lilden2008 писал(а): ↑12 фев 2019, 21:33Скачайте лучше версию Куры 15.04.6 и начните с нее осваивать данный слайсер.
почти так и сделал скачал 15.4.2 уже хотел было напечатать 1 модель но в процессе прогрева лопнуло стекло. 110 градусов. У всех обычные сырые м1, может как то скорость прогрева надо уменьшить? Хотел же закаленное купить но ехать в другую часть города и ждать несколько дней.
Чаще проблема в небольшом сколе (концентраторе напряжений) на кромке стекла. От этого скола и идёт трещина. Потому кромки стекла нужно немного закруглять обычным точильным бруском под струёй воды. Обработанные таким образом стёкла не трескаются годами.
Это нормальная температура для АБС.
Но наверно жестко должен быть закреплен, а плавающе я понимаю прогибаться будет под нагрузкой? У меня в середине выпуклость небольшая есть, а углы по бокам сидят ниже, хотя едва притянуты.
Воо, я так и сделал в начале пути, сначала неделю потренировался на 15-й, а потом перешел на 3,6. Изначально на панель вынес те настройки, которые использовал в 15-й, потом потихонечку по необходимости выносил другие.lilden2008 писал(а): ↑12 фев 2019, 21:33Скачайте лучше версию Куры 15.04.6 и начните с нее осваивать данный слайсер.
В последних версиях огромное множество настроек подключается. И чтобы ими пользоваться, нужно иметь представление о базовых настройках и как ими пользоваться.
Хочу как-нибудь попробовать древовидные поддержки.Вчера купил новое стекло, кромки обработали в мастерской все гладко было. Стекло грел потихоньку, прогревал около 20 минут и довел до 110 градусов. В итоге все равно лопнуло после начала печати минут через 30-40, х.з что делать. Хочу закаленное все же взять. Лучше так же 4мм или потолще? Но печать продолжил т.к центр не пострадал и вот какие косяки выявил:
Думаю, надо убавить в прошивке 1-2 мм по Z и расслабить пружины стола. Чтобы текстолит поднялся над утеплителем, и чтобы не выгибало вверх середину стола. Можно руками стол немного выгнуть в обратном направлении. В общем надо постараться, чтобы стол не ломал стекло пузырём посередине.
В какой-то мере это нормально, потому что есть люфт филамента в боудене по диаметру.
Ну так это же не проблема - можно в слайсере увеличить подачу параметром "текучесть", либо диаметром прутка.
Вот это надо бы проверить пирометром, или хотя бы рукой на температуре 50 градусов. Стекло может лопаться как раз от неравномерного нагрева стола. А стол может греться неравномерно от обрыва проводников, либо от неправильного подключения.
Странно, что вообще хоть чего-то напечаталось. Стекло нужно обязательно покрывать лаком для волос Лонда ПРО, либо другим адгезивом (разведённый БФ-2 и т.д.).
Конечно правильно, что подогнали подачу под для ну прутка. Но как-то странно это. У меня на десятках принтеров стандартная подача в прошивке соответствовала реальной. Может, у вас шестерёнка МК8 какая-то нестандартная?
Да никакую. Крутилками стола прямо во время печати настраивается, чтобы пластик намазывался красивыми плоскими полосками без пропусков на заполнении.
А его там и не должно быть. Потому что если поставить термистор в отверстие, его постепенно отрывает тепловыми деформациями стола.
Пробовал несколько раз, пришел к выводу - их только в DLP печати применять. В FDM когда высота значительная - сопло за них цепляет, раскачивает, ломает, да и как правило рядом с каждым "стволом" на модели образуется шов от ретрактов - а это лишний напилинг потом. Но это когда модель уже с поддержками заранее прилепленными загружается в слайсер. Когда слайсер сам их генерит - может все и не так печально.
Если сам стол настолько кривой, что ломает стекло (хоть я в это и не верю) - можно развернуть его бугром вниз. Да, дорожки будут не с той стороны, да, по центру будет яма. Но яма поровняется стеклом, не проблема. Ну а стол будет на пару минут дольше греться - тоже не смертельно, как по мне это лучше чем по десять стекол на дню менять.3D-SPrinter писал(а): ↑14 фев 2019, 16:36В общем надо постараться, чтобы стол не ломал стекло пузырём посередине.
