Метки: Ultimaker 2  
2016-03-01  
  
Раздел: История, Постройка 3D принтера, Своими руками  
Автор: alec220 Просмотров: 5 876  
8 комментариев
Долгий путь к Ультику
Добавлено в закладки: 0
Принтеромания у меня началась давно, вот только руки никак не доходили… Начал издалека, сначала с 3D фрезера – там как-то все надежно, солидно, но оказалось сильно громко и пыльно для квартиры. Это была «разминка» – вспомнил про Степы и Диры, и ихнего начальника Энайбла…
И древний язык Gcode, оказывается, со времени нашего первого знакомства, не изменился. (Познакомились мы с ними в далеком 1985 году, когда работал на советском заводе наладчиком станков с ЧПУ).
Шумный и пыльный друг был продан через Авито, а в душе его место занял 3D притер, конструкцию которого я нашел в умной книжке Интернет, на одном из радиолюбительских сайтов. Закупил алюминиевых труб и уголков в ОБИ, приступил к созданию универсального 3D станка – такова была изначальная идея проекта. Остатки 12мм валов и подшипников после фрезера внушали уверенность, что затея удастся должна, но, оказалось хомячок с конем в одной упряжке не работает… Все вроде у них одинаково – 4 ноги и хвост, а даже оба овес любят, но разные это звери, однако.
Долго сказка сказывается, еще дольше дело делается… Понял, что станина должна быть покрепче, а конструкция попроще. Купил в МЗТО раму, с помощью зубила и чьей-то матери (уж больно много «недосверленных» отверстий оказалось) собрал первую Prusa – понял, что принтер можно собрать и за неделю. Наткнулся на этот сайт, а тут все – Ультик, его величество Ultimaker, кто такой, почему не знаю? Посмотрел, зашел на официальный сайт, вспомнил мультик про летучий корабль –«Построишь Полкан летучий корабль? –Куплю!!» – но я не Полкан…
Вдруг на thingiverse.com нашел, конструкцию для Иванушки: http://www.thingiverse.com/thing:811271 – Вот оно, то, что надо! И работа закипела… Пока китайские друзья собирали и паковали комплектующие, Prusa натужено трудилась над изготовлением пластмассовых деталей. Профиль мне напилили в Соберизаводе www.soberizavod.ru ровно и красиво. Приехали валы, подшипники, начал сборку. Здесь часто слышал, что для Ультика нужны очень ровные валы, дело даже не в этом. Нормальные, каленые валы выпускаются с допуском h6, а это от 8.0 до 7,991 мм. Поскольку сборка выполняется продеванием вала сквозь подшипник, этот допуск и имеет значение – из десятка купленных валов 3-5 подходят для Ультика, остальные годятся только для Prusa. Если будете покупать валы на UM2 и есть возможность выбрать, возьмите с собой 608 или 688 подшипник и проденьте вал сквозь подшипник, как нитку в иголку – который пройдет легко, тот и ваш!
Вторая недоработка данной конструкции – это всевозможные пластиковые уголки для крепления профиля, которые крепятся винтами М3. Нормально, закрепить не получается, пластик начинает хрустеть, вернулся на Соберизавод и купил металлических уголков и болтов М5 – вот это по-нашему, не разболтается! Далее все по инструкции, благо она там весьма подробная, с картинками.
На первые грабли наткнулся, когда обнаружил, что заказал только две термопары (я делал двух экструдерный вариант, все по максимуму), а на стол забыл… Ничего, подумал, а плате есть аналоговый вход, подключу туда термистор. Подключил, подтянул к +5 через резистор 4,7ком, как полагается, поставил, как в Pruse, в прошивке
#define TEMP_SENSOR_BED 11
и… ничего, Ардуина не шьет плату, ругается. Опять поиски по умной книжке интернет дали результаты: на форуме Ultimaker.com нашел следующее:
(использован яндекс переводчик)
ultimaker 2 – строительные проблемы!
Обратите внимание, что для построения Ultimaker2 прошивки вам придется производить настройку в среде Arduino, иначе вы получите сообщение об ошибке.
Файла на “C:\arduino-1.0.3\libraries\Wire\utility” под названием “тви.с”, открыть его в WordPad или любой другой текстовый редактор (кроме блокнота Windows). И искать строку, начинающуюся с “сигнала(TWI_vect)”. Удалите эту строку и все, что ниже его.
Вы можете сохранить резервную копию этого файла, или установить отдельный среде Arduino для ultimaker 2 Если вы используете в среде Arduino ни для чего другого, тогда здание экрану ultimaker прошивки. (Это изменение не противоречит экрану ultimaker оригинальной прошивки)
Удалял, редактировал – не получилось… Где-то еще нашел гораздо проще, но радикальное решение – убрать вообще папку wire – и все заработало! Теперь шью этой кастрированной Ардуиной и Utimaker и Prusa. Но кричать ура оказалось рано… В ультимейкерной прошивке все удалено лишнее и ни про какой «11» датчик она не знает! Что же, не знает – научим! Копирую из прошивки для Прусы с закладки termistortable.h все, что относится к термистору №11
#if (THERMISTORHEATER_0 == 11) || (THERMISTORHEATER_1 == 11) || (THERMISTORHEATER_2 == 11) || (THERMISTORBED == 11)
// QU-BD silicone bed QWG-104F-3950 thermistor
const short temptable_11[][2] PROGMEM = {
{1*OVERSAMPLENR, 938},
{31*OVERSAMPLENR, 314},
{41*OVERSAMPLENR, 290},
{51*OVERSAMPLENR, 272},
{61*OVERSAMPLENR, 258},
{71*OVERSAMPLENR, 247},
{81*OVERSAMPLENR, 237},
{91*OVERSAMPLENR, 229},
{101*OVERSAMPLENR, 221},
{111*OVERSAMPLENR, 215},
{121*OVERSAMPLENR, 209},
{131*OVERSAMPLENR, 204},
{141*OVERSAMPLENR, 199},
{151*OVERSAMPLENR, 195},
{161*OVERSAMPLENR, 190},
{171*OVERSAMPLENR, 187},
{181*OVERSAMPLENR, 183},
{191*OVERSAMPLENR, 179},
{201*OVERSAMPLENR, 176},
{221*OVERSAMPLENR, 170},
{241*OVERSAMPLENR, 165},
{261*OVERSAMPLENR, 160},
{281*OVERSAMPLENR, 155},
{301*OVERSAMPLENR, 150},
{331*OVERSAMPLENR, 144},
{361*OVERSAMPLENR, 139},
{391*OVERSAMPLENR, 133},
{421*OVERSAMPLENR, 128},
{451*OVERSAMPLENR, 123},
{491*OVERSAMPLENR, 117},
{531*OVERSAMPLENR, 111},
{571*OVERSAMPLENR, 105},
{611*OVERSAMPLENR, 100},
{641*OVERSAMPLENR, 95},
{681*OVERSAMPLENR, 90},
{711*OVERSAMPLENR, 85},
{751*OVERSAMPLENR, 79},
{791*OVERSAMPLENR, 72},
{811*OVERSAMPLENR, 69},
{831*OVERSAMPLENR, 65},
{871*OVERSAMPLENR, 57},
{881*OVERSAMPLENR, 55},
{901*OVERSAMPLENR, 51},
{921*OVERSAMPLENR, 45},
{941*OVERSAMPLENR, 39},
{971*OVERSAMPLENR, 28},
{981*OVERSAMPLENR, 23},
{991*OVERSAMPLENR, 17},
{1001*OVERSAMPLENR, 9},
{1021*OVERSAMPLENR, -27}
};
#endif
И вставляю это на такую же страничку в ультимейкерную прошивку, назначаю на вкладке pins.h
#define HEATER_BED_PIN 4
#define TEMP_BED_PIN 15
и все заработало. То же самое можно и сделать и с другими термопарами – сэкономить по 1500р на каждой – на плате все каналы от ADC0 до ADC7 выведены на отдельный разъем – но не забываем про подтягивающий резистор!
Но грабли еще не закончились! Стол хоть и красивый и дорогой, но не греет! Поставил «подушку» снизу, увеличил вдвое сечение питающего провода – помогло, но не достаточно. Смотрю, что у Ультика со схемотехникой? За питание отвечает U6 A4403GEUTR-T смотрим даташит – она нормально себя чувствует до 40в! Практически во всех блоках питания есть подстроечный резистор на 1ком, которым можно выкрутить еще 10% напряжения, если не хватает, то последовательно с ним стоит еще постоянный на 4-9 ком, которым у меня получается 12в БП разгонять до 15.5 в, а 24-х до 27-28в. Только если пойдете этим путем, обратите внимание, на какое напряжение стоят фильтрующие кондеры, не превышайте их предел, а то рванут!
27в великолепно раскочегарило стол до 120 градусов, все замечательно. Далее, как обычно, шаги подправить экструдеру и вперед, в мир гладкой печати, как пишут на Гитхабе…
Если будете ставить второй экструдер, то учтите, шаги на оба экструдера выставляются в одном месте, поэтому вольности типа «поставить разные движки (200 и 400 шагов), разного диаметра шестеренки обречены на провал!
Вот он, мой красавец! http://www.thingiverse.com/make:171778
После знакомства с ультяшным меню и сервисом, обычный Мендель показался убогим. Попытка влить эту прошивку на другую плату не получилась! Marlin2Ultimaker ничего не знает о существовании других плат и дисплеев, а обмануть ее переписыванием пинов на pins.h хоть и привели в движение движки и нагреватели, но, оказалось дисплей в Ультике работает под управлением I2C (даже его подсветка) и хоть я и нашел на MKS GEN 1.4 эту шину и все остальные сигналы прицепил, ничего не получилось, зря 2 недели времени потратил. Единственное, что нашел, ковыряясь в прошивке – это как изменить отображение time left вместо одной цифры до 01:56:35 например, там все прописано, только надо закомментировать одно и раскомментировать другое – вкладка UltiLCD2_low_lib.cpp закрыть слешами строки с 828 по 855 и открыть с 856 по 870.
Радует теперь этот принтер нового хозяина, а меня радуют не столько дети, сколько процесс их производства! Нашел, где сделать «оригинальный корпус» из композита
и сделал трех братьев Ультика – одного «полную копию», и два версии «лайт» с головой на базе E3V6 – кризис, однако, народ хочет подешевле, тем более, что печатают они не хуже, только из-за габаритов головы получилось поле на 10мм поменьше. Там тоже были свои грабли, корпус из композита это практически металлический корпус с точки зрения электротехники и здесь на первый план выходит проблема заземления, особенно, если вы решили поставить БП внутрь корпуса.
Думаю теперь обогнать производителей оригинала и сделать версию Макси – с полем 300х300х300, надо только за чертежи корпуса нового сесть, время найти…
8 комментариев на «Долгий путь к Ультику»
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Asus Xtion – ручной 3D сканер       По темному складу с граблями или как делать не надо…
где корпус резали и сколько обошлось?
Корпус резал в Москве, в одной рекламной конторе. Цена за 3шт. – (именно столько получается с целого листа) 25т.р. Один наверное или совсем резать не будут или получится он “золотой” – потому что считают в любом случае лист, а он, кажется тысяч 15 стоит…
По Вашему, оригинальный хотэнд и E3D-v6 печатают одинаково? Или всё же оригинал лучше E3D?
Если честно, разницы особой не заметил, а если учесть, то на Е можно и сопло поменять и если что, все запчасти – нагреватель, термодатчик в 10 раз дешевле… Оригинальный Хотэнд красивее, меньше и возможность поставить второе сопло – это основные его преимущества.
похоже за время пути прошивка могла подрасти,
в последней версии там уже что то другое, точнее по смыслу частично подходит
А еще по прошивке не подскажете, на родной прошивке подсветка отключалась полностью, сейчас она при выключении горит процентов на 5, как это поправить можно.
значит посмотрите — вот эти строки. По подсветке не подскажу, туда не лазил, как-то не надо было. вот только тут при загрузке на сайт обрезало верх и низ…
еще раз
спасибо