Re: 3D-SPrinter PRO Techno

[Feym]

У меня боуденом кораблик печатался 1 час 12 минут, директом 57 минут.
Пластик АБС настройки одинаковые, скорость 80, ускорения 4000. Качество на выходе нормальное.

а как при одинаковых настрйоках время печати может отличаться в зависимости от типа экструдера?

[3D-SPrinter]

при одинаковых настрйоках

Извиняюсь, не совсем корректно выразился. При одинаковых настройках, кроме длины ретрактов. На боудене 6 мм, на директе 1.5 мм.

[user783]

Вообще, я ранее печатал с большей температурой (240 PLA, 290 ABS) - адгезия слоёв получше и скорости можно поднавалить - расход экструдера увеличивается.
Смущали неровности на поверхности, как на фото, но не очень сильно, это ещё свет надо выставить так:

Тут я поставил рекомендованные параметры и начиная с риски сбросил температуру, так как увидил, что моя "неровность" поверхности никуда не девается, и действительно, стало заметно лучше:

Но дальнейшее снижение температуры выявило вибрацию, примерно 96Hz (80mm/s * 12 пиков в замере/10мм), которая не слышна ухом и не пропадает ни в каких случаях, кроме подъёма температуры:

Ранее, я видел такую же, но на скоростях за 220mm/s, частота была такая же.
На последнем фото видно, что на вверху вибрация резко пропадает - там выставил температуру 220, что для PLA, как бы, многовато. Давится он и на 190 сносно. Но тут ещё можно вспомнить про калибровку датчиков.. пока не проверял.

На этом фото были попытки выровнять дребезг температурой (внизу модели) и изменить скорость и опустить температуру обратно на 200. скорость выставлял 80% и 120% от 80mm/s - результат один - вибрация возвращается. Только добавление температуры до 220 решает проблему.

Вентиляторы все пробовал выключать - на вибрацию не влияет.

В связи с чем вопрос, это проблема моей сборки где-то, или температура низковата - тяжело волочить сопло и так у всех будет?

[3D-SPrinter]

это проблема моей сборки где-то, или температура низковата

Не знаю. Я всё спокойно печатаю на скорости 80-100 со стандартными температурами (АБС=240, ПЭТГ=230, ПЛА=210). Никаких вибраций не наблюдаю.

Подозреваю, что если вы наваливали температуру 290 на боудене до сопла, то в хотенде сйчас не тефлон, а каша. От этого и экструзия нестабильная. Вообще, тефлоновую трубку в хотенде нельзя греть больше 240. А если вместо термобарьера 4.1 поставить цельнометалл какой-нибудь, то можно огрести ещё кучу проблем с экструзией, пробками и прочими неприятностями. Так что в первую очередь я бы рекомендовал перебрать хотенд https://youtu.be/RG4ipUU4o4o?t=429 , заменить сопло и подрезать трубку боудена. Сопла, кстати, лучше применять хотя бы среднего качества (обычные латунные). Сопло заметно влияет на качество печати. Пластик из него должен давиться вот так https://youtu.be/mi3zSivYZ4c?t=1137 .

На втором кораблике выше середины у вас всё нормально. Вот так и печатайте.

[Mazayac]

user783, чем слайсили Бенчи?

[user783]

3D-SPrinter, ох, ну в целом да, тефлон грел до 290 ПОПУГАЕВ и он не помер! Но потом заменил всё же на метал. Ретракт поменьше и охлаждение холодного конца получше и пробок нет даже на PLA, хотя пока и 1КГ не израсходовано PLA в таком виде. Будут пробки - придётся собирать для него отдельный хотенд. Хотелось бы ещё и PC печатать, а там температура для тефлона неприемлемая.

На втором кораблике выше середины у вас всё нормально. Вот так и печатайте.

Выше середины, в принципе, похоже на то что у вас. Если в рассеянном свете фотографировать, так вообще.. но всё равно не так гладко.

Получается, 240 попугаев - много, 220-230 нормально, 210 - мало - слишком густо и балка начинает вибрировать по вертикали, как будто скорость 200 =)
Попробую сделать сравнение показаний датчика из той же партии с термопарой, для надёжности.

Может сопло уже с нагаром? Углы подворачиваются, из за этого полосы в нижней части - цепляет иногда отгибающиеся "мосты" на заполнении. И балку нагружает при густом пластике может из за этого же.

Сопло почистил, "свиного хвостика" не наблюдается.

Mazayac,

Слайсил прюшей.
Переслайсил в куре, не особо вдаваясь в подробности, правда. Только скорости и ускорения задал 80mm/s и 4000mm/s2.
Замедления на маленьких слоях не отключал.
Охлаждение оставил динамическое, и его было многовато. cura 4.11 обзавелась какими-то хитрыми настройками на тему динамического вентилятора, что ли?
Но в целом да, кура сделала код с меньшим количеством "зацепов" за торчащие углы мостов! Полос стало меньше в нижней части, появилась возле клюза.
Проблема с "фактурной кожей" стала меньше, из за уменьшения температуры до 220, но не ушла полностью. Похоже на проблему подающего механизма. Раз так, то и нет смысла снижать температуру, наверно. Буду разбираться с равномерностью подачи. Ну и ретракт в куре подкрутить.

Но если я не прав, на счёт подающего механизма, а причины такой "кожи" другие - буду рад совету!

[Mazayac]

user783, Cura 4.3 - 4.9 имеет глюки, вызывающие дефекты криволинейных поверхностей. Более древние - не знаю.
Образцы поэтому лучше Прюшей слайсить.
При любых дефектах в первую очередь надо обращать пристальное внимание на хотэнд : плотность скручивания деталей, прилегание трубки боудена к горлу и отсутствие люфтов трубки в фитингах.

[3D-SPrinter]

Но если я не прав, на счёт подающего механизма, а причины такой "кожи" другие - буду рад совету!

Тут надо понимать, что боуден штука хорошая, но очень требовательная к качеству экструзии в хотенде и качеству фитингов. Боуден хорошо работает только с термобарьером 4.1 до сопла. С металлическими термобарьерами боуден, вообще-то, плохо-совместим. Пластик через цельнометалл частенько идёт неравномерно, рывками. И трясётся при недогреве не Х-балка, а боуден. Он как пружина работает. Балка трястись не может, потому что сейчас термобарьер фактически к каретке рельса привинчивается через толстенный кронштейн из калёного дюраля. Так что тут всё жёстко.
Если хотите экспериментировать с цельнометаллом и температурами, обязательно попробуйте вспомогательный директ viewtopic.php?f=25&t=1296#p61757 . Или даже поставьте на постоянку редукторный Титан, или BMG (скоро сделаю обзор по их установке на СПринтер). На следующей неделе буду собирать очередной принтер и постараюсь сделать фотки и снять видеоролик по дополнительному обдуву и редукторным директам.

[Mazayac]

3D-SPrinter, на основании каких данных сделан такой вывод?
Трубка до сопла - вообще самый худший вариант, вместо резкого температурного градиента (для чего собственно и предназначен термобарьер) растягивает зону расплава дальше от сопла.

Цельнотитановые горла у меня на обоих Спринтерах.

[3D-SPrinter]

на основании каких данных сделан такой вывод?

На основании собственного опыта изготовления и испытаний разных термобарьеров.
У меня до сих пор лежит их целый пакет покупных и самодельных (из нержавейки, титановых, биметаллических, всяких..).
Настаивать не буду. Нравится цельнометалл - пожалуйста, пользуйтесь.

Трубка до сопла - вообще самый худший вариант

Самый худший вариант это цельнометалл из нержавейки. А боуден до сопла до сих пор самый беспроблемный вариант для температур до 250-260 градусов. Если нет зазора между трубкой и соплом, он отлично работает с любыми ходовыми пластиками.

вместо резкого температурного градиента (для чего собственно и предназначен термобарьер)

Всё так, но теория эта работает только на классическом E3D V6 с резьбовым соединением с большим радиатором, да ещё и через термопасту КПТ-8. А на современных гладких термобарьерах под зажим винтиком в маленьких радиаторах типа CR-10 резкого градиента температур не получается из-за плохой теплопередачи от термобарьера к радиатору. С таким цельнометаллом есть постоянный риск словить пробку на ПЛА, или неравномерную экструзию на других пластиках. Потому скользкий тефлон до сопла лучше работает. Он имеет низкую теплопроводность, чем и обеспечивает тот самый градиент. Убедиться в этом можно, если вытащить трубку боудена из разогретого хотенда и просто рукой потрогать. Трубка горячая только на самом конце, а дальше холодная. И пальцы тефлоном не обожжёте, в отличии от цельнометалла. Вот и пластик точно так же не "обжигается" и не расплавляется от тефлона.

Впрочем, могу согласиться, что современные качественные титановые термобарьеры https://aliexpress.ru/item/100500172815 ... gK_yPD_BwE вплотную приблизились по беспроблемности к боудену до сопла, но всё же склонны к образованию пробок с ПЛА. Так какой смысл рисковать и платить больше, если не нужны температуры выше 250-260 градусов?

[Feym]

В тему ряби на периметрах детали.
Наблюдал очень похожий деффект на спринтере как тут:

Спойлер

Наблюдался он на навесной части детали градусов под 45, для нее я выбирал высоту слоя 0.1мм, остальное печаталось слоем 0.2мм без деффектов, в том числе верхняя зеркальная часть такого же навеса (только это уже не навес получался), остальные настройки были одинаковые.
Непонятно почему такая поверхность у детали получалась
Навесы там были не такие, чтобы пластик сильно свисал без поддержки
слайсил симпли

[user783]

Температуру сверил с термопарой - верная. Полагаю, печать PLA на температуре 190 - для тех, кто на прюше 30мм/с печатает.

Хотенд был самодельный/облегчённый - в начале давил до 22mm3/c (9мм/с) на PLA, на ABS и того больше. А вот после всего этого тестирования с PLA я опять замерил расход и он едва ли 12мм3 плавить мог. Пробок так и не появилось, а вот производительность упала :/ Заменил обратно на volcano (с тефлоном по самое сопло, да) - плавит 20mm3 без перегрузки, ну и фиг с ним. Всё равно мало.
Как поднять расход, хотя бы до 30мм3 (PLA)? Принтер то позволяет до 180mm/c конструктивно, даже без добавления тока на драйверах.

что-то вроде "fuzzy skin" - мелкая неровность, видимая в хорошем свете - думаю, дело в подающем механизме, который иногда "пропускает пару шагов" а затем нагоняет и так время от времени. Совсем не победить, без переделки аппаратной составляющей, но какой-то тюнинг сделал - стало получше.

Жуткая рябь и полосы на модели, полагаю, из за люфта в каретке на оси X. Тут кроме замены рельсы никак это дело не исправить.

Что касается нового директа от sprinter - очень хотелось бы видеть тест по этой методике с боуденом и с этим директом: https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html

[Mazayac]

производительность упала

Температуру для PLA до 220 поднять и попробовать снова.
Цельнометаллическое горло ещё чуть-чуть улучшит производительность (для Volcano, а для классического E3DV6 - весьма заметно).

[3D-SPrinter]

Принтер то позволяет до 180mm/c конструктивно, даже без добавления тока на драйверах.

Да моло ли чего принтер позволяет.. Большинство современных авто тоже едут 200 км/ч, а фактически все ездят 60-120. Потому что это удобнее, чем топить всё время 200. Но запас по мощности / скорости всегда полезен, потому что улучшает управляемость / маневренность на эксплуатационных скоростях 60-120. Вот и с принтером всё примерно так же. Если принтер может без напряга валить 60-120, то это хороший и удобный в эксплуатации принтер. Сопло E3D V6 с боуденом до сопла обеспечивает стабильную экструзию до скоростей 130-140. Ну вот и надо печатать в этих рамках. Я предпочитаю всё печатать на скоростях 80-100. При том чаще 80, чем 100.

Жуткая рябь и полосы на модели, полагаю, из за люфта в каретке на оси X.

Нет, от люфта в каретке рельса такой ряби быть не может. Когда каретка гремит и болтается на рельсе, это сотки мм зазор. Плечо между соплом и кареткой на PRO минимальное. Так что любой люфт в каретке на печати может быть только в виде еле-заметной ряби, которой можно пренебречь.
В данном случае крупная рябь это неравномерная экструзия. От слишком большой скорости хотенд периодически затыкается, разогревает и выплёвывет пластик порциями.

[3D-SPrinter]

Цельнометаллическое горло ещё чуть-чуть улучшит производительность (для Volcano, а для классического E3DV6 - весьма заметно).

Опять же, не буду настаивать, но мои эксперименты дали обратный результат - самая высока производительность на обычном коротком сопле E3D V6 с боуденом до сопла. Сопло сильно затянуто в нагревательном кубике для максимальной теплопередачи, потом собирается всё остальное. С цельнометаллом и Volcano производительность ниже. Возможно, мне попался титановый цельнометалл низкого качества. Заказывал его на алишке рублей за 350 с доставкой. Внутренний канал в нём я не полировал. При печати 8-часовой детали из ПЛА словил нестабильную экструзию с пропусками на 6+ часу печати. Заменил этот цельнометалл обратно на боуден до сопла. С тех пор проблем с экструзией не было. И экспериментировать с цельнометаллом тоже больше не хочется. Да, цельнометалл как-то печатает, но нафига мне риск запороть деталь после многочасовой печати?