Кухня 3D: мы печатаем

[koluna]

Поставил на печать серьезную деталь... моя разработка
Движок экструдера горячий... палец еле держит... переживаю...

[koluna]

Кстати, есть какая-нибудь статистика, насколько быстро забивается сопло (допустим, в метрах пластика по видами пластика)?
Хотябы приблизительно...
Или величина очень непостоянная и зависит много от чего?

[antobel]

Или величина очень непостоянная и зависит

от цвета и производителя чаще всего.
одним цветом - 2-3кг, часто меняя - меньше килограмма на 1 сопло выходит

[antobel]

Снаружи или как-то внутри умудряешься?

Снаружи, угольный слой снять чтоб не липло...

[koluna]

от цвета и производителя чаще всего

Ну и какая она, эта статистика?

часто меняя - меньше килограмма на 1 сопло выходит

А почему при частой замене такая ситуация?

Хммм... а если натуральным (без красителей) печатать?

[koluna]

А вообще, возможна ли такая ситуация, что, если в сопло извне дрянь всякая не попадает, пластик качественный и не перегревается, то чистить сопло - не нужно, печатает и печатает нормально?

[3D-SPrinter]

печатает и печатает нормально?

Если печатать только натуральным АБСом, то сопла на год и более хватит. Диаметр сопла будет соответствовать номинальному, качество печати будет высоким.

ПЛА и любые красители пластика выводят из строя сопло довольно быстро, потому что на внутренних стенках сопла образуется чёрный "каменный" нагар (очень твёрдый, хрупкий и тугоплавкий). Сопло забивается тем быстрее, чем чаще в нём меняются сорта и цвета пластика. Простейший пример - сменили ПЛА на АБС. На стенках сопла остался слой ПЛА, который при нагреве до 240 градусов превращается в чёрный "каменный" нагар. Внутренний диаметр сопла уже становится меньше номинального. Сопло ещё не забито, но печатает плохо. В какой-то момент кусок угольного нагара отслаивается и забивает сопло.

Красители пластиков это чаще всего тугоплавкие порошки мелкого помола. Например, чёрный краситель это порошок углерода (печная сажа), которая быстро спекается в угольный нагар. Белый краситель - мел, оксид цинка, диоксид титана и т.д. http://lkmprom.ru/clauses/svoystva-lkm/ ... ov-krasok/

[Alex Post]

чистить сопло - не нужно, печатает и печатает нормально?

Не знаю как у кого, у меня типичная причина забивания сопла - не краска, не пыль, а износ кончика тефлоновой трубки. Когда тефлон нормально так поджаривается, появляется щель, туда забивается пластик, пригорает до состояния угля и уже этим углем забивает сопло. С другими причинами не сталкивался практически. Это если с АБС воевать. С ПЛА вообще сопло может и менять не придется, разве что по износу. Там главная причина - пробка. Многие меняют сопло по незнанию, хотя и не в нем дело то. У нас в школе пруша хефестос ПЛА онли с холодным столом - ему три года скоро, килограмм пять ПЛА переварил, я в хотэнд у него даже не заглядывал.
Как то так из наблюдений. Ещё может быть, что мусор прямо в прутке запаян был - ну тут уж ничего не поделаешь. Но это очень редко, хотя на тудэйке писали, что было у кого то.

[3D-SPrinter]

У нас в школе пруша хефестос ПЛА онли с холодным столом - ему три года скоро, килограмм пять ПЛА переварил, я в хотэнд у него даже не заглядывал.

Это вполне объяснимо, потому что ПЛА начинает активно пригорать после 230 градусов (при замене ПЛА на АБС). Если только ПЛА печатать при температурах не более 220 градусов, то нагар внутри сопла гораздо медленнее образуется.

По законам гидромеханики при ламинарном (медленном) течении жидкости в трубе (в том числе расплавленного пластика) имеется пограничный слой, скорость которого стремится к нулю http://scask.ru/book_t_phis6.php?id=52 . При печати "стоячий" слой постепенно пригорает. И при замене филамента часть пластика по-любому остаётся на внутренних стенках сопла. Посмотрите, как пригорает измазанное пластиком сопло снаружи - примерно то же самое постепенно происходит и внутри. Если попробовать очистить обгоревшее сопло снаружи, окажется, что самый безобидный нагар от натурального АБС, а самый "злой" от ПЛА. Ну и от цветных пластиков всегда получается больше нагара, чем от натуральных. Потому что при температурном разложении натуральных пластиков многое испаряется, а красители остаются в твёрдом остатке.

[koluna]

Новая голова для моего принтера. Точнее, оболочка для нее

Третья деталь для принтера. Посерьезнее, чем предыдущие две...
Планирую завершить проектирование за 3 итерации.
Это вторая итерация, первая была примерочная: не скажу, что качество другое.
Рисовал во FreeCAD.
Зад в плане эстетики - так себе.
У меня плата коммутации там, не хочу пока ее переделывать, поэтому сделал под нее...
Цели: упрощение обслуживания, уменьшение массы, полноценный обдув, улучшение с эстетической точки зрения, ну и расширяемость в дальнейшем

Время пачати - 2:55 (совпало с прогнозом Куры вплоть до минуты).

Пластик ABS REC 1.75 мм.
Слой 0.2 мм.
Стенка 0.8 мм.
Дно/крыша 1 мм.
Заполнение 30%.
Скорость 50 мм/с.
Сопло 260 гр.
Стол 110 гр.
Брим 20 ниток.
Пластик 1.8 мм.
Поток 99%.
Сопло 0.4 мм.
Скорость перемещения 50 мм/с.
Скорость первого слоя 20 мм/с.
Перекрытие для заполнения 25%.
Скорость ретракта 40 мм/с.
Дистанция ретракта 4.3 мм.
Без обдува.

Небольшая деламинация от стола по всем углам.
Крайний слой - норма.

Рытвины на стенках... уменьшил дистанцию ретракта (по сравнению с первой итерацией) с 5 до 4.3 - стало хуже!
Но модель второй итерации посложнее.

Словил деламинацию по слоям в одном месте (боковая стенка)! В предыдущей итерации стенка модели была 2 мм.
В этой итерации - 1.6 мм.
Эта хлипкая, да и предыдущая прочностью не отличалась...

Нижнее крепежное отверстие вентилятора обдува.
Тонкая перегородка (вертикальная часть) получилась плоховато...
На предыдущей итерации получилось лучше, но там была ширина 3.2 мм (реальная),
а на этой итерации - около 2 мм (реальная). Видимо, перегревается пластик, не хватает обдува...
Но впринципе, не критично, можно модель скорректировать.

[Kaktus]

уменьшил дистанцию ретракта (по сравнению с первой итерацией) с 5 до 4.3 - стало хуже

Если это действительно воздух, то у меня такая же проблема(или не проблема?). При длине ретракта больше 3-3,5 мм случается щелчок воздуха. Весь тракт уже поменял несколько раз - пох. При этом ретракта в 3мм хватает для всех пластиков что я пользую с холостыми перемещениями через весь стол. Как бы оно и жизнь не портит, но и раздражает порой неясностью своей природы.Притом происходит это со всеми пластиками. Опытным путем можно долго подбирать длину ретракта. А можно сделать модельку - цилиндр пустотелый, стенка в два периметра, диаметром в пару см(чтобы хватило длины окружности для щелчка после ретракта). Расставить два таких цилиндра по диагоналям стола, и: если слайсер поддерживает аналог процессов в Симпли, то настроить каждые 5мм например, увеличение ретракта на 0,5 мм, а цилиндры высотой 5см сделать; если не поддерживает, то наверное кучу таких тестов сделать с увеличением длины на 0,5мм, а высоты и в 0,5-1см хватит. Начинать лучше с длины ретракта в 2мм. И выясняешь, когда и сопли исчезают, и щелчки еще не появляются. Я делаю этот тест в Кисслайсере - в нем визард есть: вводишь начальную длину ретракта, максимальную, слайсишь, печатаешь, измеряешь высоту на которой все красиво, вбиваешь и получаешь результат с точностью до соток...

[koluna]

Как бы оно и жизнь не портит, но и раздражает порой неясностью своей природы.

У меня сильно влияет на качество стенок... в общем, поставлю дистанцию еще меньше.

[koluna]

Печатал я тесты... три столбика диаметром около 2 мм по вершинам треугольника, сторона около 3 см.
Ну меня тогда больше наплывы интересовали (невсосанный пластик с сопла терся об модель, оставляя со стороны захода наплыв).
Менял дистанцию от 1.5 до 9 мм. Результаты неоднозначные, даже и сохранять не стал. До 2, ЕМНИП, ерунда, а после 2-3 уже и не влияет дистанция: наплывы не уменьшались. Количество рытвин тоже приблизительно постоянное. Причем, пробовал и на 260, и на 240 гр...

[Alex Post]

Движок экструдера горячий... палец еле держит... переживаю...

Не переживай, палец терпит до 55-60* (смотря чей ) а рабочая температура шаговиков до 90*. Так что все норм.

[Kaktus]

три столбика диаметром около 2 мм по вершинам треугольника, сторона около 3 см

3 см расстояние - ни о чем. На мой взгляд, надо настраивать на максимально возможном для твоего стола холостом перемещении - по диагонали. И длина периметра детальки чтобы достаточной для выхода воздуха после ретракта была(в моем случае это ~2-3см)
Еще калигатор есть http://base3d.ru/CaliGator/ http://roboforum.ru/forum107/topic12890.html можно им поиграть. Я его для настройки скорости ретракта пользую иногда.