Инструкция по сборке СПринтера

Скоростной 3D принтер из Нижнего Новгорода
Аватара пользователя
3D-SPrinter
Сообщения: 7198
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 14:23
Имя: Андрей
Откуда: Н.Новгород
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 540 раз
Контактная информация:

Инструкция по сборке СПринтера

Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 янв 2017, 08:13

Тема предназначена для концентрации информации по сборке принтера. Пишем сюда всё, что поможет новичкам в сборке. Обсуждение остаётся в общей теме.

Самый свежий список необходимых комплектующих в виде таблицы от Алексея (aka Mazayac ) https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Большое спасибо ему за проделанную работу! :)

Так же читаем отчёты по сборке принтера в разделе "Блоги" - например здесь viewtopic.php?f=21&t=97 , с поправкой на то, что сейчас алюминиевые уголки в КИТах уже размечены и глубоко накернёны, резьбу в уголках можно не нарезать (хотенд крепится напрямую к каретке рельса), хитрая резьба под пневмофитинг в экструдере нарезана.

Полезные статьи
Подключаем электронику RAMPS 1.4 к 3D принтеру
Настройка прошивки Marlin для 3D принтера
Pronterface — управление 3D принтером
Обзор основных настроек слайсера Cura
Правильная настройка тока для шаговых двигателей
Что же делать с лишними децибелами? TMC2100
Интеллектуальное управление дополнительными вентиляторами на RAMPS 1.4
Фотообзор китайского клона хотэнда E3D-v5 Direct
От классики к мистике. Тест поверхностей для печати

Общие вопросы по первому запуску и тестированию обсуждаются в теме "Строю свой первый 3D принтер, есть куча вопросов"
Вопросы по рельсам обсуждаются в теме "Рельсы для 3D принтера"
Тема по общему обсуждению комплектующих "Основные комплектующие для 3D принтера"

Есть возможность вести свою тему-блог по постройке 3D принтера. Вот тут читайте блоги наших коллег.

Аватара пользователя
3D-SPrinter
Сообщения: 7198
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 14:23
Имя: Андрей
Откуда: Н.Новгород
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 540 раз
Контактная информация:

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 янв 2017, 08:14

Советы от автора:

Методика притирки рельс (превращение любого г-а в "хивин"). :)

На кусок пасты ГОИ капаем каплю жидкого машинного масла, разводим зубочисткой лужицу жидкой пасты прямо на этом куске. Капаем децел жидкой пасты в канавки рельса и елозим самой кареткой. Только без фанатизма, потому что паста полирует всё - канавки рельса, шарики и канавки / каналы каретки. При таком методе преднатяг уменьшается очень быстро. Дальше подливаем жидкого масла в канавки рельса, швыркаем кареткой, тщательно вытираем тряпочкой чёрную грязь, лезущую из-под каретки. И так доливаем масла / вытираем, пока не закончится чёрная грязь и не пойдёт только чистое масло. Смазываем моторной синтетикой, и рельс готов.
Если в хозяйстве не нашлось пасты ГОИ, её можно заменить абразивной пастой для полировки авто (продаётся в любом Ашане под названием "антицарапин" и пр.)
Х-рельс лучше не полировать, или полировать очень аккуратно с последующей тщательной промывкой от остатков абразива, чтобы не получить люфт всей головки принтера. Даже туговатый X-рельс не закусывает и со временем сам прикатается.
Полезная рекомендация от Firestartter viewtopic.php?f=25&t=46&start=4950#p18650 :
По поводу рельсов хочу сказать, что приехали рельсы, покупались самые дешёвые, магазин не скажу, покупал друг себе. Они были тугие, закусывали, в общем жесть. Я ослабил на каретке все болтики на торце, указательным и большим пальцами зажал её и туда сюда пошатал, прилагая усилия перпендикулярно оси рельсы. Затем понемножку равномерно обжал болтики и стало идеально, и так три рельсы подряд.
3D-SPrinter писал(а): левый мотор Y, правый X
3D-SPrinter писал(а): Да как угодно можно подшипники ставить, мелочи всё это. Но лучше делать так, как я рекомендую, и как чуть выше ROMERO написал - F623ZZ 8 шт это на Х-балку. 624ZZ на экструдер 1 шт и на передние ролики ремня 2 шт.
Можно, конечно, и на передние ролики поставить F623ZZ, но на винтах М3 они могут загибаться при сильной натяжке ремня, хотя принтер будет работать. Но лучше поставить на винты М4 624ZZ.
3D-SPrinter писал(а): Для сборки СПринтера это теперь не нужно (всё собирается без нарезания резьбы), но на всякий случай небольшой ликбез по нарезанию резьбы (так как периодически возникают вопросы).
1. Размечаем штангелем отверстия.
2. Глубоко керним.
3. Сверлим сверлом 2 мм, затем аккуратно рассверливаем сверлом 2.5 мм.
4. Зажимаем метчик М3 в шуруповёрт, смазываем машинным маслом, нарезаем резьбу перпендикулярно детали.
3D-SPrinter писал(а): У этого принтера скорость печати ограничивается только скоростью экструзии. А механику можно разгонять хоть до 300 и выше. Боуден до сопла с термобарьером 4.1 мм на E3D V6 с обычным нагревателем (не Вулканом) позволяет нормально печатать примерно до скорости 150-200. На мой взгляд, такой хотенд является наиболее оптимальным. С другими термобарьерами надёжность и беспроблемность принтера значительно ухудшаются. Хотенд - один из важнейших узлов принтера, уделите его сборке особое внимание.

Качественный хотенд можно заказать здесь https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-V6- ... cd73&tpp=1 . При заказе желательно послать китайцу эту картинку и указать диаметр сопла 0.4 мм :

Изображение

Изображение
3D-SPrinter писал(а): Ну и есть ещё небольшой секретик при сборке хотенда - хвостовик термобарьера, который в радиаторе, намазывается пастой КПТ-8, а хвостовик в нагревателе обматывается тефлоновой фум-лентой. При этом градиент температур в термобарьере получается очень резкий.
3D-SPrinter писал(а): Кстати, пробка на кривых китайских термобарьерах с тонкой тефлоновой трубкой устраняется рассверливанием канала между боуденом и трубкой до 2.2-2.5 мм. Но боуден до сопла всё равно гораздо лучше!
3D-SPrinter писал(а): Винты М3х20 идут на кровать. На корпусе основные винты М3х16. Так же потребуются несколько винтов М3х25 и на 30 на кровати и экструдере. Рельсы на потай-головке М3х15. Для крепления Х-балки и хота нужно несколько винтов М3х5, передние ролики на винтах М4х40.
kostyankin писал(а): Так же примерно прикинул по винтам:

м3*10 - 6 штук, верхняя крышка.
м3*16 - 50 штук, везде
м3*20 - 2шт, вверх короба по бокам.
м3*25 - 10шт , пастель
м3*30 - 2шт, пастель.
3D-SPrinter писал(а): Вообще, я вроде бы победил закусывающие рельсы. Не надо разбирать каретки, менять шарики и т.д., потому что проблема не в каретках, а в самих рельсах. Я тут раздобыл метровый рельс из промышленной партии (на лазерный резак), так вот к нему все каретки с алишки прекрасно подходят, не закусывают и не хрустят. А вот рельсы с алишки идут все разные, по некоторым те же самые каретки еле ползают. Отсюда я сделал вывод, что надо дорабатывать сами рельсы. Оказалось, это не так сложно. Берётся зубочистка диаметром 2 мм, натирается зелёной пастой ГОИ с машинным маслом, и плашмя этой зубочисткой полируются желобки под шарики на рельсе. Минут через 5 такой полировки каретки начинают ходить по рельсе гораздо легче (под собственным весом при наклоне ), без закусывания и хруста. Грязь от полировки, конечно же, нужно смывать бензином, или хотя бы протереть ваткой с 646-м растворителем, чтобы она не попала внутрь каретки. Ну и главное не перестараться, чтобы не появился люфт каретки на рельсе.
3D-SPrinter писал(а): Насчёт сверления под каретки и установки балки Х, на всякий случай, ещё раз напоминаю:
Отверстия сверлятся по кернению сначала сверлом 2 мм, затем 3.5 мм. Дальше ставим Y-рельсы, но не затягиваем, чтобы они могли перемещаться в фанерных отверстиях. Не затянутые рельсы можно перемещать на те самые 1.5-2 мм, на которые, якобы, может не совпадать разметка уголков. Дальше в заднем крайнем положении кареток ставим балку Х на винты, затягиваем. Отодвигаем Х-балку на пару сантиметров вперёд, затягиваем задние крайние винты Y-рельс. Едем балкой Х вперёд до упора, затягиваем передние винты Y-рельс. Едем в середину и затягиваем средние винты Y-рельс. Таким образом Y-рельсы выставляются по Х-балке с каретками. На Y рельсах достаточно по три винта, остальные винты - дело добровольное. Но следует учитывать, что чем больше мы напрягаем рельсы, тем больше провоцируем их закусывание.
3D-SPrinter писал(а): Вообще, эти муфты прямые, просто надо приноровиться их ставить. Сначала муфта ставится на винт, затягивается. Крутим винт в руках и смотрим, чтобы муфта стояла прямо. Если её колбасит, немного поворачиваем её на винте и снова затягиваем, проверяем. Дальше ставим мотор на стол, надеваем муфту на вал, натягиваем муфту, чтобы винт прижался к валу мотора, затягиваем. Крутим руками, смотрим, чтобы всё было прямо. Если не прямо, отпускаем, затягиваем по новой. И так, пока не будет всё прямо и идеально. Только потом вставляем мотор с винтом в принтер.
3D-SPrinter писал(а): Вот рабочие прошивки для 222 и 233 https://cloud.mail.ru/public/BKqN/sfKWgAQKU и https://cloud.mail.ru/public/Kn1Z/efSmPhdWG (оптический z-концевик). Заливаете эту прошивку, и в течении минуты настраиваете правильную работу моторов X-Y методом перевёртывания разъёмов на рампсе. При парковке оси Y (движение портала к задней стенке принтера) левый мотор должен крутиться против часовой стрелки, а правый - по часовой. Вот и вся настройка.
3D-SPrinter писал(а): Пара советов по заправке пластика - конец прутка нужно обрезать наискось, чтобы он был острый. Вставлять пруток лучше рукой при нажатом рычаге экструдера (чтобы пластик легко двигался без прижима к роликам) в нагретый до рабочей температуры хотенд. Рукой почувствуете неровности в канале, подёргаете туда-сюда, повернёте и пропихнёте его до появления расплавленного пластика из сопла. После этого можно пихать пластик мотором экструдера.
3D-SPrinter писал(а): Я три корпуса выкрасил и выбросил. Потому что получается кустарщина. Хотя, красил очень качественно, в том числе в чёрный матовый цвет с грунтовкой и шлифовкой по грунту. Извёл краски на несколько килорублей. Так что настоятельно не рекомендую портить натуральную шлифованную фанеру. Можно только авиамодельной плёнкой оклеить, но это очень трудоёмко.
3D-SPrinter писал(а): На всякий случай снял видео с драйверами DRV8825 https://youtu.be/r-4tiBi9LoY . И сейчас обратно воткну обычные А4988, потому что звук 8825 раздражает гораздо больше (сам не знаю почему).

Аватара пользователя
3D-SPrinter
Сообщения: 7198
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 14:23
Имя: Андрей
Откуда: Н.Новгород
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 540 раз
Контактная информация:

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 янв 2017, 08:15

Модельки

Пластиковые детали СПринтеров (.stl) https://cloud.mail.ru/public/DuQH/GsoERXuSY
3D-SPrinter писал(а): Моделька заглушки окна SD-карты в stl https://cloud.mail.ru/public/7C13/8818hffxy
3D-SPrinter писал(а): Есть у кого моделька декоративной крышки на ось Z , а то некрасиво дыра зияет )

https://cloud.mail.ru/public/CCTD/8UxqycrKg
3D-SPrinter писал(а): R3pl1CID писал(а):
Источник цитаты Обошел все местные магазины, в части магазинов мне сказали что 30х30 не бывает и я идиот, в других б.у. по 800р, новые по 1200-1500р

Не знал, что могут быть такие проблемы с 30х30. Накрайняк можно поставить 40х40 на обдув хотенда.
Моделька https://cloud.mail.ru/public/BZHK/LuDSBf3T7
и вот ещё с креплением под обдув детали https://cloud.mail.ru/public/K2m4/BUWBJ3G93
3D-SPrinter писал(а): Воздуховод для обдува рампса https://cloud.mail.ru/public/FBdt/ksuVhAzxi
Улучшенная модель воздуховода обдува RAMPS

Рацухи от сообщества:
Оптический концевик на Z http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... 2384#p2384

Аватара пользователя
3D-SPrinter
Сообщения: 7198
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 14:23
Имя: Андрей
Откуда: Н.Новгород
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 540 раз
Контактная информация:

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 янв 2017, 08:15

Краткий мануал по сборке 3D-SPrinter 232 PRO с картинками. :)

Дополнение к мануалу для серии Техно viewtopic.php?f=25&t=373&start=870#p42963 .

Изображение

Самый свежий список необходимых комплектующих в виде таблицы от Алексея (aka Mazayac ) https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Большое спасибо ему за проделанную работу! :)

Список необходимых комплектующих со ссылками viewtopic.php?f=25&t=375&p=20441#p20441 .

Стандартная прошивка 3D-SPrinter 232 PRO (старая, но проверенная и надёжная) https://cloud.mail.ru/public/FPAr/D8CXayFRg (моторы 1.8 гр. 200 шагов на оборот, винт Z трапеция с шагом 8 мм, оптический Z-концевик, драйвер мотора экструдера с делителем 32 DRV8825, остальные А4988 с делителем 16). Прошивка заливается программой Arduino IDE версия 1.6.0 https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftw ... s#previous . Драйвера для разных ардуинок (китайских и оригальных) https://cloud.mail.ru/public/6DH1/JTez8Vg8V .


Стандартная прошивка и рекомендации по сборке для мощного стола с широкими проводниками здесь viewtopic.php?f=25&t=46&p=26236#p26236 .

Альтернативная прошивка от Александра (aka Alex Post) (новая версия 1.1.9) viewtopic.php?f=25&t=831

Рекомендации по сборке электроники на 24В с тихими драйверами ТМС2208 viewtopic.php?f=25&t=803&p=32436#p32436 .

Пластиковые детали СПринтеров (.stl) https://cloud.mail.ru/public/3tXF/ahX4Uo9tu

При сборке корпуса не должно возникнуть никаких сложностей, потому что собирается он просто и логично, как конструктор "лего".
По крепежу - в модели PRO убраны нестандартные винты М3х25 (стол собирается на стандартных винтах М3х20, М3х16 и М3х10). Потребуется примерно сотня винтов М3х16, штук 20 М3х20, где-то 30-40 винтов М3х10, штук 30 М3х16 с потайголовкой для крепления рельс (не обязательно, и обычные влезут), штук 20 винтов М3х30 для крепления нагреваемого стола, экструдера (на экструдере надо будет их откусить бокорезами до размера М3х25) и вентиляторов 60х60, так же потребуется два винта М4х40 для крепления передних натяжных роликов ремня и М4х12 для нажимного ролика в экструдере.

При сборке корпуса надо обратить внимание на ориентацию панелей корпуса и учесть, что электроника находится слева, блок питания и проводка 220В справа. Соответственно экструдер, концевики и жгуты проводов головы и стола тоже находятся слева, чтобы длина проводки была минимальной.

Изображение

Общий вид расположения электроники в нижнем отсеке принтера:

Изображение

Стол на 232 ПРО собирается гораздо проще и быстрее, чем на предыдущих моделях. Проклеивать его не надо, он и так будет очень жёсткий и прямой. Для сборки потребуются винты стандартных размеров М3 на 10 / 16 / 20 мм. В комплекте имеются две верхних планки под винт-трапецию и ШВП.

Изображение

На левой стенке стола имеется шторка Z-концевика. Но её нужно предварительно обточить (или обрезать скальпелем) по толщине с обеих сторон, чтобы она легко заходила в щель концевика.

Изображение

Прикручиваем боковые стенки стола к рельсам. Каретки при этом с рельс снимать не надо, так они они лучше отцентруются.

Изображение

Сборка серии PRO-2 ещё проще - здесь применены рельсы MGN12H с одинарными каретками.

Изображение

А дальше просто собираем стол с помощью отвёртки, винтов и гаек.

Изображение

Подготавливаем для установки Z-мотор с винтом. Как уже писал ранее, этот узел лучше собрать на столе, а не в принтере.
Сначала муфта ставится на винт, затягивается. Крутим винт в руках и смотрим, чтобы муфта стояла прямо. Если её колбасит, немного поворачиваем её на винте и снова затягиваем, проверяем. Дальше ставим мотор на стол, надеваем муфту на вал, натягиваем муфту вниз, чтобы винт довольно сильно прижался к валу мотора (муфта пружинит при натяжении вниз), затягиваем. Крутим руками, смотрим, чтобы всё было прямо. Если не прямо, отпускаем, затягиваем по новой. Если винт и вал мотора болтаются в муфте, можно аккуратно накрутить на винт и мотор немного сантехнической фум-ленты, чтобы муфта надевалась с натягом. И так, пока не будет всё прямо и идеально на столе. Только потом вставляем мотор с винтом в принтер.

Изображение

Вставляем собранный стол в принтер вместе с рельсами. На начальном этапе винты боковых стенок рельсовых тоннелей не затягиваем, чтобы они могли шевелиться в овальных отверстиях задней стенки принтера. Привинчиваем рельсы, устанавливаем оптический Z-концевик, опускаем стол вниз до упора, чтобы шторка стола зашла в концевик. После этого затягиваем планки под Z-рельсами. Устанавливаем мотор с Z-винтом и смотрим, чтобы винт был в центре отверстия в верхней панели принтера. Если винт не по центру, двигаем рельсы вперёд-назад и затягиваем в нужном положении. Так же можно сразу поставить подшипник на верхний конец Z-винта и после этого затянуть рельсы. Таким образом положение стола отцентруется по осям X-Y. Слишком длинные винты, крепящие рельсы, после затяжки можно откусить бокорезами.
Случай из практики - viewtopic.php?p=31734#p31709 .
DownHouse писал(а):
14 фев 2018, 21:37
Если в верхнем положении винт стоит примерно в центре, то при опускании уходит в левую сторону и немного к передней стенке. Как только я его не пытался отцентрировать - не получается.
Да и фиг с ним! Оставьте его в покое и закройте декоративной заглушкой сверху, чтобы не видно было, куда он там на пару миллиметров смещается. :)
На качество печати это никак не повлияет. Главное - чтобы винт свободно вращался и не закусывал во всех положениях стола.
Моделька Z-заглушки https://cloud.mail.ru/public/9T4t/ZES2SgXbr .
Так же рекомендуется проверить перпендикулярность реза на задних кромках планок Z-рельс viewtopic.php?f=25&t=373&p=28761#p28758 .
В общем стал разбираться в чём там дело и выявил такой интересный эффект - на фанере разный шпон с разных сторон листа. Соответственно, при резке одна сторона выгорает больше, а другая меньше. Но ещё доеду до станка и буду там разбираться, в чём может быть проблема.
Планки Z-рельс это единственные детали корпуса, для которых важна перпендикулярность реза. Лечится за пару минут несколькими движениями надфиля вдоль задней кромки планок Z-рельс, либо "шкуркой" на угольнике.

Изображение

Изображение

Изображение
Изображение

Подготавливаем проводку 220В, устанавливаем блок питания.

Изображение

Изображение

Подготавливаем Ардуину и Рампс.
Первым делом во избежание недоразумений откусываем кнопку reset на рампсе viewtopic.php?p=24761#p24746 .
Первый вариант доработки питания - На Ардуине вместо диода устанавливается стабилизатор (КРЕНка) на 9В, на Рампсе откусывается диод питания Ардуины и вещаются две мощных перемычки из припоя. Второй вариант доработки описан чуть ниже.

Изображение

На Ардуину клеится две полоски автомобильной шумоизоляции (можно использовать любые мягкие подкладки), привинчивается Ардуина мелкими шурупами. Это самый простой способ крепления, потому что головки винтов М3 не лезут в посадочные места на Ардуине, а шляпки мелких шурупов - вполне. Провод питания припаивается к штатному гнезду Ардуины.

Изображение

Провода питания Рампса припаиваются к штатной колодке.
Изображение

Второй вариант доработки Рампса. Сначала откусываем диод питания Ардуины.

Изображение

Мелкий DC-DC адаптер https://ru.aliexpress.com/item/5-PCS-Mi ... 0.0.t0a520 настроен на +9В и приклеен на двухсторонний скотч. В этом случае Ардуина никак не дорабатывается, провода питания +12В к ней не припаиваются. Это более правильный вариант доработки, потомо что если ардуина сгорит, её можно будет быстро заменить без всяких переделок.

Изображение

Не забываем про радиатор ключа стола в виде полоски алюминия и вентилятор обдува электроники:

Изображение

Подготавливаем к установке нагреваемый стол. Терморезистор приклеивается каптоновым скотчем с каплей теплопроводной пасты КПТ-8.

Изображение

Вырезаем утеплитель по размеру стола из базальтового коврика (продаётся в магазине "баня-печи-камины").

Изображение

Перед установкой нагреваемого стола не забываем вставить стяжки для последующей фиксации гофры с проводкой стола.

Изображение

Устанавливаем нагреваемый стол на пружины.

Изображение

Подготавливаем всё для сборки экструдера. Резьба под пневмофитинг уже нарезана во всех КИТах. Нажималка на пружину - потай-головка от винта М5. Обратите внимание на посадку трубки боудена в углубление в сферической бобышке эктрудера. Это важный момент, чтобы пруток поступал прямо в тефлоновую трубку.

Нижний конец боудена должен упираться в специальный упор на корпусе экструдера. А пневмофитинг должен надёжно фиксировать боуден и не давать ему двигаться вверх. Т.е. боуден должен намертво фиксироваться в экструдере и хотенде.

Изображение

Изображение

Собираем экструдер.

Изображение

Собираем и устанавливаем передние натяжные ролики ремня. Винты М4х40.

Изображение

Аватара пользователя
3D-SPrinter
Сообщения: 7198
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 14:23
Имя: Андрей
Откуда: Н.Новгород
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 540 раз
Контактная информация:

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 янв 2017, 08:16

Грунтуем место под светодиодные ленты лаком для ногтей (или клеем ПВА), приклеиваем ленты, зажигаем свет.

Изображение

Изображение

Так же полезно сделать подсветку кармана под SD-карту.

Изображение

Крепление LCD2004, чтобы плата не прогибалась при нажатии на энкодер. Тут же видна доработка экрана - кнопку stop откусываем, зуммер переносим на заднюю сторону платы. Так же желательно обрезать примерно на 2-3 мм ось энкодера, чтобы ручка крутилки немного утопилась в отверстие на передней панели.

Изображение

Сверлим отверстия 3 мм в уголках. Во всех КИТах уголки размечены и глубоко накернёны. Рекомендую сначала просверлить всё сверлом 2 мм, потом рассверлить сверлом 3 мм. А ещё лучше просверлить всё сверлом 3.5 мм, если есть такое сверло. Резьбу можно нигде не нарезать. Но я всё же нарезаю для удобства сборки резьбу под упор Х-концевика, резьбу для крепления нажималки на Y-концевик и резьбы под винты ремня. Так же я нарезаю резьбу в концевиках (мне так удобнее, и резьбу нарезать не проблема). Если с нарезкой резьбы возникают какие-то сложности, можно и так всё собрать, только это менее удобно и менее технологично.

Изображение

Изображение

Изображение

Устанавливаем X-балку в принтер. Для удобства установки рекомендую рассверлить отверстия крепления к кареткам рельс до 3.5 мм. Ролики ремня я собираю с нижними фланцевыми подшипниками и верхними обычными, но качественными. Сверху кладётся большая шайба М4. Так ролики работают гораздо дольше и надёжнее. Но можно и фланцевые сверху и снизу поставить (они чаще всего среднего качества и работают меньше обычных нефланцевых). Между всеми подшипниками прокладываются шайбы М3.

Х-балка устанавливается на не притянутые в корпусу Y-рельсы. Дальше двигаем балку до упора к задней стенке, чтобы она выровнялась, затягиваем винты на каретках рельс. Сдвигаем балку немного вперёд, затягиваем задние винты крепления рельс к корпусу. Двигаем Х-балку к передней стенке принтера, затягиваем передние винты Y-рельс, двигаем балку в середину, затягиваем средние винты Y-рельс. Проверяем короткими движениями туда-сюда, чтобы рельсы не хрустели и не закусывали (на длинных прогонах рельсы не закусывают, так что проверяем коротким дрыганьем туда-сюда):

Изображение

Собираем хотенд. Это один из важнейших узлов принтера, и от правильности и аккуратности его сборки очень многое зависит. Сначала затягивается (сильно) сопло в нагревательном блоке, затем резьба термобарьера М7 намазывается теплопроводной пастой КПТ-8 и завинчивается в радиатор. Дальше наматываем на резьбу М6 термобарьера немного ФУМ-ленты и привинчиваем нагреватель с соплом на ФУМ-ленту, затягиваем. Проверяем, чтобы трубка боудена легко вставлялась до сопла. Если трубка не лезет, или лезет плохо, рассверливаем канал в радиаторе и термобарьере сверлом 4.1 мм (при этом следим за тем, чтобы в сопло не попали стружки от сверления). И наконец завинчиваем пневмофитинг и тоже проверяем, чтобы трубка термобарьера вставлялась до сопла и надёжно фиксировалась пневмофитингом. Всё это удобнее проверить и довести до ума, пока хотенд не установлен на принтер.

Замена сопла на собранном принтере viewtopic.php?f=25&p=23129#p23117 .

Изображение

Изображение

Подготавливаем жгут проводов головы принтера (нагреватель, термистор, X-концевик, проводка на вентиляторы):

На всякий случай - замена нагревателя / термистора при ремонте viewtopic.php?f=25&t=104&p=35305#p35302 .

Изображение

Схема подключения вентиляторов:

Изображение

Так же "+" вентиляторов можно подключить к понижающему DC-DC-адаптеру и отрегулировать минимальную шумность при достаточном обдуве.

Надеваем на провода гофру с внешним диаметром 10 мм:

Изображение

Устанавливаем хотенд в принтер:

Изображение

Натягиваем ремень. Сначала затягиваем внутренние стяжки, затем капаем на ремень циакрина и затягиваем внешние стяжки (чтобы ремень был не только стянут стяжками, но и склеен). Откусываем всё торчащее бокорезами:

Так же в КИТ-наборе имеется пластиковый натяжитель ремня https://www.thingiverse.com/thing:3098742 . Это более простой, но менее надёжный вариант.

Изображение

Изображение

Устанавливаем Y-концевик, трубку боудена и вентиляторы:

Изображение

Изображение

Настройка тока на моторах viewtopic.php?f=25&t=373&start=300#p24428 .

Настройка направления вращения моторов X-Y - левый мотор Y правый X. При парковке оси Y (движение портала к задней стенке принтера) левый мотор должен крутиться против часовой стрелки, а правый - по часовой. Изменение направления мотора - перевёртыванием разъёма этого мотора на Рампсе.
Перед подключением моторов обязательно проверяем распиновку проводов viewtopic.php?f=25&t=46&p=36267#p36263 .

Принтер собран, можно пробовать печатать. :)

Если я чего-то забыл, или возникли вопросы по сборке отдельных узлов - спрашивайте в этой теме, не стесняйтесь. :)

sansanich
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:33
Имя: Александр
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Непрочитанное сообщение sansanich » 31 янв 2017, 10:23

Не плохо-бы оригинальную модельку обдува радиатора хотэнда и печатаемой детали, которая идёт в комплекте с принтером (под 30 вентиляторы) :oops:

Аватара пользователя
3D-SPrinter
Сообщения: 7198
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 14:23
Имя: Андрей
Откуда: Н.Новгород
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 540 раз
Контактная информация:

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 янв 2017, 11:48

sansanich писал(а): Не плохо-бы оригинальную модельку обдува радиатора хотэнда и печатаемой детали, которая идёт в комплекте с принтером (под 30 вентиляторы)
https://cloud.mail.ru/public/5Kg2/RWLwW5pg5

sansanich
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:33
Имя: Александр
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Непрочитанное сообщение sansanich » 31 янв 2017, 11:52

Спасибо огромное!!!

M@troskin
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 окт 2016, 11:19
Имя: Андрей

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Непрочитанное сообщение M@troskin » 07 мар 2017, 13:05

А можно как-то выпросить модельку уха крепления вала по оси Z? а то руки-крЮки, она сама паламалася, я нифчом нивинаватый... можно нарисовать, но это ж долго...

Аватара пользователя
3D-SPrinter
Сообщения: 7198
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 14:23
Имя: Андрей
Откуда: Н.Новгород
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 540 раз
Контактная информация:

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 мар 2017, 16:14


Аватара пользователя
antobel
Сообщения: 756
Зарегистрирован: 06 июл 2017, 20:36
Имя: Антон
Откуда: з Владимирщины
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 24 раза
Контактная информация:

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Непрочитанное сообщение antobel » 28 авг 2017, 03:08

А нельзя выложить прошивку под 232про - eng20*4, SD, Z на оптику; X,Y - на механику; и подключенный сенсор конца прутка... :(

в том ,что кто-то выкладывал под старый 232, сенсор включить не удалось - какую версию брать с нуля - не знаю...
Кроме филамент-енда хочу кулеры моторов и обдува детали прицепить...
Но я с дуньками не игрался, всю жизнь асмил - шибко кривые прошивки вряд ли поправлю....
По электронике то всё вроде прозрачно... А где-то даже тяп-ляп...
Собрал три Sprinter"а, хотел ещё FriBot-Max-Pro собрать, щас чешу репу что самому сваять...

Аватара пользователя
Lenivo
Сообщения: 1496
Зарегистрирован: 25 май 2017, 12:46
Имя: Александр
Благодарил (а): 81 раз
Поблагодарили: 156 раз

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Непрочитанное сообщение Lenivo » 10 окт 2017, 08:55

Просьба добавить в эту тему фото с правильной сборкой узла крепления ШВП к планке оси Z (нагревательного столика). Вроде где-то видел такое фото. А понадобилось найти не могу.

Аватара пользователя
3D-SPrinter
Сообщения: 7198
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 14:23
Имя: Андрей
Откуда: Н.Новгород
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 540 раз
Контактная информация:

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 окт 2017, 11:38

Lenivo писал(а):
10 окт 2017, 08:55
Просьба добавить в эту тему фото с правильной сборкой узла крепления ШВП к планке оси Z
Нет у меня такой фотки, потому что на ШВП я FDM-принтеры не собираю (не нужно там ШВП, и даже вредно). А крепится оно просто - ШВП в сборе вставляется сверху в стол и крепится двумя винтами М4. Для затяжки гаек М4 торцевым ключом снизу стола есть специальные вырезы.

digitalman
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 11:27
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 11 раз

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Непрочитанное сообщение digitalman » 10 окт 2017, 17:22

3D-SPrinter писал(а):
10 окт 2017, 11:38
не нужно там ШВП, и даже вредно
А в чем вред? Чаще кривые приходят? (Хотя с ШВП как минимум лишний фактор - китаец, который разделывает его под 8мм)
Или у ШВП люфт не устраняется, как на винте под тяжестью стола?

Аватара пользователя
3D-SPrinter
Сообщения: 7198
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 14:23
Имя: Андрей
Откуда: Н.Новгород
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 540 раз
Контактная информация:

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 окт 2017, 18:23

При малейшей несоосности, которая чаще всего имеет место, ШВП подклинивает на каждом обороте. Винт-трапеция имеет люфт в гайке и гораздо менее жёсткий - всегда крутится свободно. При этом качество печати с ШВП и трапецией совершенно одинаковое, если ШВП не закусывает и не мотает стол. При этом трапеция может быть какой угодно кривой, "на скорость не влияет". :D

Ответить
Яндекс.Метрика