Принтер на рельсах от 3D-SPrinter

[Alex Post]

1. Да
2. Нет. К мин подключается только Х, концевик У это тоже макс
3. К задней стенке
4. Да
5. Неправильно. Должно быть #define Y_HOME_DIR 1
Паркуется правильно по виду, но неправильно по сути, ось Y похоже инвертирована. Будет печатать "зеркальные" модели.
6. Рекомендации: 1.взять стекло потолще, 2.заменить стол на более ровный, 3.попробовать перевернуть стол, чтоб по центру была "яма" а не "бугор", положить ровное стекло и получим ровную поверхность для печати. Да, по центру стекло не будет касаться стола, но ИМХО это менее критично, чем бугор 0.2мм по центру. Некоторые мажут на стол термопасту - при таких вводных это имеет смысл...

[3D-SPrinter]

Я его до установки весь душевно прошелся пропаял и отмыл перед установкой. Одного припоя с полметра на него ушло (тонкого, 1мм с флюсом). Может и это тоже сыграло роль что без глюков теперь работает.

Да, это очень полезный тюнинг. Я тоже сомнительные Рампсы обязательно пропаиваю.

1. Концевик по оси Z подключается физически к Z Max на RAMPS?
2. Остальные концевики XY подключаются стандартно к XY Min?

Z max, X min, Y max.

3. Если нажимать в pronterface на оси Y+, то в какую сторону должен ехать портал, к передней части принтера или назад?

Назад (к задней стенке).

4. При управлении через pronterface, нажимаем на оси Z в положении Z+, стол едет вниз?

Z+ стол едет вниз (к концевику Z max на полу принтера).

Каретка по Х едет влево
Портал по Y едет к задней стенке (там где установлены двигатели)
Все ли правильно у меня паркуется по данным осям?

Правильно.

6. Как правильно настроить уровень стола (у меня 232), т.к. стол имеет некоторые не ровности, то у меня в центре 0, а по краям слот ниже на 0.2-0.4мм в зависимости от края. Стекло использую 2мм, соответственно оно спокойно дает такой прогиб. Может есть рекомендации, кроме кручения барашков?

При начале печати накрутите, чтобы первый слой без каши и без пропусков ложился. Это более простая и точная регулировка, чем бумажка. А стекло лучше 3 мм положить, оно более-менее стол выравнивает.
Кстати, красный стол из текстолита элементарно руками правится. Только не надо бояться его гнуть - очень маловероятно, что он сломается.

[3D-SPrinter]

Некоторые мажут на стол термопасту - при таких вводных это имеет смысл...

ИМХО, вид очень колхозный, а проку мало. Если печатать на правильный лак, нагрев стола +/- 10-20 градусов ни на что не влияет.

[Shaman]

НЕт вообще все без каких либо глюков.

Еще одно направление - плохая пайка РАМПСа. У меня РАМПС, что последним покупал - на Спринтер - был безобразно спаян. Практически все ноги коннекторов с холодной пайкой, прямо темные кольца были видны вокруг ножек. Я его до установки весь душевно прошелся пропаял и отмыл перед установкой. Одного припоя с полметра на него ушло (тонкого, 1мм с флюсом). Может и это тоже сыграло роль что без глюков теперь работает.

Я вот этот брал. Качество просто отличное по сравнении с обычным красным китайским.
https://ru.aliexpress.com/item/RAMPS-1- ... autifyAB=1
Единственно что нужно сразу с планкой под дисплей брать, нестандартная она.

[audel]

Я вот этот брал. Качество просто отличное по сравнении с обычным красным китайским.
https://ru.aliexpress.com/item/RAMPS-1- ... autifyAB=1
Единственно что нужно сразу с планкой под дисплей брать, нестандартная она.

У меня такой как раз лежал в запасе, вчера сход на ровном месте красный рампс, долго крутил, почему не подходит переходник для дисплея (4 утра было), только потом доперло. А так спаян хорошо, стоит радиатор.

[adlerm]

Некоторые мажут на стол термопасту - при таких вводных это имеет смысл...

ИМХО, вид очень колхозный, а проку мало. Если печатать на правильный лак, нагрев стола +/- 10-20 градусов ни на что не влияет.

а если pet-g или sbs?
тоже озадачился схожим нюансом, что алюминевый стол чуть чуть провисает, и в итоге между стеклом и столом образуется маленькая воздушная прослойка, что приводит к сильному запаздыванию нагрева стекла.. так как сам стол греется быстро, то в конечном итоге приводит к началу печати еще на холодном столе..
я хочу попробовать развести теплопроводный компаунд (кптд). налить в центре немного и придавить стеклом.. тем самым выровнять поверхность примыкания к стеклу, и улучшить передачу тепла от алюминия к стеклу (у этого компаунда такая же теплопроводность как и у стекла.)
и самое важное, что такой вариант позволит быстро менять стекло... (в отличии от варианта с термопастой, которая, к тому же, сохнет, трескается и начинает отвратительно выглядеть..)

[Alex Post]

между стеклом и столом образуется маленькая воздушная прослойка, что приводит к сильному запаздыванию нагрева стекла..

Ну я бы поспорил насчет "сильному", к тому же можно термистор поглубже в дырочку запихать, чтоб он гарантированно стекла касался. Еще можно в слайсере накрутить температуру стола на 10* больше, а после первого-второго слоя снизить ее до "нормы". Как раз все и выровняется.

[Alex Post]

алюминевый стол чуть чуть провисает

Кстати, кто то боролся (вроде на робофоруме?) с провисанием стола путем установки пятого винта по центру. Этот винт поджимает центр стола вверх на недостающие доли миллиметров. Главное следить, чтоб провода к термистору не передавил

[kandrey]

Если печатать на правильный лак

Мне последнее время нравится печатать на чистое стекло, только спиртом протираю - поверхность детали просто зеркальная получается, жаль, что остальные поверхности не такие

[Alex Post]

И как АБС держится на обезжиренном стекле? SBS и PLA то прилипают, хоть и не особо уверенно...

[kandrey]

как АБС держится на обезжиренном стекле?

Похуже, чем на лаке, но меня в большинстве случаев устраивает, после печати деталь отщелкивается при 80С, печатаю на 110-115С, стекло 4мм.

[Sernat]

Еще одно направление - плохая пайка РАМПСа. У меня РАМПС, что последним покупал - на Спринтер - был безобразно спаян.

У меня профессиональная привычка, выполнять осмотр качества пайки. Я занимаюсь ремонтом, и уже автоматом всегда осматриваю плату, в большинстве случаев под увеличителем, частенько под микроскопом. Рампс спаян добротно без вопросов. к тому же я выполнял на нем и модинг и устранял косяки китайской разводки. Под перемычками М0,М1,М2 стоит перемычка. Причем на всех драйверах. Поначалу когда проводил эксперименты с переключением этих мычек, не мог понять чего лыжи не едут. Потом обнаружил, устранил. И спустя время в тырнете наткнулся что до меня были "счастливчики" с подобными косяками рампс. Так что не раз осмотр был.
Были мысли повесить дисплей на отдельное питание. Сейчас подключил ленты подсветки через ШИМ, и в случае сброса они заметно моргают.
Возникало предположение, что БП возможно глючит.Попробовать видеоригистратор прикрутить, так чтоб в поле зрения попадали мультики на 5в и 12в. Плохо в данном случае автоотключайка мультиков, и нужно за этим следить еще.

[Sernat]

как АБС держится на обезжиренном стекле?

Свой первый кубик, от волнения печатал на обезжиренном зеркале(просто забыл намазать). Оторвал когда стол остыл ниже 40 гр. А так пользуюсь калякой.Причем влажной губкой размазываю по всему стеклу, пленка образуется по типу как от лака. Отрывать проблематично. Большие детали отходят со щелчками на холодном столе.
Первый слой укладываю с использованием данных ручной калибровки по 15 точкам.

[Sernat]

Я вот этот брал. Качество просто отличное по сравнении с обычным красным китайским.

Да этот бренд слышал хвалят, ценник, однако в 2,5раза выше. ТОгда уж брать что-то где все на одной плате.

[Alex Post]

Под перемычками М0,М1,М2 стоит перемычка

А я себе наоборот сделал чтоб исключить глюки от этих перемычек

Ну а раз в пайке уверен - значит этот вариант долой... Раз, говоришь, лента моргает - значит явно по питанию косяк. Могу предложить для проверки другой БП подцепить, да даже компьютерный, например.