Долгий путь к Ультику

Принтеромания у меня началась давно, вот только руки никак не доходили… Начал издалека, сначала с 3D фрезера – там как-то все надежно, солидно, но оказалось сильно громко и пыльно для квартиры. Это была «разминка» – вспомнил про Степы и Диры, и ихнего начальника Энайбла…

И древний язык Gcode, оказывается, со времени нашего первого знакомства, не изменился. (Познакомились мы с ними в далеком 1985 году, когда работал на советском заводе наладчиком станков с ЧПУ).

Шумный и пыльный друг был продан через Авито, а в душе его место занял 3D притер, конструкцию которого я нашел в умной книжке Интернет,  на одном из радиолюбительских сайтов. Закупил алюминиевых труб и уголков в ОБИ, приступил к созданию универсального 3D станка – такова была изначальная идея проекта.  Остатки 12мм валов и подшипников после фрезера внушали уверенность, что затея удастся должна, но, оказалось хомячок с конем в одной упряжке не работает… Все вроде у них одинаково – 4 ноги и хвост, а даже оба овес любят, но разные это звери, однако.

CNC

Долго сказка сказывается, еще дольше дело делается… Понял, что станина должна быть покрепче, а конструкция попроще. Купил в МЗТО раму, с помощью зубила и чьей-то матери (уж больно много «недосверленных» отверстий оказалось) собрал первую Prusa – понял, что принтер можно собрать и за неделю. Наткнулся на этот сайт, а тут все  – Ультик, его величество Ultimaker, кто такой, почему не знаю? Посмотрел, зашел на официальный сайт, вспомнил мультик про летучий корабль –«Построишь Полкан летучий корабль? –Куплю!!» – но я не Полкан…

Вдруг на thingiverse.com  нашел, конструкцию для Иванушки: http://www.thingiverse.com/thing:811271  – Вот оно, то, что надо!  И работа закипела… Пока китайские друзья собирали и паковали комплектующие, Prusa натужено трудилась над изготовлением пластмассовых деталей. Профиль мне напилили в Соберизаводе www.soberizavod.ru  ровно и красиво. Приехали валы, подшипники, начал сборку. Здесь часто слышал, что для Ультика нужны очень ровные валы, дело даже не в этом. Нормальные, каленые валы выпускаются с допуском h6, а это от 8.0 до 7,991 мм. Поскольку сборка выполняется продеванием вала сквозь подшипник, этот допуск и имеет значение – из десятка купленных валов 3-5 подходят для Ультика,  остальные годятся только для Prusa. Если будете покупать валы на  UM2  и есть возможность выбрать, возьмите с собой 608 или 688 подшипник и проденьте вал сквозь подшипник, как нитку в иголку – который пройдет легко, тот и ваш!

Вторая недоработка данной конструкции – это всевозможные пластиковые уголки для крепления профиля, которые крепятся винтами М3. Нормально, закрепить не получается, пластик начинает хрустеть,  вернулся на Соберизавод и купил металлических уголков и болтов М5 – вот это по-нашему, не разболтается! Далее все по инструкции, благо она там весьма подробная, с картинками.

На первые грабли наткнулся, когда обнаружил, что заказал только две термопары (я делал двух экструдерный вариант, все по максимуму), а на стол забыл… Ничего, подумал, а плате есть аналоговый вход, подключу туда термистор. Подключил, подтянул к +5 через резистор 4,7ком, как полагается, поставил, как в Pruse, в прошивке

#define TEMP_SENSOR_BED 11

и… ничего, Ардуина не шьет плату, ругается. Опять поиски по умной книжке интернет дали результаты: на форуме Ultimaker.com нашел следующее:

(использован яндекс переводчик)

ultimaker 2 – строительные проблемы!

Обратите внимание, что для построения Ultimaker2 прошивки вам придется производить настройку в среде Arduino, иначе вы получите сообщение об ошибке.

Файла на “C:\arduino-1.0.3\libraries\Wire\utility” под названием “тви.с”, открыть его в WordPad или любой другой текстовый редактор (кроме блокнота Windows). И искать строку, начинающуюся с “сигнала(TWI_vect)”. Удалите эту строку и все, что ниже его.

Вы можете сохранить резервную копию этого файла, или установить отдельный среде Arduino для ultimaker 2 Если вы используете в среде Arduino ни для чего другого, тогда здание экрану ultimaker прошивки. (Это изменение не противоречит экрану ultimaker оригинальной прошивки)

Удалял, редактировал – не получилось… Где-то еще нашел гораздо проще, но радикальное решение – убрать вообще папку wire –  и все заработало! Теперь шью этой кастрированной Ардуиной и Utimaker и Prusa. Но кричать ура оказалось рано… В ультимейкерной прошивке все удалено лишнее и ни про какой «11» датчик она не знает! Что же, не знает – научим! Копирую из прошивки для Прусы с закладки termistortable.h все, что относится к термистору №11

#if (THERMISTORHEATER_0 == 11) || (THERMISTORHEATER_1 == 11) || (THERMISTORHEATER_2 == 11) || (THERMISTORBED == 11)

// QU-BD silicone bed QWG-104F-3950 thermistor

 

const short temptable_11[][2] PROGMEM = {

{1*OVERSAMPLENR,        938},

{31*OVERSAMPLENR,       314},

{41*OVERSAMPLENR,       290},

{51*OVERSAMPLENR,       272},

{61*OVERSAMPLENR,       258},

{71*OVERSAMPLENR,       247},

{81*OVERSAMPLENR,       237},

{91*OVERSAMPLENR,       229},

{101*OVERSAMPLENR,      221},

{111*OVERSAMPLENR,      215},

{121*OVERSAMPLENR,      209},

{131*OVERSAMPLENR,      204},

{141*OVERSAMPLENR,      199},

{151*OVERSAMPLENR,      195},

{161*OVERSAMPLENR,      190},

{171*OVERSAMPLENR,      187},

{181*OVERSAMPLENR,      183},

{191*OVERSAMPLENR,      179},

{201*OVERSAMPLENR,      176},

{221*OVERSAMPLENR,      170},

{241*OVERSAMPLENR,      165},

{261*OVERSAMPLENR,      160},

{281*OVERSAMPLENR,      155},

{301*OVERSAMPLENR,      150},

{331*OVERSAMPLENR,      144},

{361*OVERSAMPLENR,      139},

{391*OVERSAMPLENR,      133},

{421*OVERSAMPLENR,      128},

{451*OVERSAMPLENR,      123},

{491*OVERSAMPLENR,      117},

{531*OVERSAMPLENR,      111},

{571*OVERSAMPLENR,      105},

{611*OVERSAMPLENR,      100},

{641*OVERSAMPLENR,      95},

{681*OVERSAMPLENR,      90},

{711*OVERSAMPLENR,      85},

{751*OVERSAMPLENR,      79},

{791*OVERSAMPLENR,      72},

{811*OVERSAMPLENR,      69},

{831*OVERSAMPLENR,      65},

{871*OVERSAMPLENR,      57},

{881*OVERSAMPLENR,      55},

{901*OVERSAMPLENR,      51},

{921*OVERSAMPLENR,      45},

{941*OVERSAMPLENR,      39},

{971*OVERSAMPLENR,      28},

{981*OVERSAMPLENR,      23},

{991*OVERSAMPLENR,      17},

{1001*OVERSAMPLENR,     9},

{1021*OVERSAMPLENR,     -27}

};

#endif

И вставляю это  на такую же страничку в ультимейкерную прошивку, назначаю на вкладке pins.h

#define HEATER_BED_PIN 4

#define TEMP_BED_PIN 15

и все заработало.  То же самое можно и сделать и с другими термопарами – сэкономить по 1500р на каждой – на плате все каналы от ADC0 до ADC7 выведены на отдельный разъем – но не забываем про подтягивающий резистор!

Но грабли еще не закончились! Стол хоть и красивый и дорогой, но не греет! Поставил «подушку» снизу, увеличил вдвое сечение питающего провода – помогло, но не достаточно. Смотрю, что у Ультика со схемотехникой? За питание отвечает U6 A4403GEUTR-T смотрим даташит – она нормально себя чувствует до 40в! Практически во всех блоках питания есть подстроечный резистор на 1ком, которым можно выкрутить еще 10% напряжения, если не хватает, то последовательно с ним стоит еще постоянный на 4-9 ком, которым у меня получается 12в БП разгонять до 15.5 в, а 24-х до 27-28в. Только если пойдете этим путем, обратите внимание, на какое напряжение стоят фильтрующие кондеры, не превышайте их предел, а то рванут!

DSCF1597

27в великолепно раскочегарило стол до 120 градусов, все замечательно. Далее, как обычно, шаги подправить экструдеру и вперед, в мир гладкой печати, как пишут на Гитхабе…

Если будете ставить второй экструдер, то учтите, шаги на оба экструдера выставляются в одном месте, поэтому вольности типа «поставить разные движки (200 и 400 шагов), разного диаметра шестеренки обречены на провал!

DSCF1507

Вот он, мой красавец!  http://www.thingiverse.com/make:171778

После знакомства с ультяшным меню и сервисом, обычный Мендель показался убогим. Попытка влить эту прошивку на другую плату не получилась! Marlin2Ultimaker ничего не знает о существовании других плат и дисплеев, а обмануть ее переписыванием пинов на pins.h хоть и привели в движение движки и нагреватели,  но, оказалось дисплей в Ультике работает под управлением I2C (даже его подсветка) и хоть я и нашел на MKS GEN 1.4  эту шину и все остальные сигналы прицепил, ничего не получилось, зря 2 недели времени потратил. Единственное, что нашел, ковыряясь в прошивке – это как изменить отображение time left  вместо одной цифры до 01:56:35 например, там все прописано, только надо закомментировать  одно и раскомментировать  другое – вкладка UltiLCD2_low_lib.cpp     закрыть слешами строки с 828 по 855 и открыть с 856 по 870.

Радует теперь этот принтер нового хозяина, а меня радуют не столько дети, сколько процесс их производства! Нашел, где сделать «оригинальный корпус» из композита

kit

и сделал трех братьев Ультика – одного  «полную копию», и два версии «лайт» с головой на базе E3V6 – кризис, однако, народ хочет подешевле, тем более, что печатают они не хуже, только из-за габаритов головы получилось поле на 10мм поменьше. Там тоже были свои грабли, корпус из композита это практически металлический корпус с точки зрения электротехники и здесь на первый план выходит проблема заземления, особенно, если вы решили поставить БП внутрь корпуса.

2016-03-01_144303

Думаю теперь обогнать производителей оригинала и сделать версию Макси – с полем 300х300х300, надо только за чертежи корпуса нового сесть, время найти…

alekmaker

30

Метки:    2016-03-01      Раздел: История, Постройка 3D принтера, Своими руками  
Автор: Просмотров: 2 649   8 комментариев



8 комментариев на «Долгий путь к Ультику»

  1. где корпус резали и сколько обошлось?

    0
    1. Корпус резал в Москве, в одной рекламной конторе. Цена за 3шт. – (именно столько получается с целого листа) 25т.р. Один наверное или совсем резать не будут или получится он “золотой” – потому что считают в любом случае лист, а он, кажется тысяч 15 стоит…

      0
  2. По Вашему, оригинальный хотэнд и E3D-v6 печатают одинаково? Или всё же оригинал лучше E3D?

    0
    1. Если честно, разницы особой не заметил, а если учесть, то на Е можно и сопло поменять и если что, все запчасти – нагреватель, термодатчик в 10 раз дешевле… Оригинальный Хотэнд красивее, меньше и возможность поставить второе сопло – это основные его преимущества.

      0
  3. похоже за время пути прошивка могла подрасти,

    закрыть слешами строки с 828 по 855 и открыть с 856 по 870

    в последней версии там уже что то другое, точнее по смыслу частично подходит

    А еще по прошивке не подскажете, на родной прошивке подсветка отключалась полностью, сейчас она при выключении горит процентов на 5, как это поправить можно.

    0
  4. значит посмотрите — вот эти строки. По подсветке не подскажу, туда не лазил, как-то не надо было. вот только тут при загрузке на сайт обрезало верх и низ…

    0

Добавить комментарий




     
Авторизация
*
*
Генерация пароля
Яндекс.Метрика