Путь в 3D печать своими руками

Тема предназначена для концентрации информации по сборке принтера. Пишем сюда всё, что поможет новичкам в сборке. Обсуждение остаётся в общей теме.

Самый свежий список необходимых комплектующих в виде таблицы от Алексея (aka Mazayac ) https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Большое спасибо ему за проделанную работу!

Так же читаем отчёты по сборке принтера в разделе "Блоги" - например здесь viewtopic.php?f=21&t=97 , с поправкой на то, что сейчас алюминиевые уголки в КИТах уже размечены и глубоко накернёны, резьбу в уголках можно не нарезать (хотенд крепится напрямую к каретке рельса), хитрая резьба под пневмофитинг в экструдере нарезана.

Полезные статьи
Подключаем электронику RAMPS 1.4 к 3D принтеру
Настройка прошивки Marlin для 3D принтера
Pronterface — управление 3D принтером
Обзор основных настроек слайсера Cura
Правильная настройка тока для шаговых двигателей
Что же делать с лишними децибелами? TMC2100
Интеллектуальное управление дополнительными вентиляторами на RAMPS 1.4
Фотообзор китайского клона хотэнда E3D-v5 Direct
От классики к мистике. Тест поверхностей для печати

Общие вопросы по первому запуску и тестированию обсуждаются в теме "Строю свой первый 3D принтер, есть куча вопросов"
Вопросы по рельсам обсуждаются в теме "Рельсы для 3D принтера"
Тема по общему обсуждению комплектующих "Основные комплектующие для 3D принтера"

Есть возможность вести свою тему-блог по постройке 3D принтера. Вот тут читайте блоги наших коллег.

Советы от автора:

Методика притирки рельс (превращение любого г-а в "хивин").

На кусок пасты ГОИ капаем каплю жидкого машинного масла, разводим зубочисткой лужицу жидкой пасты прямо на этом куске. Капаем децел жидкой пасты в канавки рельса и елозим самой кареткой. Только без фанатизма, потому что паста полирует всё - канавки рельса, шарики и канавки / каналы каретки. При таком методе преднатяг уменьшается очень быстро. Дальше подливаем жидкого масла в канавки рельса, швыркаем кареткой, тщательно вытираем тряпочкой чёрную грязь, лезущую из-под каретки. И так доливаем масла / вытираем, пока не закончится чёрная грязь и не пойдёт только чистое масло. Смазываем моторной синтетикой, и рельс готов.
Если в хозяйстве не нашлось пасты ГОИ, её можно заменить абразивной пастой для полировки авто (продаётся в любом Ашане под названием "антицарапин" и пр.)

Х-рельс лучше не полировать, или полировать очень аккуратно с последующей тщательной промывкой от остатков абразива, чтобы не получить люфт всей головки принтера. Даже туговатый X-рельс не закусывает и со временем сам прикатается.

Полезная рекомендация от Firestartter viewtopic.php?f=25&t=46&start=4950#p18650 :

По поводу рельсов хочу сказать, что приехали рельсы, покупались самые дешёвые, магазин не скажу, покупал друг себе. Они были тугие, закусывали, в общем жесть. Я ослабил на каретке все болтики на торце, указательным и большим пальцами зажал её и туда сюда пошатал, прилагая усилия перпендикулярно оси рельсы. Затем понемножку равномерно обжал болтики и стало идеально, и так три рельсы подряд.

3D-SPrinter писал(а): левый мотор Y, правый X

3D-SPrinter писал(а): Да как угодно можно подшипники ставить, мелочи всё это. Но лучше делать так, как я рекомендую, и как чуть выше ROMERO написал - F623ZZ 8 шт это на Х-балку. 624ZZ на экструдер 1 шт и на передние ролики ремня 2 шт.
Можно, конечно, и на передние ролики поставить F623ZZ, но на винтах М3 они могут загибаться при сильной натяжке ремня, хотя принтер будет работать. Но лучше поставить на винты М4 624ZZ.

3D-SPrinter писал(а): Для сборки СПринтера это теперь не нужно (всё собирается без нарезания резьбы), но на всякий случай небольшой ликбез по нарезанию резьбы (так как периодически возникают вопросы).
1. Размечаем штангелем отверстия.
2. Глубоко керним.
3. Сверлим сверлом 2 мм, затем аккуратно рассверливаем сверлом 2.5 мм.
4. Зажимаем метчик М3 в шуруповёрт, смазываем машинным маслом, нарезаем резьбу перпендикулярно детали.

3D-SPrinter писал(а): У этого принтера скорость печати ограничивается только скоростью экструзии. А механику можно разгонять хоть до 300 и выше. Боуден до сопла с термобарьером 4.1 мм на E3D V6 с обычным нагревателем (не Вулканом) позволяет нормально печатать примерно до скорости 150-200. На мой взгляд, такой хотенд является наиболее оптимальным. С другими термобарьерами надёжность и беспроблемность принтера значительно ухудшаются. Хотенд - один из важнейших узлов принтера, уделите его сборке особое внимание.

Качественный хотенд можно заказать здесь https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-V6- ... cd73&tpp=1 . При заказе желательно послать китайцу эту картинку и указать диаметр сопла 0.4 мм :

3D-SPrinter писал(а): Ну и есть ещё небольшой секретик при сборке хотенда - хвостовик термобарьера, который в радиаторе, намазывается пастой КПТ-8, а хвостовик в нагревателе обматывается тефлоновой фум-лентой. При этом градиент температур в термобарьере получается очень резкий.

3D-SPrinter писал(а): Кстати, пробка на кривых китайских термобарьерах с тонкой тефлоновой трубкой устраняется рассверливанием канала между боуденом и трубкой до 2.2-2.5 мм. Но боуден до сопла всё равно гораздо лучше!

3D-SPrinter писал(а): Винты М3х20 идут на кровать. На корпусе основные винты М3х16. Так же потребуются несколько винтов М3х25 и на 30 на кровати и экструдере. Рельсы на потай-головке М3х15. Для крепления Х-балки и хота нужно несколько винтов М3х5, передние ролики на винтах М4х40.

kostyankin писал(а): Так же примерно прикинул по винтам:

м3*10 - 6 штук, верхняя крышка.
м3*16 - 50 штук, везде
м3*20 - 2шт, вверх короба по бокам.
м3*25 - 10шт , пастель
м3*30 - 2шт, пастель.

3D-SPrinter писал(а): Вообще, я вроде бы победил закусывающие рельсы. Не надо разбирать каретки, менять шарики и т.д., потому что проблема не в каретках, а в самих рельсах. Я тут раздобыл метровый рельс из промышленной партии (на лазерный резак), так вот к нему все каретки с алишки прекрасно подходят, не закусывают и не хрустят. А вот рельсы с алишки идут все разные, по некоторым те же самые каретки еле ползают. Отсюда я сделал вывод, что надо дорабатывать сами рельсы. Оказалось, это не так сложно. Берётся зубочистка диаметром 2 мм, натирается зелёной пастой ГОИ с машинным маслом, и плашмя этой зубочисткой полируются желобки под шарики на рельсе. Минут через 5 такой полировки каретки начинают ходить по рельсе гораздо легче (под собственным весом при наклоне ), без закусывания и хруста. Грязь от полировки, конечно же, нужно смывать бензином, или хотя бы протереть ваткой с 646-м растворителем, чтобы она не попала внутрь каретки. Ну и главное не перестараться, чтобы не появился люфт каретки на рельсе.

3D-SPrinter писал(а): Насчёт сверления под каретки и установки балки Х, на всякий случай, ещё раз напоминаю:
Отверстия сверлятся по кернению сначала сверлом 2 мм, затем 3.5 мм. Дальше ставим Y-рельсы, но не затягиваем, чтобы они могли перемещаться в фанерных отверстиях. Не затянутые рельсы можно перемещать на те самые 1.5-2 мм, на которые, якобы, может не совпадать разметка уголков. Дальше в заднем крайнем положении кареток ставим балку Х на винты, затягиваем. Отодвигаем Х-балку на пару сантиметров вперёд, затягиваем задние крайние винты Y-рельс. Едем балкой Х вперёд до упора, затягиваем передние винты Y-рельс. Едем в середину и затягиваем средние винты Y-рельс. Таким образом Y-рельсы выставляются по Х-балке с каретками. На Y рельсах достаточно по три винта, остальные винты - дело добровольное. Но следует учитывать, что чем больше мы напрягаем рельсы, тем больше провоцируем их закусывание.

3D-SPrinter писал(а): Вообще, эти муфты прямые, просто надо приноровиться их ставить. Сначала муфта ставится на винт, затягивается. Крутим винт в руках и смотрим, чтобы муфта стояла прямо. Если её колбасит, немного поворачиваем её на винте и снова затягиваем, проверяем. Дальше ставим мотор на стол, надеваем муфту на вал, натягиваем муфту, чтобы винт прижался к валу мотора, затягиваем. Крутим руками, смотрим, чтобы всё было прямо. Если не прямо, отпускаем, затягиваем по новой. И так, пока не будет всё прямо и идеально. Только потом вставляем мотор с винтом в принтер.

3D-SPrinter писал(а): Вот рабочие прошивки для 222 и 233 https://cloud.mail.ru/public/BKqN/sfKWgAQKU и https://cloud.mail.ru/public/Kn1Z/efSmPhdWG (оптический z-концевик). Заливаете эту прошивку, и в течении минуты настраиваете правильную работу моторов X-Y методом перевёртывания разъёмов на рампсе. При парковке оси Y (движение портала к задней стенке принтера) левый мотор должен крутиться против часовой стрелки, а правый - по часовой. Вот и вся настройка.

3D-SPrinter писал(а): Пара советов по заправке пластика - конец прутка нужно обрезать наискось, чтобы он был острый. Вставлять пруток лучше рукой при нажатом рычаге экструдера (чтобы пластик легко двигался без прижима к роликам) в нагретый до рабочей температуры хотенд. Рукой почувствуете неровности в канале, подёргаете туда-сюда, повернёте и пропихнёте его до появления расплавленного пластика из сопла. После этого можно пихать пластик мотором экструдера.

3D-SPrinter писал(а): Я три корпуса выкрасил и выбросил. Потому что получается кустарщина. Хотя, красил очень качественно, в том числе в чёрный матовый цвет с грунтовкой и шлифовкой по грунту. Извёл краски на несколько килорублей. Так что настоятельно не рекомендую портить натуральную шлифованную фанеру. Можно только авиамодельной плёнкой оклеить, но это очень трудоёмко.

3D-SPrinter писал(а): На всякий случай снял видео с драйверами DRV8825 https://youtu.be/r-4tiBi9LoY . И сейчас обратно воткну обычные А4988, потому что звук 8825 раздражает гораздо больше (сам не знаю почему).

Модельки

Пластиковые детали СПринтеров (.stl) https://cloud.mail.ru/public/DuQH/GsoERXuSY

3D-SPrinter писал(а): Моделька заглушки окна SD-карты в stl https://cloud.mail.ru/public/7C13/8818hffxy

3D-SPrinter писал(а): Есть у кого моделька декоративной крышки на ось Z , а то некрасиво дыра зияет )

https://cloud.mail.ru/public/CCTD/8UxqycrKg

3D-SPrinter писал(а): R3pl1CID писал(а):
Источник цитаты Обошел все местные магазины, в части магазинов мне сказали что 30х30 не бывает и я идиот, в других б.у. по 800р, новые по 1200-1500р

Не знал, что могут быть такие проблемы с 30х30. Накрайняк можно поставить 40х40 на обдув хотенда.
Моделька https://cloud.mail.ru/public/BZHK/LuDSBf3T7
и вот ещё с креплением под обдув детали https://cloud.mail.ru/public/K2m4/BUWBJ3G93

3D-SPrinter писал(а): Воздуховод для обдува рампса https://cloud.mail.ru/public/FBdt/ksuVhAzxi

Улучшенная модель воздуховода обдува RAMPS

Рацухи от сообщества:
Оптический концевик на Z http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... 2384#p2384

Краткий мануал по сборке 3D-SPrinter 232 PRO с картинками.

Дополнение к мануалу для серии Техно viewtopic.php?f=25&t=373&start=870#p42963 .

Самый свежий список необходимых комплектующих в виде таблицы от Алексея (aka Mazayac ) https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Большое спасибо ему за проделанную работу!

Список необходимых комплектующих со ссылками viewtopic.php?f=25&t=375&p=20441#p20441 .

Стандартная прошивка 3D-SPrinter 232 PRO (старая, но проверенная и надёжная) https://cloud.mail.ru/public/FPAr/D8CXayFRg (моторы 1.8 гр. 200 шагов на оборот, винт Z трапеция с шагом 8 мм, оптический Z-концевик, драйвер мотора экструдера с делителем 32 DRV8825, остальные А4988 с делителем 16). Прошивка заливается программой Arduino IDE версия 1.6.0 https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftw ... s#previous . Драйвера для разных ардуинок (китайских и оригальных) https://cloud.mail.ru/public/6DH1/JTez8Vg8V .

Стандартная прошивка и рекомендации по сборке для мощного стола с широкими проводниками здесь viewtopic.php?f=25&t=46&p=26236#p26236 .

Альтернативная прошивка от Александра (aka Alex Post) (новая версия 1.1.9) viewtopic.php?f=25&t=831

Рекомендации по сборке электроники на 24В с тихими драйверами ТМС2208 viewtopic.php?f=25&t=803&p=32436#p32436 .

Пластиковые детали СПринтеров (.stl) https://cloud.mail.ru/public/3tXF/ahX4Uo9tu

При сборке корпуса не должно возникнуть никаких сложностей, потому что собирается он просто и логично, как конструктор "лего".
По крепежу - в модели PRO убраны нестандартные винты М3х25 (стол собирается на стандартных винтах М3х20, М3х16 и М3х10). Потребуется примерно сотня винтов М3х16, штук 20 М3х20, где-то 30-40 винтов М3х10, штук 30 М3х16 с потайголовкой для крепления рельс (не обязательно, и обычные влезут), штук 20 винтов М3х30 для крепления нагреваемого стола, экструдера (на экструдере надо будет их откусить бокорезами до размера М3х25) и вентиляторов 60х60, так же потребуется два винта М4х40 для крепления передних натяжных роликов ремня и М4х12 для нажимного ролика в экструдере.

При сборке корпуса надо обратить внимание на ориентацию панелей корпуса и учесть, что электроника находится слева, блок питания и проводка 220В справа. Соответственно экструдер, концевики и жгуты проводов головы и стола тоже находятся слева, чтобы длина проводки была минимальной.

Общий вид расположения электроники в нижнем отсеке принтера:

Стол на 232 ПРО собирается гораздо проще и быстрее, чем на предыдущих моделях. Проклеивать его не надо, он и так будет очень жёсткий и прямой. Для сборки потребуются винты стандартных размеров М3 на 10 / 16 / 20 мм. В комплекте имеются две верхних планки под винт-трапецию и ШВП.

На левой стенке стола имеется шторка Z-концевика. Но её нужно предварительно обточить (или обрезать скальпелем) по толщине с обеих сторон, чтобы она легко заходила в щель концевика.

Прикручиваем боковые стенки стола к рельсам. Каретки при этом с рельс снимать не надо, так они они лучше отцентруются.

Сборка серии PRO-2 ещё проще - здесь применены рельсы MGN12H с одинарными каретками.

А дальше просто собираем стол с помощью отвёртки, винтов и гаек.

Подготавливаем для установки Z-мотор с винтом. Как уже писал ранее, этот узел лучше собрать на столе, а не в принтере.
Сначала муфта ставится на винт, затягивается. Крутим винт в руках и смотрим, чтобы муфта стояла прямо. Если её колбасит, немного поворачиваем её на винте и снова затягиваем, проверяем. Дальше ставим мотор на стол, надеваем муфту на вал, натягиваем муфту вниз, чтобы винт довольно сильно прижался к валу мотора (муфта пружинит при натяжении вниз), затягиваем. Крутим руками, смотрим, чтобы всё было прямо. Если не прямо, отпускаем, затягиваем по новой. Если винт и вал мотора болтаются в муфте, можно аккуратно накрутить на винт и мотор немного сантехнической фум-ленты, чтобы муфта надевалась с натягом. И так, пока не будет всё прямо и идеально на столе. Только потом вставляем мотор с винтом в принтер.

Вставляем собранный стол в принтер вместе с рельсами. На начальном этапе винты боковых стенок рельсовых тоннелей не затягиваем, чтобы они могли шевелиться в овальных отверстиях задней стенки принтера. Привинчиваем рельсы, устанавливаем оптический Z-концевик, опускаем стол вниз до упора, чтобы шторка стола зашла в концевик. После этого затягиваем планки под Z-рельсами. Устанавливаем мотор с Z-винтом и смотрим, чтобы винт был в центре отверстия в верхней панели принтера. Если винт не по центру, двигаем рельсы вперёд-назад и затягиваем в нужном положении. Так же можно сразу поставить подшипник на верхний конец Z-винта и после этого затянуть рельсы. Таким образом положение стола отцентруется по осям X-Y. Слишком длинные винты, крепящие рельсы, после затяжки можно откусить бокорезами.
Случай из практики - viewtopic.php?p=31734#p31709 .

DownHouse писал(а): ↑
14 фев 2018, 21:37
Если в верхнем положении винт стоит примерно в центре, то при опускании уходит в левую сторону и немного к передней стенке. Как только я его не пытался отцентрировать - не получается.

Да и фиг с ним! Оставьте его в покое и закройте декоративной заглушкой сверху, чтобы не видно было, куда он там на пару миллиметров смещается.
На качество печати это никак не повлияет. Главное - чтобы винт свободно вращался и не закусывал во всех положениях стола.
Моделька Z-заглушки https://cloud.mail.ru/public/9T4t/ZES2SgXbr .

Так же рекомендуется проверить перпендикулярность реза на задних кромках планок Z-рельс viewtopic.php?f=25&t=373&p=28761#p28758 .

В общем стал разбираться в чём там дело и выявил такой интересный эффект - на фанере разный шпон с разных сторон листа. Соответственно, при резке одна сторона выгорает больше, а другая меньше. Но ещё доеду до станка и буду там разбираться, в чём может быть проблема.
Планки Z-рельс это единственные детали корпуса, для которых важна перпендикулярность реза. Лечится за пару минут несколькими движениями надфиля вдоль задней кромки планок Z-рельс, либо "шкуркой" на угольнике.

Подготавливаем проводку 220В, устанавливаем блок питания.

Подготавливаем Ардуину и Рампс.
Первым делом во избежание недоразумений откусываем кнопку reset на рампсе viewtopic.php?p=24761#p24746 .
Первый вариант доработки питания - На Ардуине вместо диода устанавливается стабилизатор (КРЕНка) на 9В, на Рампсе откусывается диод питания Ардуины и вещаются две мощных перемычки из припоя. Второй вариант доработки описан чуть ниже.

На Ардуину клеится две полоски автомобильной шумоизоляции (можно использовать любые мягкие подкладки), привинчивается Ардуина мелкими шурупами. Это самый простой способ крепления, потому что головки винтов М3 не лезут в посадочные места на Ардуине, а шляпки мелких шурупов - вполне. Провод питания припаивается к штатному гнезду Ардуины.

Провода питания Рампса припаиваются к штатной колодке.

Второй вариант доработки Рампса. Сначала откусываем диод питания Ардуины.

Мелкий DC-DC адаптер https://ru.aliexpress.com/item/5-PCS-Mi ... 0.0.t0a520 настроен на +9В и приклеен на двухсторонний скотч. В этом случае Ардуина никак не дорабатывается, провода питания +12В к ней не припаиваются. Это более правильный вариант доработки, потомо что если ардуина сгорит, её можно будет быстро заменить без всяких переделок.

Не забываем про радиатор ключа стола в виде полоски алюминия и вентилятор обдува электроники:

Подготавливаем к установке нагреваемый стол. Терморезистор приклеивается каптоновым скотчем с каплей теплопроводной пасты КПТ-8.

Вырезаем утеплитель по размеру стола из базальтового коврика (продаётся в магазине "баня-печи-камины").

Перед установкой нагреваемого стола не забываем вставить стяжки для последующей фиксации гофры с проводкой стола.

Устанавливаем нагреваемый стол на пружины.

Подготавливаем всё для сборки экструдера. Резьба под пневмофитинг уже нарезана во всех КИТах. Нажималка на пружину - потай-головка от винта М5. Обратите внимание на посадку трубки боудена в углубление в сферической бобышке эктрудера. Это важный момент, чтобы пруток поступал прямо в тефлоновую трубку.

Нижний конец боудена должен упираться в специальный упор на корпусе экструдера. А пневмофитинг должен надёжно фиксировать боуден и не давать ему двигаться вверх. Т.е. боуден должен намертво фиксироваться в экструдере и хотенде.

Собираем экструдер.

Собираем и устанавливаем передние натяжные ролики ремня. Винты М4х40.

Грунтуем место под светодиодные ленты лаком для ногтей (или клеем ПВА), приклеиваем ленты, зажигаем свет.

Так же полезно сделать подсветку кармана под SD-карту.

Крепление LCD2004, чтобы плата не прогибалась при нажатии на энкодер. Тут же видна доработка экрана - кнопку stop откусываем, зуммер переносим на заднюю сторону платы. Так же желательно обрезать примерно на 2-3 мм ось энкодера, чтобы ручка крутилки немного утопилась в отверстие на передней панели.

Сверлим отверстия 3 мм в уголках. Во всех КИТах уголки размечены и глубоко накернёны. Рекомендую сначала просверлить всё сверлом 2 мм, потом рассверлить сверлом 3 мм. А ещё лучше просверлить всё сверлом 3.5 мм, если есть такое сверло. Резьбу можно нигде не нарезать. Но я всё же нарезаю для удобства сборки резьбу под упор Х-концевика, резьбу для крепления нажималки на Y-концевик и резьбы под винты ремня. Так же я нарезаю резьбу в концевиках (мне так удобнее, и резьбу нарезать не проблема). Если с нарезкой резьбы возникают какие-то сложности, можно и так всё собрать, только это менее удобно и менее технологично.

Устанавливаем X-балку в принтер. Для удобства установки рекомендую рассверлить отверстия крепления к кареткам рельс до 3.5 мм. Ролики ремня я собираю с нижними фланцевыми подшипниками и верхними обычными, но качественными. Сверху кладётся большая шайба М4. Так ролики работают гораздо дольше и надёжнее. Но можно и фланцевые сверху и снизу поставить (они чаще всего среднего качества и работают меньше обычных нефланцевых). Между всеми подшипниками прокладываются шайбы М3.

Х-балка устанавливается на не притянутые в корпусу Y-рельсы. Дальше двигаем балку до упора к задней стенке, чтобы она выровнялась, затягиваем винты на каретках рельс. Сдвигаем балку немного вперёд, затягиваем задние винты крепления рельс к корпусу. Двигаем Х-балку к передней стенке принтера, затягиваем передние винты Y-рельс, двигаем балку в середину, затягиваем средние винты Y-рельс. Проверяем короткими движениями туда-сюда, чтобы рельсы не хрустели и не закусывали (на длинных прогонах рельсы не закусывают, так что проверяем коротким дрыганьем туда-сюда):

Собираем хотенд. Это один из важнейших узлов принтера, и от правильности и аккуратности его сборки очень многое зависит. Сначала затягивается (сильно) сопло в нагревательном блоке, затем резьба термобарьера М7 намазывается теплопроводной пастой КПТ-8 и завинчивается в радиатор. Дальше наматываем на резьбу М6 термобарьера немного ФУМ-ленты и привинчиваем нагреватель с соплом на ФУМ-ленту, затягиваем. Проверяем, чтобы трубка боудена легко вставлялась до сопла. Если трубка не лезет, или лезет плохо, рассверливаем канал в радиаторе и термобарьере сверлом 4.1 мм (при этом следим за тем, чтобы в сопло не попали стружки от сверления). И наконец завинчиваем пневмофитинг и тоже проверяем, чтобы трубка термобарьера вставлялась до сопла и надёжно фиксировалась пневмофитингом. Всё это удобнее проверить и довести до ума, пока хотенд не установлен на принтер.

Замена сопла на собранном принтере viewtopic.php?f=25&p=23129#p23117 .

Подготавливаем жгут проводов головы принтера (нагреватель, термистор, X-концевик, проводка на вентиляторы):

На всякий случай - замена нагревателя / термистора при ремонте viewtopic.php?f=25&t=104&p=35305#p35302 .

Схема подключения вентиляторов:

Так же "+" вентиляторов можно подключить к понижающему DC-DC-адаптеру и отрегулировать минимальную шумность при достаточном обдуве.

Надеваем на провода гофру с внешним диаметром 10 мм:

Устанавливаем хотенд в принтер:

Натягиваем ремень. Сначала затягиваем внутренние стяжки, затем капаем на ремень циакрина и затягиваем внешние стяжки (чтобы ремень был не только стянут стяжками, но и склеен). Откусываем всё торчащее бокорезами:

Так же в КИТ-наборе имеется пластиковый натяжитель ремня https://www.thingiverse.com/thing:3098742 . Это более простой, но менее надёжный вариант.

Устанавливаем Y-концевик, трубку боудена и вентиляторы:

Настройка тока на моторах viewtopic.php?f=25&t=373&start=300#p24428 .

Настройка направления вращения моторов X-Y - левый мотор Y правый X. При парковке оси Y (движение портала к задней стенке принтера) левый мотор должен крутиться против часовой стрелки, а правый - по часовой. Изменение направления мотора - перевёртыванием разъёма этого мотора на Рампсе.
Перед подключением моторов обязательно проверяем распиновку проводов viewtopic.php?f=25&t=46&p=36267#p36263 .

Принтер собран, можно пробовать печатать.

Если я чего-то забыл, или возникли вопросы по сборке отдельных узлов - спрашивайте в этой теме, не стесняйтесь.

Не плохо-бы оригинальную модельку обдува радиатора хотэнда и печатаемой детали, которая идёт в комплекте с принтером (под 30 вентиляторы)

sansanich писал(а): Не плохо-бы оригинальную модельку обдува радиатора хотэнда и печатаемой детали, которая идёт в комплекте с принтером (под 30 вентиляторы)

https://cloud.mail.ru/public/5Kg2/RWLwW5pg5

Спасибо огромное!!!

А можно как-то выпросить модельку уха крепления вала по оси Z? а то руки-крЮки, она сама паламалася, я нифчом нивинаватый... можно нарисовать, но это ж долго...

Крепление валов:
10 мм https://cloud.mail.ru/public/5Xd3/AHVDhCstc
12 мм https://cloud.mail.ru/public/8Gh1/vdGWD4c1P

А нельзя выложить прошивку под 232про - eng20*4, SD, Z на оптику; X,Y - на механику; и подключенный сенсор конца прутка...

в том ,что кто-то выкладывал под старый 232, сенсор включить не удалось - какую версию брать с нуля - не знаю...
Кроме филамент-енда хочу кулеры моторов и обдува детали прицепить...
Но я с дуньками не игрался, всю жизнь асмил - шибко кривые прошивки вряд ли поправлю....
По электронике то всё вроде прозрачно... А где-то даже тяп-ляп...

Просьба добавить в эту тему фото с правильной сборкой узла крепления ШВП к планке оси Z (нагревательного столика). Вроде где-то видел такое фото. А понадобилось найти не могу.

Lenivo писал(а): ↑
10 окт 2017, 08:55
Просьба добавить в эту тему фото с правильной сборкой узла крепления ШВП к планке оси Z

Нет у меня такой фотки, потому что на ШВП я FDM-принтеры не собираю (не нужно там ШВП, и даже вредно). А крепится оно просто - ШВП в сборе вставляется сверху в стол и крепится двумя винтами М4. Для затяжки гаек М4 торцевым ключом снизу стола есть специальные вырезы.

3D-SPrinter писал(а): ↑
10 окт 2017, 11:38
не нужно там ШВП, и даже вредно

А в чем вред? Чаще кривые приходят? (Хотя с ШВП как минимум лишний фактор - китаец, который разделывает его под 8мм)
Или у ШВП люфт не устраняется, как на винте под тяжестью стола?

При малейшей несоосности, которая чаще всего имеет место, ШВП подклинивает на каждом обороте. Винт-трапеция имеет люфт в гайке и гораздо менее жёсткий - всегда крутится свободно. При этом качество печати с ШВП и трапецией совершенно одинаковое, если ШВП не закусывает и не мотает стол. При этом трапеция может быть какой угодно кривой, "на скорость не влияет".

Вчера настраивал ось Z на ШВП. После разъяснения:

3D-SPrinter писал(а): ↑
10 окт 2017, 18:23
При малейшей несоосности, которая чаще всего имеет место, ШВП подклинивает на каждом обороте. Винт-трапеция имеет люфт в гайке и гораздо менее жёсткий - всегда крутится свободно. При этом качество печати с ШВП и трапецией совершенно одинаковое, если ШВП не закусывает и не мотает стол. При этом трапеция может быть какой угодно кривой, "на скорость не влияет".

Решил было "переобуться" на трапецию - но что-то огромное количество операций по разборке остановило. Так как "4401" движки ёще не пришли отлаживал на маломощном движке от 5"драйвера чтения дискет.
Все так и есть, как написал Андрей. Но, расслабил винты крепления к корпусу боковых планок, к которым рельсы привинчены. Чуть увеличил отверстия для крепления двигателя до 3,5 мм. Так как двигатель ещё и фаской заходит в корпус, то проставил шайбы между корпусом и двигателем - по 3 штуки на винт. Ну и после нескольких прогонов вверх-вниз этот маломощный двигатель стал таскать столик более-менее нормально. На мощных движках, как бы ещё со сборки прототипа фрезера, перестал отстраивать ОСИ на мощных движках - "4401" 8 мм строительную шпильку гнул - по ходу каретки. Идет себе каретка, ну чуть чуть с натягом - а это движок, по ходу каретки, шпильку гнёт на 3-5 мм от оси.

Вал двигателя закреплен в подшипники в корпусе, а подшипники отцентрированы пружинными шайбами. И При нагрузке на ось Z вся ось смещается, то вниз, то вверх - величине хода этих пружинных шайб - по 1,5 мм на шайбу. Вместе, почти, 3мм получается. Э- как бы не очень хорошо. Может из-за этого, при таком конструктиве крепления оси Z, и получается на модели -"эффект резьбы"?

В муфте трапеция должна упираться в вал мотора. В идеальном варианте нужно в муфту положить шарик на 5мм, а трапеция должна упираться уже в него.

Lenivo писал(а): ↑
11 окт 2017, 06:49
Вал двигателя закреплен в подшипники в корпусе, а подшипники отцентрированы пружинными шайбами. И При нагрузке на ось Z вся ось смещается, то вниз, то вверх - величине хода этих пружинных шайб - по 1,5 мм на шайбу. Вместе, почти, 3мм получается. Э- как бы не очень хорошо. Может из-за этого, при таком конструктиве крепления оси Z, и получается на модели -"эффект резьбы"?

Погоди, ты про пружины в движке, которые с торцов держат подшипники? Если да, то по идее нужен упор для вала двигателя, но по факту я такие вещи только в CNC видел, для них есть даже специальные упорные подшипники. В принтере по Z небольшое усилие, а пружины достаточно жесткие, да кроме всего прочего подшипники сидят очень плотно. Хотя для отдельных экземпляров двигателей проблема может и актуальна...

На всякий случай немного изменил планки крепления Z-рельс - поднял рельсы вверх на 2мм, чтобы нижние концы рельс не упирались в пол принтера и сделал отверстия крепления рельс овальными, чтобы можно было двигать рельсы по горизонтали на +/- 0.5 мм. Это должно устранить проблемы при немного разной нарезке рельс и с центровкой Z-винта относительно стола.

Пружинные шайбы в движках под нижними подшипниками есть, но они достаточно жёсткие и не пружинят под весом стола. Чтобы не думалось, можно разобрать движок и переставить пружину под верхний подшипник. В этом случае нижний подшипник будет жёстко упираться в свою постель на нижней крышке мотора. Но это уже перфекционизм в чистом виде.

3D-SPrinter писал(а): ↑
10 окт 2017, 11:38
Нет у меня такой фотки........... А крепится оно просто - ШВП в сборе вставляется сверху в стол и крепится двумя винтами М4. Для затяжки гаек М4 торцевым ключом снизу стола есть специальные вырезы.

Вот так?

Напечатал также "Крутилку" для оси Z- неудобно за масляную ось крутить, да и корпус, при этом пачкается пальцами. В основном "крутилка" нужна на период отладки, а потом можно и снять. Поставил поддерживающий подшипник сверху на ось Z - с ним мне понравилось больше и звук стал тише. Выступающий хвостовик подшипника вывернул вниз. Ось ШВП зашла только на половину - а во вторую половину втулки подшипника и вставил "Крутилку".

Krutilka.zip: (689.58 КБ) 195 скачиваний

Как всегда с первого раза не попал - пришлось печатать вторую с увеличенным размером на 0,2 мм.

Lenivo, SpinteR - это симбиоз слов Spin (вращение) и SPrinter?

Очепятка. Модель с правильным названием. А себе с приколом.

3D-SPrinter писал(а): ↑
11 окт 2017, 13:26
Пружинные шайбы в движках под нижними подшипниками есть, но они достаточно жёсткие и не пружинят под весом стола. Чтобы не думалось, можно разобрать движок и переставить пружину под верхний подшипник. В этом случае нижний подшипник будет жёстко упираться в свою постель на нижней крышке мотора. Но это уже перфекционизм в чистом виде

Разобрал черный движок "4401" - там не пружинные шайбы стояли, а латунные - то есть эконом подход китайской сборки (что было на складе, то и поставили). Согнул немного латунную шайбу - свободный ход вала двигателя выбрал. Но все равно это не "камильфо".

Чтоб забыть про это, поставил верхний поддерживающий подшипник на ось Z. Вот ведь, не хотел ставить, а пришлось. Люфта у ШВП "вверх и вниз" нет, а вот из стороны в сторону немного болтает ось сверху, когда каретка внизу.. Подшипником и эту болтанку убрал.

Фанерный корпус , как дека музыкального инструмента звук работы двигателя усиливает. При конструктиве с вывешенным двигателем на двух шпильках - шаговика оси Z не слышно. А при креплении движка к фанере - движок начинает просто "реветь". Но с подшипником стало довольно тихо. Самый громкий звук теперь при старте и остановке. При ускорениях движок "клацает". А так почти не слышно стало....

Серьёзный тюнинг.

Но на всякий случай повторюсь - на качество печати ШВП чаще всего влияет отрицательно. И установка верхнего подшипника на Z-винт в основном тоже только создаёт лишние проблемы. Но если всё аккуратно собрать, то будет печатать не хуже, чем с трапецией.

При сборке экструдера возникло несколько вопросов:
1. Если нет резьбы для пневмофитинга, ее нарезать метчиком М10х1.5? Пневмофитинг надо вклеивать или достаточно просто закрутить?
2. Какой должен быть осевой винт под прижимной подшипник? На фотке явно М4. На моем же экструдере отверстие под М3, на этом винте подшипник 624z неприятно болтается. Если использовать винт М4, нарезается резьба в прижимной детале, верно?

1. Вроде, я давно уже во всех экструдерах для КИТов резьбу нарезаю.

Но если эта деталь оказалась без резьбы, то надо нарезать хитрым метчиком 4/8х27. А можно капнуть ацетона и аккуратно завинтить фитинг в размягчённый АБС. Пневмофитинг желательно вклеить циакрином, а ещё лучше специальным клеем для твёрдых пластиков.

2. Винт М4. Под него желательно нарезать резьбу и тоже посадить на клей.

3D-SPrinter писал(а): ↑
08 ноя 2017, 23:02
А можно капнуть ацетона и аккуратно завинтить фитинг в размягчённый АБС. Пневмофитинг желательно вклеить циакрином, а ещё лучше специальным клеем для твёрдых пластиков.

Воспользуюсь этим вариантом

Андрей, подскажите: какой размер вырезов под каретки с каждой стороны на уголке Х-рельсы? А то у меня она оказалась без этих вырезов. И какое расстояние от этих вырезов до начала самой Х рельсы с каждой стороны?

Ширина каретки 20 мм. Соответственно, и ширина вырезов такая же. Можно сделать чуть шире (где-то 21 мм).

3D-SPrinter писал(а): ↑
20 янв 2018, 11:34
Ширина каретки 20 мм. Соответственно, и ширина вырезов такая же. Можно сделать чуть шире (где-то 21 мм).

Понятно. А сама рельса ставится по центру ребра уголка просто? Или смещается к какой-либо стороне (вверх-вниз)?

lilden2008 писал(а): ↑
20 янв 2018, 11:42
А сама рельса ставится по центру ребра уголка просто? Или смещается к какой-либо стороне (вверх-вниз)?

Верхний край рельсы заподлицо с верхней гранью уголка.

uatap писал(а): ↑
20 янв 2018, 13:47
Верхний край рельсы заподлицо с верхней гранью уголка.

Да, спасибо. По фоткам уже разобрался и закрепил ее уже к уголку.
Сейчас ставлю Х балку на Y рельсы. Все отцентровал, не закусывает. Но не нравится другое - если взяться за Х балку в метсах крепления к Y кареткам и пошатать по диагонали - то она имеет небольшой люфт, порядка 1мм.
Это так и должно быть или какая то проблема с Y каретками у меня?

lilden2008 писал(а): ↑
20 янв 2018, 14:30
Это так и должно быть или какая то проблема с Y каретками у меня?

Если люфт упругий, то так и должно быть. У кареток бывает единственная проблема - закусывание.

3D-SPrinter писал(а): ↑
31 янв 2017, 08:15
Если винт не по центру, двигаем рельсы вперёд-назад и затягиваем в нужном положении. Так же можно сразу поставить подшипник на верхний конец Z-винта и после этого затянуть рельсы. Таким образом положение стола отцентруется по осям X-Y.

А что за подшипник наверх z-винта ставиться? И как он крепиться?

DownHouse писал(а): ↑
21 янв 2018, 10:59
А что за подшипник наверх z-винта ставиться? И как он крепиться?

Речь идет про 608-й подшипник. Одевается на вал и вставляется в отверстие. Но его поставить можно только для центровки, а потом снять.

lilden2008 писал(а): ↑
21 янв 2018, 11:21
Речь идет про 608-й подшипник. Одевается на вал и вставляется в отверстие. Но его поставить можно только для центровки, а потом снять.

Да, всё правильно. Если нет подшипника, нужно визуально выставить винт по центру отверстия в верхнем положении стола и затянуть винты рельсовых тоннелей и сами рельсы. Положение тоннелей регулируется влево-вправо, положение рельс (вперёд-назад).

Хочу дать совет из собственного опыта по установке Y-рельс и Х-балки. При установке и затяжке Х балки на Y каретках нужно исключить перекос кареток оси Y. Особенно критичен перекос вдоль оси кареток. Т.е. если один край каретки получается выше другого (по длинной стороне - вдоль рельсы). Если будет такой перекос каретки - 100% будет закусывать.
Возникает перекос из-за неидеальности алюминиевого уголка. Проверяется легко: прикручивается по инструкции Х балка, берем рукой как можно ближе к одной из Y кареток и короткими рывками двигаем вдоль всей рельсы, туда обратно. Если есть перекос - то обязательно при такой проверке противоположную сторону заклинит в каком-нибудь месте. При проверке за середину Х балки (равномерное усилие на обе Y каретки) - клин не выявить.
Если выявлено таким образом закусывание - то проверяем поочередным отпусканием винтов каретки, с какой стороны перекос. Подкладываем между кареткой и балкой полоску кальки, затягиваем и снова проверяем.
Я три дня промучился, пока понял в чем была проблема. Перекашивало левую каретку, как только обжимал все 4-е винта крепления. В итоге под два винта, ближних к лицу пришлось подложить два слоя кальки - теперь все идеально двигается, с любой точки приложения усилий к Х балке.
Может кому то будет полезно.

lilden2008 писал(а): ↑
21 янв 2018, 20:50
Возникает перекос из-за неидеальности алюминиевого уголка.

Видимо, да - уголок оказался кривоват, т.е. "скручен винтом". К сожалению, такое может иногда случаться, потому что уголки покупаются в обычном супермаркете ОБИ и стоят в стеллажах в торговом зале, где их могут просто погнуть, а сразу это не заметишь.

Подозреваю, что в этом случае можно было снять всю ось X с кареток, погнуть уголок руками (тоже "винтом") в противоположном направлении и обойтись без подкладок. Но если хорошо заработало с подкладками, то и так проблема успешно решается.

3D-SPrinter писал(а): ↑
21 янв 2018, 18:14
Да, всё правильно. Если нет подшипника, нужно визуально выставить винт по центру отверстия в верхнем положении стола и затянуть винты рельсовых тоннелей и сами рельсы. Положение тоннелей регулируется влево-вправо, положение рельс (вперёд-назад).

Дело в том, что у меня когда стол находится в верхнем положении винт стоит по середине отверстия в верхней планке, а когда стол внизу, то винт относительно верхнего отверстия сдвинут к передней стенке принтера и при этом винт довольно туго крутится. Отверстия под Z-рельсы обычные круглые. Надо растачивать? Или может под одну из сторон мотора фольгу подложить, что бы перекос убрать? Винт, муфту и мотор соединил по инструкции - до установки в принтер.

DownHouse писал(а): ↑
21 янв 2018, 22:32
Отверстия под Z-рельсы обычные круглые. Надо растачивать?

Не надо растачивать. В них и так рельсы вперёд-назад на 0.5 мм двигаются. Этого должно быть достаточно для регулировки взаимного положения стола / винта, чтобы всё легко крутилось и не закусывало.
Если такая проблема у кого-то возникла, значит сделаю отверстия под рельсы овальными. Хотя, я сам всё время потихоньку эти принтеры собираю, пока с такой проблемой не сталкивался. Но ещё раз проверю и учту!

При установке рельс я использовал винты с потайной головкой и после их затяжки рельс встаёт на прежнее место, т.к. происходит центровка винта в отверстии. Вот думаю может винты с плоской шестигранной головкой поставить. Тогда при затяжке рельс уводить не будет.

DownHouse писал(а): ↑
22 янв 2018, 08:24
Вот думаю может винты с плоской шестигранной головкой поставить.

Я обычные ставлю с крестовой головкой. Рельсы при этом двигаются на +/-0.5 мм и затягиваются в любом положении. Главное верхний и нижний винты отцентровать и затянуть, а потом все остальные.

DownHouse писал(а): ↑
22 янв 2018, 08:24
я использовал винты с потайной головкой

Если использовать такие винты, то тогда желательно использовать гайки с юбками (гайка с шайбой в одном флаконе). У таких гаек насечки на юбке - это позволяет сдвигать рельсы и фиксировать в любом положении их. Гайка держится за корпус очень крепко.

3D-SPrinter писал(а): ↑
21 янв 2018, 21:36
в этом случае можно было снять всю ось X с кареток, погнуть уголок руками (тоже "винтом") в противоположном направлении и обойтись без подкладок

Так силы то много)) Я подумал, что можно только усугубить ситуацию. поэтому не стал так делать))

Подскажите пожалуйста, если смотреть на принтер спереди, то где мотор Х, а где Y?

правый Х, левый Y

kasper писал(а): ↑
22 янв 2018, 13:16
правый Х, левый Y

Спасибо.

Еще вопрос по подключению питания электроники: я правильно понимаю, что +12Вольт от блока питания подается и на ардуину, и на РАМПС? Отдельными проводами.

Не надо на ардуину 12В с БП. На неё надо подавать 9В с рампса. Вот тут почитайте viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 .

3D-SPrinter писал(а): ↑
22 янв 2018, 20:46
Не надо на ардуину 12В с БП. На неё надо подавать 9В с рампса. Вот тут почитайте viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 .

Читал. Там написано, что припаивается провод к штатному разъему ардуины. Показана фотка с припаянным проводом. И потом описывается два варианта переделки рампса. Вот я и не понял, нужно ли подавать 12 Вольт на ардуину, или нет.

Если на саму ардуину ставится дополнительный стабилизатор на 9В, то надо подавать на неё отдельные 12В с БП и откусить диод на рампсе.
Если дополнительный стабилизатор на 9В установлен на рампсе, то на ардуину 12В с БП подавать НЕ надо.

3D-SPrinter писал(а): ↑
22 янв 2018, 21:11
Если на саму ардуину ставится дополнительный стабилизатор на 9В, то надо подавать на неё отдельные 12В с БП и откусить диод на рампсе. Если дополнительный стабилизатор на 9В установлен на рампсе, то на ардуину 12В с БП подавать НЕ надо.

Все, теперь понял. Спасибо.

Там как раз и описываются два варианта питания дуньки. В первом на ардуинку припаивается кренка на 9 вольт вместо диода (на фото показано куда). Во втором питание осуществляется через небольшой dc-dc преобразователь, на который подается 12В, а на выходе резистором настраиваешь 9В и уже с выхода подаешь питание на дуньку (туда где диод был, на фото самый правый провод)). Dc-dc преобразователь - это зеленая платка на фото выше. Продается в радио магах. Я покупал у себя в городе аж за 150 руб., на Aliexpres будет стоить копейки. Не обязательно покупать именно такую, которая на фото, их много разных, но эти самые дешевые наверно.
И в том и в другом случае на Ramps нужны перемычки.

DownHouse писал(а): ↑
22 янв 2018, 21:19
Там как раз и описываются два варианта питания дуньки. В первом на ардуинку припаивается кренка на 9 вольт вместо диода (на фото показано куда). Во втором питание осуществляется через небольшой dc-dc преобразователь, на который подается 12В, а на выходе резистором настраиваешь 9В и уже с выхода подаешь питание на дуньку (туда где диод был, на фото самый правый провод)). Dc-dc преобразователь - это зеленая платка на фото выше. Продается в радио магах. Я покупал у себя в городе аж за 150 руб., на Aliexpres будет стоить копейки. Не обязательно покупать именно такую, которая на фото, их много разных, но эти самые дешевые наверно.
И в том и в другом случае на Ramps нужны перемычки.

Спасибо. Теперь я уже разобрался. Питать буду через преобразователь - уже едет с алишки.
Еще раз спасибо за разъяснения.

Дополнил в тексте мануала, что во втором случае провода +12В на ардуине не нужны.

DownHouse писал(а): ↑
22 янв 2018, 21:19
И в том и в другом случае на Ramps нужны перемычки.

Можете подробней пояснить задлянафига эти перемычки?

beeper писал(а): ↑
23 янв 2018, 22:20
Можете подробней пояснить задлянафига эти перемычки?

Чтобы стол быстрее грелся, а не предохранитель и печатные дорожки рампса. И чтобы суммарное сечение проводов питания рампса было больше.

beeper писал(а): ↑
23 янв 2018, 22:20
задлянафига

Изначально рампс спроектирован так, что стол можно питать от отдельного блока питания и через отдельный самовосстанавливающий пред. Поэтому у него два входа 12в. Вот эти два входа и коротятся между собой, делая питание общим и без предохранителя на стол.

Я на стол плюс завожу сразу с блока питания, минус идёт через ramps, меньше ненужных проводов.

Alex Post писал(а): ↑
24 янв 2018, 03:41
Вот эти два входа и коротятся между собой, делая питание общим и без предохранителя на стол.

3D-SPrinter писал(а): ↑
24 янв 2018, 00:58
Чтобы стол быстрее грелся, а не предохранитель и печатные дорожки рампса.

schs писал(а): ↑
24 янв 2018, 09:28
Я на стол плюс завожу сразу с блока питания, минус идёт через ramps, меньше ненужных проводов.

Ясно, спасибо. Цель этого решения понятна, но что-то я сомневаюсь что это заметно уменьшит время нагрева стола.

beeper писал(а): ↑
25 янв 2018, 00:33
но что-то я сомневаюсь что это заметно уменьшит время нагрева стола.

Ну если учесть, что без перемычек греется и отключается предохранитель, то время нагрева может значительно уменьшиться. А в некоторых случаях с предохранителем (возможно бракованным) стол 200х300 вообще больше 100 не грелся (был такой случай, что человек закоротил предохранитель и все проблемы с нагревом стола решились).

Ребят, подскажите, какой длины делать гофры хотенда и стола? Особенно интересует длина гофры и проводов хотенда.

lilden2008 писал(а): ↑
25 янв 2018, 11:50
Ребят, подскажите, какой длины делать гофры хотенда и стола? Особенно интересует длина гофры и проводов хотенда.

Всё надо по месту мерить. Я вот вчера гофру стола воткнул, отрезал и оказалось коротко т.к. если гофра попадает под боковую сторону стола - то стол до пола и до концевика не доедет, упрется в гофру. То есть нужно чтобы гофра стола ложилась как бы по кругу, сначала шла к передней стенке принтера, потом поворачивала к боковой огибая стол. Надеюсь понятно объяснил.

Длина гофры стола 70 см, гофра хотенда отрезается по месту в правом переднем положении головы.

beeper писал(а): ↑
25 янв 2018, 00:33
Ясно, спасибо. Цель этого решения понятна, но что-то я сомневаюсь что это заметно уменьшит время нагрева стола.

А Вы попробуйте, падение напряжения в 0.5V заметно меняет картину.

Подскажите, трубка боудена какой длины делается на 232 про? Есть какие нюансы или конкретные размеры? Или все как и с гофрой головы, лишь бы хватало в крайнее положение?.

lilden2008 писал(а): ↑
04 фев 2018, 17:51
все как и с гофрой головы, лишь бы хватало в крайнее положение?.

Боуден должен быть чуть длиннее гофры.

schs писал(а): ↑
24 янв 2018, 09:28
Я на стол плюс завожу сразу с блока питания, минус идёт через ramps, меньше ненужных проводов.

То есть минус просто подключен в разрыв и в штатное гнездо на рампсе?

3D-SPrinter писал(а): ↑
31 янв 2017, 08:16
Натягиваем ремень. Сначала затягиваем внутренние стяжки, затем капаем на ремень циакрина и затягиваем внешние стяжки

Подскажите, пожалуйста, как определить нормальное натяжение ремня? Не решился склеить сегодня...

lopuh писал(а): ↑
06 фев 2018, 01:31
Не решился склеить сегодня

не обязательно сразу клеить, можно стянуть и попробовать печатать. Я так 4 мес. печатаю, до сих пор не заклеил.

lopuh писал(а): ↑
06 фев 2018, 01:31
как определить нормальное натяжение ремня? Не решился склеить сегодня...

Ремень натягивается без фанатизма до "звука басовой струны". А потом по-мере надобности передними роликами подтягивается.

Наверное, это выход-отложить склейку на потом, спасибо!
А стартовое значение натяжки все-таки какое? Стараться посильнее? Натяжные ролики я пока в крайнем положении поставил, чтобы ход на последующую подтяжку был максимальный.

3D-SPrinter писал(а): ↑
06 фев 2018, 01:41
Ремень натягивается без фанатизма до "звука басовой струны"

До басовой струны мне еще тянуть и тянуть. Спасибо!

lopuh писал(а): ↑
06 фев 2018, 01:44
До басовой струны мне еще тянуть и тянуть.

Нуу, до самой басовой. Шоб только лапшой не висело.

lilden2008 писал(а): ↑
05 фев 2018, 21:14
То есть минус просто подключен в разрыв и в штатное гнездо на рампсе?

Насчёт разрыва - непонятно что Вы имеете в виду.
На Рампсе стоит полевик, который коммутирует землю на один из выводов хотбеда.
Плюс проходит транзитом через две клеммы на второй вывод хотбеда.
Удаляя два ненужных болтовых соединения, через которые течёт немалый ток я повышаю надёжность и уменьшаю потери.
Земля(силовая) у меня припаяна к плате, входной разъём не используется.
Родной разъём на Рампсе придумали наверное диверсанты, на двух принтерах он у меня испустил волшебный дымок, после чего подобный мод и был сделан.

schs писал(а): ↑
06 фев 2018, 08:42
Родной разъём на Рампсе придумали наверное диверсанты

При том китайцы умеют делать нормальные разъемы - на игровых видеокартах стоят и 20 и 30 ампер держат

kandrey писал(а): ↑
06 фев 2018, 10:10
При том китайцы умеют делать нормальные разъемы - на игровых видеокартах стоят и 20 и 30 ампер держат

Ну да, обычный 4 пиновый ATX, более чем достаточно, можно было бы стандартный ATX блок использвать.

schs писал(а): ↑
06 фев 2018, 08:42
Родной разъём на Рампсе придумали наверное диверсанты

Заменил у себя зеленый разъем на пару обычных синеньких под отвертку. И разобрать без паяльника можно если что, и контакт не в пример надежнее. Рекомендую.

schs писал(а): ↑
06 фев 2018, 12:46
Ну да, обычный 4 пиновый ATX, более чем достаточно

Пробовал, греется и чернеет

Alex Post писал(а): ↑
06 фев 2018, 16:27
Пробовал, греется и чернеет

Может неудачный попался, я для других проектах использовал, контакты запараллелены попарно, 10A продолжительное время снимал.
Сами разъёмы сдувал с дохлых материнок, хвосты с блоков питания.

Есть ещё XT60 угловые, под пайку на плату. Размер может на миллиметр больше, но 60A на постоянку держат как по даташиту так и на реальной нагрузке.

Alex Post писал(а): ↑
06 фев 2018, 16:26
Заменил у себя зеленый разъем на пару обычных синеньких под отвертку. И разобрать без паяльника можно если что, и контакт не в пример надежнее. Рекомендую.

Не нравяться они мне, под силовое применение. Даже XT30 на кусочке силиконового провода в разы надёжнее и отключатся руками(без отвёртки).

Тут была рекомендация подстроечным резистором накручивать БП до 14 вольт за ради скорости нагрева стола.
Не повлияет ли это плохо на других потребителей: ленту подсветки, Рампс с драйверами, вентиляторы?

lopuh писал(а): ↑
06 фев 2018, 20:09
Не повлияет ли это плохо

Наиболее плохо от 14в питающих становится Ардуине. Ей и 12в многовато, а 14 - практически приговор для стаба. Поэтому ей питание отдельное желательно организовать. Лента обычно терпит, кулера воют но тоже терпят

. Драйверам же 14в не проблема, они и больше могут.
А вообще, чем зря гадать, лучше заказать жменю DC-DC миниатюрных типа
http://s.aliexpress.com/67jAFFnY и тыкать их везде, где хочется

schs писал(а): ↑
06 фев 2018, 19:29
10A продолжительное время снимал.

Ну тут 10А это один только стол кушает... Но может и качество такое, спорить не буду. Если стол через рампс не пускать - однозначно подойдут.

ХТ разъемы то да, совсем другая весовая категория, но у меня в хозяйстве не водятся. Да и отключение "руками" в этом месте для меня скорее минус чем плюс. Незачем там отключать, если только погорит что то.
А вот комповый разъём 12в я приспособил под "быстросъём" хотэнда. Очень удобно, и контактов ровно столько, сколько надо: два на нагреватель, два на термистор. Рекомендую!

Alex Post писал(а): ↑
06 фев 2018, 20:23
А вообще, чем зря гадать, лучше заказать жменю DC-DC миниатюрных типа

Спасибо! На ардуину себе уже сделал типа "миниатюрный стабилизатор"

viewtopic.php?f=25&t=46&start=5430#p21609
Беспокоился за остальное на 14 вольтах.

А вот такое реле подойдет или слабовато будет. Или оно совсем не подойдет для стола.

Можно ли пояснить, зачем ставится разъем под вентиляторы хотэнда, когда все остальные провода пропихнуты в гофру? Уже хотэнд быстро не снимешь...
https://images.vfl.ru/ii/1506530740/21e ... 769012.jpg
И почему три жилы не шлейфе вентиляторов: вентилятор обдува хотэнда и вентиляторы обдува детали управляются раздельно?
В статье по подключению к Рампсу я не нашел отдельных каналов.

lopuh писал(а): ↑
08 фев 2018, 01:31
Можно ли пояснить, зачем ставится разъем под вентиляторы хотэнда

Потому что так гораздо удобнее - отдельно припаять вентиляторы к разъёму и поставить вентиляторный блок на хотенд. Да и обслуживания вентиляторы частенько требуют - так их удобнее снять, смазать, или заменить.

lopuh писал(а): ↑
08 фев 2018, 01:31
И почему три жилы не шлейфе вентиляторов:

Один общий плюс (средний к +D9 на рампсе) и "минусы" вентиляторов по бокам. Вентилятор радиатора сажается на землю на прямую (штырёк концевиков, например). Вентиляторы обдува - к минусу D9 на рампсе.

DownHouse писал(а): ↑
07 фев 2018, 23:54
А вот такое реле подойдет или слабовато будет. Или оно совсем не подойдет для стола.
IMG_20180207_232411[1].jpg

Это реле подойдёт только для стола на 220В

3D-SPrinter писал(а): ↑
08 фев 2018, 02:35
Один общий плюс (средний к +D9 на рампсе) и "минусы" вентиляторов по бокам. Вентилятор радиатора сажается на землю на прямую (штырёк концевиков, например). Вентиляторы обдува - к минусу D9 на рампсе

Я правильно понял разъем и жилы шлейфа?

lopuh писал(а): ↑
08 фев 2018, 19:56
Я правильно понял разъем и жилы шлейфа?

Правильно!

Продублировал эту картинку в мануале по сборке.

Эх, надо было поаккуратнее нарисовать

Поаккуратнее - это если только в "рисовалке" какой для схем. Для ручного эскиза супер нарисовано.

Подскажите, какой должен быть зазор между соплом (стоит 0,4) и стеклом стола?
По бумажке откалибровал стол, но могу еще и щупом выставить зазоры точно.

Кстати: сегодня собрал свой 232про, запустил - настраиваю)) Пока все отлично и без всяких косяков) Только пары на моторах XY поменял, инвертированы оси были.

Я что то с подключением стола запутался. Если на рампсе установлены перемычки, то достаточно припаять провода от стола к рампсу на D8? Или это приведет к КЗ?

DownHouse писал(а): ↑
09 фев 2018, 21:04
Я что то с подключением стола запутался. Если на рампсе установлены перемычки, то достаточно припаять провода от стола к рампсу на D8? Или это приведет к КЗ?

Не приведет.
На РАМПСЕ перемычками соединяются плюсовые контакты между собой.
А провода от стола подключаются как и положено по схеме к D8. Их можно припаять, можно закрутить в штатный разъем.

lilden2008 писал(а): ↑
09 фев 2018, 21:10
Не приведет.
На РАМПСЕ перемычками соединяются плюсовые контакты между собой.
А провода от стола подключаются как и положено по схеме к D8. Их можно припаять, можно закрутить в штатный разъем.

Спасибо.

schs писал(а): ↑
24 янв 2018, 09:28
Я на стол плюс завожу сразу с блока питания, минус идёт через ramps, меньше ненужных проводов.

А если по это схеме подключать, то как с перемычками быть?

lilden2008 писал(а): ↑
09 фев 2018, 18:07
Кстати: сегодня собрал свой 232про, запустил - настраиваю)) Пока все отлично и без всяких косяков)

Поздравляю!

DownHouse писал(а): ↑
09 фев 2018, 21:59
А если по это схеме подключать, то как с перемычками быть?

Так и быть - делаете перемычки, как на картинке, и подсоединяете стол к D8. Теплоотводик ещё в виде полоски алюминия к транзистору стола на рампсе прикрутите.

3D-SPrinter писал(а): ↑
09 фев 2018, 23:22
Так и быть - делаете перемычки, как на картинке, и подсоединяете стол к D8. Теплоотводик ещё в виде полоски алюминия к транзистору стола на рампсе прикрутите.

Да я так и сделал. Мне просто интересны другие варианты подключения, так на всякий случай

Подскажите, выступ под датчик должен в отверстие попадать или датчик должен выступать из отверстия?

Начинки ещё нет, только корпус начал собирать..

Очень извиняюсь, но да, была такая ошибка при нарезке нескольких КИТов, когда первые 233 PRO имели другое расположение датчика и шторки. Теперь всё унифицировано с 232 PRO и перепутать дно и и планку стола при нарезке и упаковке КИТов невозможно.
Но на нескольких КИТах был такой косяк, извиняюсь (перепутал пол и планку при упаковке).

В данном случае лучше немного пропилить окно под датчик вперёд, и сдвинуть датчик вперёд соответственно. Либо отпилить шторку на боковине стола и сделать её из алюминия, как это делалось до серии PRO. viewtopic.php?f=25&t=46&p=8760&hilit=%D ... 0%B0#p8760

3D-SPrinter писал(а): ↑
09 фев 2018, 23:22
Теплоотводик ещё в виде полоски алюминия к транзистору стола на рампсе прикрутите.

Я вообще на транзистор прикрутил большой радиатор от регулятора оборотов модельного. Радиатор где то 40х40х15мм, с ребрами. Нарезал резьбу и прикрутил его уже после того, как закрутил все провода в разъемы РАМПСа.
Стол подключен к штатному разъему D8.
Проверял температуру этого радиатора и транзистора во время нагрева стола - холодные. Не греются вообще.
РАМПС кстати полностью пропаивал со всех сторон.

Попутный вопрос: кто-нибудь настраивал PID стола? Какие получились значения после калибровки? И сколько примерно по времени греется стол до 110 градусов у вас?

lilden2008 писал(а): ↑
10 фев 2018, 19:18
И сколько примерно по времени греется стол до 110 градусов у вас?

У меня без ПИДов и без ШИМ маленький стол (200х200) греется 8 минут, большой (200х300) 10 минут. Напряжение на БП 14В, ключ штатный в рампсе.

3D-SPrinter писал(а): ↑
10 фев 2018, 19:39
У меня без ПИДов и без ШИМ маленький стол (200х200) греется 8 минут, большой (200х300) 10 минут. Напряжение на БП 14В, ключ штатный в рампсе.

У меня сейчас без ПИДОв на столе и напряжении на блоке питания 13,5 Вольт стол 200х300 (стекло 4мм) греется до 110 градусов примерно 14 минут.
Думаю оставить так или поднимать напряжение на БП? ПРи полной нагрузке (включен стол и хотенд, все вентиляторы) напряжение на БП толком не проседает, падает всего с 13,5 до 13,47. Не более.

lilden2008 писал(а): ↑
10 фев 2018, 19:43
напряжении на блоке питания 13,5 Вольт

Желательно поднять до 14.5-15, если получится. Некоторые БП больше 13В не накручиваются. Лишний 1В на БП ускоряет нагрев стола на несколько минут.

3D-SPrinter писал(а): ↑
10 фев 2018, 19:48
Желательно поднять до 14.5-15, если получится. Некоторые БП больше 13В не накручиваются. Лишний 1В на БП ускоряет нагрев стола на несколько минут.

Мой накручивается до 15 запросто. Проверял.
Это же тогда придется заново регулировать напряжение питания ардуины через DC-DC и снова регулировать Vref драйверов?

lilden2008 писал(а): ↑
10 фев 2018, 19:54
придется заново регулировать напряжение питания ардуины через DC-DC и снова регулировать Vref драйверов?

Ничего не придётся. Дополнительный DC-DC адаптер питания ардуины выдаст те же 9В при любом напряжении на входе. А ток драйверов регулируется 5-вольтовым референсом (питание ардуины). Эти 5В тоже не изменятся.

3D-SPrinter писал(а): ↑
10 фев 2018, 21:02
Ничего не придётся. Дополнительный DC-DC адаптер питания ардуины выдаст те же 9В при любом напряжении на входе. А ток драйверов регулируется 5-вольтовым референсом (питание ардуины). Эти 5В тоже не изменятся.

Понял, спасибо.

Андрей, подскажите, как правильно откалибровать экструдер? Читаю читаю, и что то никак не пойму как правильно его настроить перед первой печатью...

lilden2008 писал(а): ↑
10 фев 2018, 21:22
Читаю читаю, и что то никак не пойму как правильно его настроить перед первой печатью...

Всё просто - нужно вытащить боуден из хотенда, заправить пластик, с помощью пронтерфейса подать, например, 5 см прутка, измерить линейкой. Если вылезло больше / меньше 5 см, изменить цифру подачи для экструдера в прошивке, перепрошить ардуину с новой цифрой и снова подать / измерить. И так методом тыка до точного соответствия желаемой и действительной подачи прутка.

3D-SPrinter писал(а): ↑
10 фев 2018, 21:31
Всё просто - нужно вытащить боуден из хотенда, заправить пластик, с помощью пронтерфейса подать, например, 5 см прутка, измерить линейкой. Если вылезло больше / меньше 5 см, изменить цифру подачи для экструдера в прошивке, перепрошить ардуину с новой цифрой и снова подать / измерить. И так методом тыка до точного соответствия желаемой и действительной подачи прутка.

Так, понял. А в каком соотношении примерно меняется цифра в прошивке? Если мало вылезло - увеличиваем цифру? Если много - уменьшаем? На сколько уменьшать, увеличивать примерно?

lilden2008 писал(а): ↑
10 фев 2018, 21:44
А в каком соотношении примерно меняется цифра в прошивке?

Если мало вылезло, цифру увеличить. Чтобы примерно сориентироваться, можно измерить длину вылезшего прутка, составить пропорцию (соотношение желаемого / действительного) и рассчитать нужную цифру в прошивке.

3D-SPrinter писал(а): ↑
10 фев 2018, 21:02
Ничего не придётся.

Скорее всего придется настраивать ПИД нагревателя хотэнда. У меня после подъёма напруги температура начала сильно "перелетать" целевую и уходить в колебания +-5* с постепенным выходом на норму. В результате хотэнд "разгонялся" чуть ли не пять минут.

Может будет кому-то полезным:
думаю, будет рациональным (мне, по крайней мере, понравилось) при сборке механики Спринтера сделать две вещи:
1. При установке пары кареток на боковинки стола проверить плоскостность боковинки ребром линейки, прикручивая каретки- так же самое, ребром линейки проверять совпадение (коллениарность) их корпусов, и при затяжке винтиков постоянно проверять легкость движения рельса.

2. При сборке стола винты только наживить, не затягивать, при помощи чего-то ровного (мне под руки попался кусочек станочного профиля) выставить РЕЛЬСЫ в одну плоскость и в этом состоянии затянуть винты стола.

Разводной ключ (на фото) использовался только в качестве груза.

Мне сегодня пришлось разбирать частично механику и менять саму каретку на Х рельсе.
На каретке появился продольный люфт - хотенд мог поворачиваться вверх-вниз относительно оси самой рельсы примерно на 1мм.
Из-за этого появился неприятный дребезг оси в некоторых местах при движении как по оси Х, так и по оси Y. Хорошо что была запасная каретка и рельса (спасибо не жадному китайцу). Поставил новую - люфтов нет, дребезга тоже.

lilden2008 писал(а): ↑
13 фев 2018, 21:09
Хорошо что была запасная каретка и рельса (спасибо не жадному китайцу).

Завидую. Хорошо когда есть на что заменить. А у меня посылка с нагревателем хотэнда "зависла" где-то, инфа по треку не обновляется с 18 января.
Никак не получается первый раз попробовать попечатать.

lopuh писал(а): ↑
14 фев 2018, 08:48
А у меня посылка с нагревателем хотэнда "зависла" где-то,

А чего зависло-то, кубик алюминиевый, или сам нагревательный элемент? Если в такую мелочь всё упёрлось, надо как-то помогать.

3D-SPrinter писал(а): ↑
14 фев 2018, 09:48
Если в такую мелочь всё упёрлось, надо как-то помогать.

Cам нагревательный элемент. 16 января продавец отгрузил, 18 января-принят воздушным перевозчиком. С тех пор-без изменений.
Спасибо, конечно,

-подожду еще несколько дней-будет без изменений-куплю в Москве.

lopuh писал(а): ↑
14 фев 2018, 08:48
посылка с нагревателем хотэнда "зависла" где-то

У китайцев новый год щас, бухают...

lilden2008 писал(а): ↑
13 фев 2018, 21:09
Мне сегодня пришлось разбирать частично механику и менять саму каретку на Х рельсе.
На каретке появился продольный люфт - хотенд мог поворачиваться вверх-вниз относительно оси самой рельсы примерно на 1мм.
Из-за этого появился неприятный дребезг оси в некоторых местах при движении как по оси Х, так и по оси Y. Хорошо что была запасная каретка и рельса (спасибо не жадному китайцу). Поставил новую - люфтов нет, дребезга тоже.

Та же фигня. Из-за люфта каретки оси X относительно продольной оси рельса имеется люфт сопла по оси Y около 1 мм.
Андрей всегда утверждает, что на качество печати особо не влияет. Наверное, это относится к осям Y и Z.
А так я вижу, что сплошное заполнение неровно кладет, и появляется неприятная гребенка на вертикальных стенках детали, перпендикулярных оси Y.
Пока жду от китайцев новый рельс для оси X.
Более простого решения не придумал.

uatap писал(а): ↑
14 фев 2018, 13:58
Из-за люфта каретки оси X относительно продольной оси рельса имеется люфт сопла по оси Y около 1 мм

у меня тоже есть люфт, хотя не знаю сколько, но на глаз заметно, но это не каретка рельса, а сама Х балка, на качество действительно никакого влияния не оказывает, т.к. для люфта нужно приличное усилие

kandrey писал(а): ↑
14 фев 2018, 14:56
сама Х балка

Значит люфт в каретках Y ?
То есть вся балка X могла поворачиваться относительно своей продольной оси?
Тогда как замена рельса оси X может убрать этот люфт?
Или я чего-то не понимаю?

uatap писал(а): ↑
14 фев 2018, 15:33
То есть вся балка X могла поворачиваться относительно своей продольной оси?

Так и есть - если попробуете сделать вращательное движение балки вдоль оси - заметите как двигается сопло.

uatap писал(а): ↑
14 фев 2018, 15:33
Тогда как замена рельса оси X может убрать этот люфт?

Не знаю как его убрать - может балку толще делать, только нет смысла - достаточно там жесткости и люфт это никак не влияет

У меня болталась именно каретка на оси Х. Хотенд можно было проворачивать на каретке Х относительно оси Х.
Не вся балка, а только каретка. Косяк был именно в каретке - что я не пробовал (и добавлял/уменьшал шариков, и затягивал/ослаблял винты на каретке) ничего не помогло. Только замена.
Причем могу посоветовать на ось Х в каретке ставить максимальное количество шариков.

lilden2008 писал(а): ↑
14 фев 2018, 18:56
Причем могу посоветовать на ось Х в каретке ставить максимальное количество шариков.

Ещё по-возможности не нужно полировать X-рельс. Пусть он лучше внатяг ходит, это не приведёт к закусыванию.

3D-SPrinter писал(а): ↑
14 фев 2018, 20:51
Ещё по-возможности не нужно полировать X-рельс. Пусть он лучше внатяг ходит, это не приведёт к закусыванию.

Ну вот я видимо этим саму каретку и испортил. Я его полировал немного - отсюда и результат.

lilden2008 писал(а): ↑
14 фев 2018, 20:55
Я его полировал немного - отсюда и результат.

Лучше вообще X-рельс не трогать, сам прикатается.

3D-SPrinter писал(а): ↑
14 фев 2018, 20:59
Лучше вообще X-рельс не трогать, сам прикатается.

Вот это надо добавить в шапку, а то все новички вроде меня для уверенности полируют все рельсы.
А вообще у меня проблема с Z-осью. Не получается выставить винт по центру. Если в верхнем положении винт стоит примерно в центре, то при опускании уходит в левую сторону и немного к передней стенке. Как только я его не пытался отцентрировать - не получается.Винт на плите проверял - ровный (ну может быть в центре на несколько десяток прогнут), но я думаю это не критично. И рельсы двигал и стойки под рельсами - ничего не помогает. Из-за этого стол вверх не едет, хотя вниз едет нормально. Сегодня добился такого положения, при котором стол начал подниматься вверх, но из самого нижнего положения все же не тянет движок - тарахтит и не тянет.Если помочь рукой немного, то с хрустом едет. Муфту на двигатель ставил так, как рекомендовал Андрей. И вроде ровно крутится - проверял по угольнику. Может с латунной гайкой проблема или рельсы совсем кривые и при затяжке винтов они выгибают фанерные стойки. Рельсы к сожалению не проверял (поленился снять). Но если бы рельсы кривые были сильно, то тогда каретки бы клинило, а так стол без винта ходит очень легко

DownHouse писал(а): ↑
14 фев 2018, 21:37
Вот это надо добавить в шапку

Добавил viewtopic.php?f=25&t=373&p=9686#p9686 .

DownHouse писал(а): ↑
14 фев 2018, 21:37
Если в верхнем положении винт стоит примерно в центре, то при опускании уходит в левую сторону и немного к передней стенке. Как только я его не пытался отцентрировать - не получается.

Да и фиг с ним! Оставьте его в покое и закройте декоративной крышкой сверху, чтобы не видно было, куда он там на пару миллиметров смещается.

На качество печати это никак не повлияет.

DownHouse писал(а): ↑
14 фев 2018, 21:37
Вот это надо добавить в шапку

Добавил viewtopic.php?f=25&t=373&p=9686#p9686 .

DownHouse писал(а): ↑
14 фев 2018, 21:37
Если в верхнем положении винт стоит примерно в центре, то при опускании уходит в левую сторону и немного к передней стенке. Как только я его не пытался отцентрировать - не получается.

Да и фиг с ним! Оставьте его в покое и закройте декоративной заглушкой сверху, чтобы не видно было, куда он там на пару миллиметров смещается.

На качество печати это никак не повлияет. Главное - чтобы винт свободно вращался и не закусывал во всех положениях стола.
Моделька Z-заглушки https://cloud.mail.ru/public/9T4t/ZES2SgXbr .

ЗЫ. Тоже добавил в мануал эту рекомендацию.

lilden2008 писал(а): ↑
14 фев 2018, 20:55
Я его полировал немного - отсюда и результат.

В принципе можно переставить на ось Х один из рельсов с Y. На Y такой люфт совершенно не страшен и не повлияет на результат.

3D-SPrinter писал(а): ↑
14 фев 2018, 22:15
Главное - чтобы винт свободно вращался и не закусывал во всех положениях стола.

В том то и дело, что винт вращается немного туже, когда стол находится почти в самом нижнем положении и этого достаточно, что бы он перестал двигаться вверх, а вниз стол идет до самого конца

DownHouse писал(а): ↑
14 фев 2018, 22:58
В том то и дело, что винт вращается немного туже, когда стол находится почти в самом нижнем положении

А что ему мешает? Значит надо Z-рельсы немного сдвинуть, чтобы винт легко вращался.
В принципе, могу внести коррективы в чертежи, чтобы дать свободу Z-мотору на +/- 0.5 мм по горизонтали (просто увеличу диаметр установочных отверстий). Это упростит регулировку.

Здравствуйте, у меня такой вопрос. Для Y оси 2 двигателя соединять так

.Если нет ,то как.

qaqos159 писал(а): ↑
14 фев 2018, 23:06
Для Y оси 2 двигателя соединять так .Если нет ,то как.

Ничего не понял. Откуда два мотора на Y на H-боте???

Или вы прюшу собираете?

как их подключить к рампс ?

qaqos159 писал(а): ↑
14 фев 2018, 23:20
как их подключить к рампс ?

Один подключается к Х второй к Y на РАМПСе, . Левый к Y, правый к X. На РАМПСе разъемы подписаны.
Схема, которую Вы привели используется для последовательного подключения сразу двух двигателей на оси Z.
Если схема из этой статьи https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyu ... e-mendel90, то там как раз про ось Z написано.

3D-SPrinter писал(а): ↑
14 фев 2018, 23:05
А что ему мешает? Значит надо Z-рельсы немного сдвинуть, чтобы винт легко вращался.
В принципе, могу внести коррективы в чертежи, чтобы дать свободу Z-мотору на +/- 0.5 мм по горизонтали (просто увеличу диаметр установочных отверстий). Это упростит регулировку

Если бы я знал, что мешает... Рельсы как только не двигал. Пробовал даже калибрами от задней стенки одинаковое расстояние выставлять. Все же думаю рельсы кривоваты и вносить изменения в конструктив не стоит. Это скорее частный случай. Правда я еще ни разу не ставил планки, которые закрывают тоннели с проводами, может они положение исправят.

А что это за деталька https://youtu.be/1fqEB6lZQX4
Она у меня вместе с КИТом пришла?

DownHouse писал(а): ↑
15 фев 2018, 00:16
А что это за деталька

Заглушка SD-карты? Здесь можно качнуть https://cloud.mail.ru/public/CvQK/3vFVLMQHQ .

DownHouse писал(а): ↑
15 фев 2018, 00:16
Она у меня вместе с КИТом пришла?

Нет, потому что она чисто декоративная.

Подскажите, пожалуйста, какой потребный объем SD карты? Тяжелые файлы G-code&

lopuh писал(а): ↑
15 фев 2018, 11:45
потребный объем SD карты?

Чем меньше - тем лучше. 2 гига за глаза хватит.

Ещё вопросик. Уголок у меня тоже какой то не допиленный. Есть какая то разметка, как допиливать/досверливать?

sanders писал(а): ↑
15 фев 2018, 13:05
Ещё вопросик. Уголок у меня тоже какой то не допиленный. Есть какая то разметка, как допиливать/досверливать?

Измерить ширину каретки, добавить на зазор по 1мм. и вырезать с двух сторон нижнюю полку (ненакерненную).
После рельса оси Х просто прикладывается к балке заподлицо с верхней гранью уголка и размечается несколько отверстий крепления.

lilden2008 писал(а): ↑
15 фев 2018, 13:23
Измерить ширину каретки, добавить на зазор по 1мм. и вырезать с двух сторон нижнюю полку (ненакерненную).
После рельса оси Х просто прикладывается к балке заподлицо с верхней гранью уголка и размечается несколько отверстий крепления.

И рельсы и каретки ещё в пути... Размер то вроде одинаковый у всех должен быть.

sanders писал(а): ↑
15 фев 2018, 13:40
И рельсы и каретки ещё в пути... Размер то вроде одинаковый у всех должен быть.

Каретка шириной 20мм. Делайте вырез 21мм.
А рельсу я бы посоветовал все же по месту уже размечать, как будет в наличии. Как никак китайцы производят)

3D-SPrinter писал(а): ↑
15 фев 2018, 12:26
Чем меньше - тем лучше. 2 гига за глаза

Спасибо!

Запустил 233 Спринтера пока без филамента, с Проинтерфейса подвигал механикой: был очень удивлен (мягко говоря) биением одного из приводных шкивов.
Снял ремень, шкивы, померял. Разница в величине перемычки на "кривом" шкиве- 0,6 ... 0,65 мм. То есть несоосность наружного диаметра и отверстия вала 0,3 мм (не менее). Кроме того, похоже, есть еще угловое расхождение между осями.
Шкивы покупал набором, 4 шт. Оказались два ужасных, два-так-сяк.
Я конечно понимаю, что ремень длинный и нежесткий, многое компенсирует.
Но после замены, вроде бы и звук тише стал.

Все таки научились даже такие простые вещи криво делать. Ай да китайцы, ай да молодцы!

sanders писал(а): ↑
15 фев 2018, 13:40
Размер то вроде одинаковый у всех должен быть.

Лучше дождитесь рельсы, потому что X-рельс можно порезать в двух вариантах (встречались оба варианта).

Alex Post писал(а): ↑
15 фев 2018, 17:05
Все таки научились даже такие простые вещи криво делать. Ай да китайцы, ай да молодцы!

Да уж, удивительное рядом!

Шкивы-то литые. А как можно криво отлить в заведомо прямую форму - х/з.
Но вообще, из общения с продавцами на алишке я понял, что у них основная задача найти какой-то брак, купить по цене металлолома и продавать за копейки. Собственно, часто на этом и делается их мелкий гешефт. Восток дело тонкое... Но некоторые (немногие) продавцы, наоборот, стараются торговать более-менее качественным товаром. Мне показался достаточно ответственным этот продавец https://3d-spring.ru.aliexpress.com/sto ... 23bdxilLf1 .

Здравствуйте, скажите пожалуйста длину этих болтов и есть ли у них контакт с алюминиевым уголком?
2.Как натягивается ремень?

qaqos159 писал(а): ↑
17 фев 2018, 23:45
скажите пожалуйста длину этих болтов и есть ли у них контакт с алюминиевым уголком?

Длина 20 мм. Контакт с уголком конечно же есть - они гайками к уголку притягиваются.

qaqos159 писал(а): ↑
17 фев 2018, 23:45
Как натягивается ремень?

Ремень натягивается с помощью стяжек с каплей циакрина перед установкой внешних стяжек.

3D-SPrinter писал(а): ↑
18 фев 2018, 01:10
Контакт с уголком конечно же есть - они гайками к уголку притягиваются.

я имел ввиду шляпками

qaqos159 писал(а): ↑
18 фев 2018, 01:41
я имел ввиду шляпками

Со шляпками нет.

3D-SPrinter писал(а): ↑
18 фев 2018, 01:10
Ремень натягивается с помощью стяжек с каплей циакрина перед установкой внешних стяжек.

пожалуйста ,можете сделать фото (вид сверху на принтер ) где видно как натянут ремень .

qaqos159 писал(а): ↑
18 фев 2018, 01:43
пожалуйста ,можете сделать фото (вид сверху на принтер ) где видно как натянут ремень .

Обычно натянут, как на всех Н-ботах.

Большое спасибо!!!

Просто у ответственных продавцов цена уже не такая низкая.

qaqos159 писал(а): ↑
17 фев 2018, 23:45
Здравствуйте, скажите пожалуйста длину этих болтов и есть ли у них контакт с алюминиевым уголком?
2.Как натягивается ремень?

Честно говоря, вопрос немного не логичный. Если будет контакт, как каретка ездить будет?
Лучше всего в блогах найти тему про спринтер и прям по теме и собирать. На остальные сайты не смотреть.

Dulfer писал(а): ↑
19 фев 2018, 19:47
Лучше всего в блогах найти тему про спринтер и прям по теме и собирать.

Лучше уж по мануалу собирать viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 . В нём учтён опыт сборки десятков принтеров, и там есть вся необходимая информация.

Здравствуйте дорогие форумчане. Возникла проблема,при подключении принтера от усб все ок. Как только подключаю в сеть , то срабатывает УЗО .В чем может быть проблема ???

Это нужно блок питания смотреть, куда у него 220в сбегает. Если это первое включение - проверь, может провода на блоке питания перепутал (типа фазу на корпус подал

)

Alex Post писал(а): ↑
28 фев 2018, 20:16
Это нужно блок питания смотреть, куда у него 220в сбегает. Если это первое включение - проверь, может провода на блоке питания перепутал (типа фазу на корпус подал )

Спасибо,ноль на корпус подал. Проверял и все равно не увидел

А концевики все на MAX ? Просто в прошивке я увидел
(#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1)
что концевик координаты X установлен на min.

0 это передний верхний угол, от него и пляши.

Dulfer писал(а): ↑
01 мар 2018, 00:09
передний верхний

Неверно. Ноль - это ближний левый угол. Какой же он верхний?
А эти дефайны задают направление парковки, т.е. куда голове ехать, в минимум или в максимум. Соответственно, Спринтер по У и Z паркуется в максимум, а по Х - в минимум. Концевики соответствующие должны быть подключены и прописаны (в другой секции!).

Dulfer писал(а): ↑
01 мар 2018, 00:09
0 это передний верхний угол, от него и пляши.

Передний ЛЕВЫЙ верхний

Alex Post писал(а): ↑
01 мар 2018, 00:24
Какой же он верхний?

А про ось зет забыл? Когда писал именно это всё и подразумевал. Недоговорил

Можно в репитере посмотреть

: 3d20180301.png (39.96 КБ) 3683 просмотра

С осью зет отдельный большой разговор.

У нее ноль - когда платформа вверху, а максимум - когда внизу... И когда двигаешь ось Z - кажется, что она едет не туда. Первое время мозг просто взрывается от этого

потом привыкает...

Cегодня ставил крышки коробов - обнаружил что глухая подкатушечная боковая стенка не адаптирована под про-версию

В ней отверстия под короб два по третям длинны короба

antobel писал(а): ↑
01 мар 2018, 22:43
боковая стенка не адаптирована под про-версию

Извиняюсь, значит проглядел я эти отверстия.

Потому что на тот момент это был первый принтер серии PRO с такой стенкой. А тут уже столько всяких тюнингов и модификаций накопилось, что "чёрт ногу сломит".

Приветствую! Что делать если оси x и z ходят правильно ,а y инверсно. Подскажите пожалуйста,голову сломал так и не понял.

Моторы переворачивать, которые ХУ

Alex Post писал(а): ↑
02 мар 2018, 18:59
Моторы переворачивать, которые ХУ

Чет не выходит ... Может программно надо изменить??

qaqos159 писал(а): ↑
02 мар 2018, 21:31
Может программно надо изменить??

Не надо ничего в стандартной прошивке портить, лучше моторы переткнуть.

qaqos159 писал(а): ↑
02 мар 2018, 21:31
Может программно надо изменить??

Обновив прошивку задолбаешься вспоминать что там такого наменял, что принтер не печатает. Минимум изменений и причём подписаных собственным именем.

Добрый день! Подскажите, что я сделал не так?
Отверстие в днище под концевик Z не совпадает со шторкой в кровати...

Gid писал(а): ↑
03 мар 2018, 13:07
Подскажите, что я сделал не так?

Очень извиняюсь, это я сделал не так. Было несколько КИТов с такой ошибкой (сейчас уже давно исправлено).
Проще всего отпилить шторку на столе и сделать шторку концевика из алюминия, как это до серии PRO было.
viewtopic.php?f=25&t=46&p=8760&hilit=шторка#p8760
Либо сдвинуть вперёд сам концевик, но это сложнее).

3D-SPrinter писал(а): ↑
03 мар 2018, 13:25
Очень извиняюсь, это я сделал не так. Было несколько КИТов с такой ошибкой (сейчас уже давно исправлено).
Проще всего отпилить шторку на столе и сделать шторку концевика из алюминия, как это до серии PRO было.
viewtopic.php?f=25&t=46&p=8760&hilit=шторка#p8760
Либо сдвинуть вперёд сам концевик, но это сложнее).

Я вот только позавчера Кит получил, 232PRO. Или мне старый кит достался, или не исправлено...
Там еше шляпка винта концевика Z мешает рельсу установить, поставил потай и утопил поглубже.

Gid писал(а): ↑
03 мар 2018, 13:32
Я вот только позавчера Кит получил, 232PRO. Или мне старый кит достался, или не исправлено...

Пока не знаю, буду разбираться, откуда это вылезло. Может, по старым чертежам нарезали. Вообще, этот косяк был до НГ исправлен. И очень странно, что я этот косяк просмотрел при упаковке. Недели 2-3 назад был завал заказов, сильно торопились, вот, видимо, и накосячили. Извиняюсь...

Gid писал(а): ↑
03 мар 2018, 13:32
Там еше шляпка винта концевика Z мешает рельсу установить, поставил потай и утопил поглубже.

Этот винт можно просто не ставить. Концевик и на одном винте прекрасно закрепится.

ЗЫ. Вот сегодня КИТ пакую - в нём всё правильно.

Откуда там такая хрень вылезла - не понимаю. Карта резки для станка та же. Подозреваю, что надо станочный комп чистить от косячных вариантов, чтобы никак не мог файл с ошибкой прицепиться. Потому что названия-то у них одинаковые, только в разных папках.

У меня Кит со стенками под катушки, может в этом варианте не поправили?

Натянул сегодня ремень, при движение по X есть люфт по Y, а при движении по Y идеальный ход.

Gid писал(а): ↑
03 мар 2018, 17:18
У меня Кит со стенками под катушки, может в этом варианте не поправили?

Скорее всего из-за стенок под катушки и вся проблема. Давно говорю - лучше заказывайте стандартный вариант! Потому что всякие тюнинги и спецпанели могут вызывать ошибки. Конечно, чаще всего всё правильно нарезается, но иногда могут быть какие-то проблемы при сборке нестандартной карты резки с нестандартными деталями.

3D-SPrinter писал(а): ↑
03 мар 2018, 15:34
Подозреваю, что надо станочный комп чистить от косячных вариантов, чтобы никак не мог файл с ошибкой прицепиться. Потому что названия-то у них одинаковые, только в разных папках.

Разобрались, исправили.

У меня такой же баг, пару страниц наверх писал. Кит в феврале забирал, 232, стенки обычные. И тоже косяк с тем, что рельса прямо в болт концевика приходится. Я прикрутил с обратной стороны на широкий саморез вроде от каких то кулеров компьютерных. Планку сделал металлическую на два самореза, без клея.

Спойлер Фото

Ардуину возможно надо к днищу прикручивать, а не к боковой стенке А то не удобно провода перетыкать, ещё и канал перекрывает из которого основной жгут спускается. Приходится изловчиться, что бы пропихнуть. Понятно, что по хорошему это один раз сделал и забыл, но все равно..
По поводу прикручивания Ардуины на саморезы "тк шляпки не помещаются", для себя нашёл другой вариант - вкрутить длинные М3 снаружи корпуса и на них уже одевать ардуину вместе с Рампсом. И уже поверх рампса накрутить гаечку для фиксации. Два крепежных отверстия наискосок как раз проходят и через рампс и даже через адаптер для дисплея.

Завтра грядёт калибровка и первая печать. Буду начинать с воздуховодов и прочего необходимого тюнинга...

Вопросик к тем, кто ставил печатные зажимы для ремня. Они влезают с нижним положением Х-концевика? А то там расстояние до ремня мизерное. Думаю, может его сверху уголка расположить.. Тогда ремень можно будет чуть поднять.

sanders писал(а): ↑
04 мар 2018, 21:13
У меня такой же баг, пару страниц наверх писал. Кит в феврале забирал, 232, стенки обычные.

Вполне могло такое случиться в феврале. Сейчас вычистили со станочного компа неправильные файлы и немного изменили конструкцию. Точнее, файлы были правильные, просто расположение концевика отличалось у 232 и 233 принтеров, и нижняя панель могла попасть от другого КИТа во время шлифовки и упаковки сразу нескольких КИТов. Сейчас в 232 и 233 эти детали унифицировали (стало всё одинаково) и перепутать их невозможно.

Сегодня получил КИТ 232 pro, стандартный. И тоже отверстие под концевик сдвинуто...

Походу эта путаница ещё будет

Андрею надо бы четко "ОТКашить" нижнюю плоскость, раз уже такая путаница пошла.

Alex Post писал(а): ↑
05 мар 2018, 22:17
Походу эта путаница ещё будет Андрею надо бы четко "ОТКашить" нижнюю плоскость, раз уже такая путаница пошла.

Да уже третий день по этому поводу все на уши подняты. Станочный комп вычищен, все чертежи переделаны (унифицированы 232 и 233) и карты резки перепроверены. Больше не должно повториться. Извиняюсь.

Но вообще, сегодня специально такую штуку делал - отрезал дремелем шторку концевика, этим же дремелем прорезал паз в торце боковины стола, вставил на клей шторку из алюминия. Получилось быстрее и "красивше", чем штатная обпиленная шторка из фанеры. Специально заметил время - 7 минут делов.

3D-SPrinter писал(а): ↑
05 мар 2018, 22:45
Получилось быстрее и "красивше", чем штатная обпиленная шторка из фанеры

Да уж - обтачивать эту шторку то еще удовольствие было, тоже хотел ее спилить и прикрутить полоску алюминия

kandrey писал(а): ↑
05 мар 2018, 23:18
Да уж - обтачивать эту шторку то еще удовольствие было, тоже хотел ее спилить и прикрутить полоску алюминия

И я думаю, может, лучше переделать этот узел под шторку из алюминия?
Но с другой стороны, не у всех есть листовой алюминий, ножницы по металлу, надфиля и т.д. А шторку из фанеры можно и кухонным ножиком подрезать.

Ещё можно сделать шторку напечатанной из пластика. Но она получится тонкой и слабой, может обломаться.
И четвёртый вариант - шторка из тонкой жести (от консервной банки), которая зажимается между боковинами стола. Но она получается слишком тонкой и может погнуться.

Шторка из дисконтной карты тоже работает ,

3D-SPrinter писал(а): ↑
05 мар 2018, 23:45
не у всех есть листовой алюминий, ножницы по металлу, надфиля и т.д.

ну не знаю - если собираешь принтер, то инструмент то уж должен быть, резать шторку ножом не советовал бы категориечески - так можно и самому пораниться. А вот на что переделать - это вопрос, я бы попробовал напечатанную шторку

А что это за деталь с буквами "SP"? Заглушка? Куда её ставить?

Dima100 писал(а): ↑
06 мар 2018, 10:58
А что это за деталь с буквами "SP"? Заглушка? Куда её ставить?

Ставится сверху уголка, к которому крепится блок хотенда на балке Х. Имеет чисто декоративный вид. Чтобы закрыть гайки от болтов крепления ремня на каретке и крепление концевика оси Х.

kandrey писал(а): ↑
06 мар 2018, 10:57
я бы попробовал напечатанную шторку

Хорошо, давайте попробуем напечатанную. Подумаю над этим вопросом.

Dima100 писал(а): ↑
06 мар 2018, 10:58
А что это за деталь с буквами "SP"? Заглушка? Куда её ставить?

3D-SPrinter писал(а): ↑
06 мар 2018, 14:09
давайте попробуем напечатанную

Пробуй

https://yadi.sk/d/aUlcgILw3G9Fzo

Приветствую друзья! Чем можно заменить каптоновый скотч(термистор приклеить к столу).Просто ради одного куска покупать маток мне не хочется( У меня есть алюминиевый скотч ).И еще, вот тут (http://3dtoday.ru/blogs/rec/methods-of- ... the-table/) есть инфа про синий скотч,это малярный или нет?

qaqos159 писал(а): ↑
06 мар 2018, 20:21
У меня есть алюминиевый скотч

Приклейте алюминиевым. Хотя, клей у него вряд ли будет держать. Но всё это должно прижаться утеплителем стола. В общем, не очень-то хорошо делать без каптона, но работать будет.

Путь в 3D печать своими руками

Инструкция по сборке СПринтера

Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера

Re: Инструкция по сборке СПринтера