каличная модель. На меди сэкономили, похоже.

[Stein]

А серии например SP, RSP, SE стоят раза в 2 дороже. Наверное, не просто так ) .

Вот что в SE-450-24

Что можете сказать? Я в этом ничего не понимаю) Как ни странно, они используют вентиляторы sunon на 12 вольт.

[3D-SPrinter]

Что можете сказать?

Хороший БП. Немножко аккуратнее обычного за 1000 руб. собран.

они используют вентиляторы sunon на 12 вольт.

Это хорошо, потому что вентилятор - самое больное место дешёвых БП. Сами БП могут годами исправно работать, а вентилятор через несколько месяцев орать начинает.

[Mazayac]

Серия LRS позиционируется как самая дешевая для питания светодиодных лент. По схемотехнике не вижу преимуществ перед ноунэйм китайскими. Единственная надежда, что высоковольтные электролиты емкости, как написано. В остальном - отсутствуют варисторы-термисторы, конденсатор фильтра Х. На нормальных китайских они присутствуют.
Сужу по фото купивших.

Варисторами там далее защищён каждый из электролитов. X - конденсаторами тоже чуть-чуть обделили, по плате они горстями накиданы.
Электролиты оригинал, не перемаркированные, ёмкость соответствует маркировке.
Хороший блок.

А вот сборная солянка из парочки блоков с Али, преимуществ перед которым Вы не видите:
Входные конденсаторы - мятая(!) ржавая перемаркировка "680 uF" - реально 400, итоговая ёмкость спарки - 200 мкФ вместо положенных 340. Нет варистора на входе, даже место не предусмотрено, нет термистора, дроссель намотан алюминиевой(!) проволокой и не закреплён, нет предусмотренного радиатора на диодном мосте. Выходные электролиты, судя по малым габаритам - перемаркировка на 35 вольт против реальных 25. Также очевидно, что и остальные детали там, как минимум полупроводники - левак.

[DownHouse]

Подскажите куда копать. Все работает кроме мотора экструдера. Драйвер менял, ток на драйвере проверял 0,68в., провода проверил, моторчик другой подключал. Тишина. При попытке подвигать осью экструдера никакой реакции, на дисплее данные меняются, а моторчик ни звука не издает. Прошивку перезалил. Тишина. С чего проверять начать. Или у ардуинки порты выгорели? Если дело в ардуинки, подскажите пож-та актуальные на данный момент материнки. Ну чтобы поменьше гемора. Если не трудно со ссылками и комментариями, а то я как то не в теме. На данный момент мега 2560, рампс1. 4, стол 12в., дисплей 2004, ну в общем все по классической схеме, без дополнений и проч. прибамбасов.

[IslandSky]

С чего проверять начать.

Нагреть хотенд. Пока он холодный экструдер ничего толкать не будет, он умный

[3D-SPrinter]

Подскажите куда копать. Все работает кроме мотора экструдера.

В прошивке есть "защита от дурака" - экструдер работает только с нагретым хотендом.
Опять же - "букварь" в помощь, там всё написано. https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera

Минимальная температура ограничивается для механической защиты хотэнда от выдавливания холодного пластика.
Ограничение минимальной температуры хотэнда “#define EXTRUDE_MINTEMP 170”.

[DownHouse]

Нагреть хотенд. Пока он холодный экструдер ничего толкать не будет, он умный

А вот я по ходу дела не умный, надо пробовать. Жаль принтер не дома только завтра. Спасибо.
По платам управления все равно интересно узнать, а то если решусь покупать не хотелось купить совсем уж шлак и заплатить при этом больше чем оно стоит.
А что бы проверить правильно ли экструдер давит без сопла, надо в прошивке минимальную температуру менять. А то последнее время совсем не могу АБС пластиком печатать, не знаю с чем это связано, вот и хотел проверить да тупанул походу дела. Просто при печати АБСом первый слой совсем не липнет и между нитками зазоры получаются. Стол выставлен нормально потому что ПЕТГ пластик ложиться нормально. Может тат с температурой не лады, но экструдер проверить надо на всякий.

[DownHouse]

Ой как все быстро, пока писал уже ответили. Спасибо.

[rikann]

А в lerdge тоже экструдер работать не будет пока головка не нагреется, да же если температура стоит 0?

[3D-SPrinter]

А в lerdge тоже экструдер работать не будет пока головка не нагреется,

Вроде, работает без нагрева. Точно не помню.

[evgenVST]

А в lerdge тоже экструдер работать не будет

Работает без нагрева .

[rikann]

Спасибо. В процессе сборки пробовал, ездили все моторы, подключил все датчики и всё остальное, пока нагрев не включил не едет.

[Григорий Чумакин]

Добрый день принтеростроителям. Пишу первый раз, поэтому прошу прощения за много букв.
Я почти собрал свой долгострой техно 222)) заказывал КИТ еще в мае прошлого года. В общем то со всем разобрался самостоятельно читая форум, но на последнем этапе заимел одну проблему с экраном лерджа.
Первый раз проявилась при первом включении калибровки ПИД регулятора стола - погас экран (при этом калибровка продолжилась и закончилась характерным сигналом).
Далее я решил поставить принтер на приработку - обкатать без филомента механику, настроил нагрев стола 40, нагрев хотэнда 80.
Практически сразу же после начала нагрева на экране стали появляться артефакты - сдвижки строк, затем самопроизвольно поменялся цвет и через несколько минут экран погас - при этом принтер продолжал работать и "печатать" модель.
Все что по быстрому можно проверить - напряжение с БП, контакты я проверил, явно плохого ничего не увидел.
Я тут набросал для себя список куда дальше копать - но возможно кто-то сталкивался с таким раньше и это уже не лечиться?
Если это не брак экрана то я предполагаю проблемы с питанием (усугубляемые ШИМом нагрева стола - он у меня греется через доп модуль лерджа), поэтому собираюсь сделать следующее:
1. поставить короткий шлейф
2. установить электролит на входе питания основной платы лерджа
3. поставить электролиты на преобразователи DC-DC вентиляторов
4. укоротить провода до шаговых двигателей
Ну и если не поможет - замена БП и далее замена экрана.
Принтер собираю в первый раз - поэтому все комплектующие закупал в соответствии со списком с этого форума, БП 24В 600Вт китайский VELIKA.

Насоветуйте чего еще добавить/заменить - в моих палестинах даже за конденсаторами нужно за 300км ездить - а все остальное только почтой))- поэтому хочется закупить необходимые для ремонта и доработки запасные части за один раз.